Im September 2000 verschlug es mich zum ersten Mal in den Nahen Osten – zum einen aus Neugier auf die grandiosen Wüstenlandschaften, zum anderen aus Interesse an der Geschichte und nicht zuletzt aus Interesse daran, wie es denn in der Region, die so häufig in den Negativschlagzeilen auftaucht (Nahostkonflikt), aussieht. 
Aufgrund zweier Einladungen aus Israel ist die Route recht merkwürdig gestaltet – startend und endend am Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv, bin ich drei Mal in Israel ein- und ausgereist. Die Reise erwies sich als gut geplant – am Tag meiner Rückkehr begannen schwere Unruhen, die so schnell auch nicht mehr aufhören sollten. Gerade im Nahen Osten ändert sich die Sicherheitslage sowie natürlich auch die Preise sehr schnell. Deshalb bitte ich alle Leser zu bedenken, dass alle hier aufgeführten Daten aus dem Jahr 2000 stammen! Bitte folgenden Link klicken, um die Reiseroute und eine Übersichtskarte der Region zu sehen (20 KB): 
Reiseroute . Benutzerhinweis: Auf die Bilder am Rand klicken um sie zu vergrössern. Ein Klick ausserhalb des Fensters schliesst selbiges wieder
Israel-Info Tag 1: Tel Aviv, Holon Tag 2-4: Tel Aviv, Yaffa Ägypten-Info Tag 5: Tel Aviv – Kairo Tag 6-7: Kairo – Gizeh Tag 8: Kairo – Mt. Sinai Tag 9: Sinai – Eilat Tag 10: Eilat Jordanien-Info Tag 11: Eilat – Wadi Musa Tag 12: Petra Tag 13: Wadi Musa – Amman Tag 14: Jerash – Ajlun Tag 15: Amman – Irbid Tag 16: Irbid – Akko – Rosh HaNikra Tag 17: Akko Tag 18: Akko – Haifa – Jerusalem Tag 19: Jerusalem Tag 20: Masada – Ein Gedi – Jericho Tag 21: Hebron – Betlehem Tag 22-24: Jerusalem – Tel Aviv Landesname:  [Ißr’l] Medinat Yisra’él Staat Israel
Staatsflagge: |
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Photo 20 Shekel-Schein
← | Ankunft morgens um 3 in Tel Aviv. Leider kam mein Gepäck nicht mit mir an. Aber: KLM lässt sich nicht lumpen, zahlt rd. 500 Schekel und spendiert eine volle Waschtasche. Guter Deal. Vom Flughafen fährt der Bus Nr. 222 (erster Bus um 4:00, 16 NIS) ins Stadtzentrum. Eines der Budget-Hotels dort: Das Gordon Hostel. Übernachtung im Dormitory 35 NIS (Studenten 32). 70er Jahre-Look, ständig laute Musik, viele Leute, die hauptsächlich eine Mission haben: Unglaublich cool zu sein. Was auch nerven kann. Trotzdem lustige Atmosphäre, Blick aufs Meer und sehr zentral gelegen, sogar mit Küche. Da Check-in erst um 10 Uhr, erster morgendlicher Stadtrundgang. Sehr junge, ziemlich teure und wenig spannende Stadt. Abends Treffen mit einer Bekannten und Fahrt nach Holon (Randstadt von Tel Aviv). Dort Übernachtung in der Familie, der ich sehr dankbar für die überaus freundliche Aufnahme bin. |  Hafen der alten Stadt Yaffa  Wohngebiet und Bunker in Holon |
← | Auf nach Tel Aviv zum Gepäckholen! Es kam tatsächlich mit dem nächsten Flugzeug. Danach Stadtrundgang in Tel Aviv und Yaffa. Die Stadt wurde von Tel Aviv verschlungen und hat einen sehr alten Kern. Es wimmelt nur so von Moscheen, Kirchen und Synagogen. Dazu kommt ein kleiner Fischerhafen und ein schöner Park sowie ein Basar.
3. Tag: Shabat. Shabat ist das was hier Sonntag ist – aber viel strenger. Beginnt mit Sonnenuntergang am Freitag und endet Sonnabend Abend sobald man drei (!) Sterne sehen kann. Kein Feuer (sprich man darf auch keine elektrischen Geräte oder Licht anmachen), keine Verkehrsmittel (erst recht keine öffentlichen). Man darf lesen, aber nichts schreiben. Nichts mit sich herumtragen. Kein Telefon (vernünftig!) usw. (Fast) alle Geschäfte sind geschlossen. Für Traveller eine harte Zeit – man kommt nicht weit am Shabat. Israelis unterscheiden sich in nicht praktizierende, konservative und orthodoxe Juden. Erstere scheren sich weniger um Shabat (so die Mutter meiner Gastgeberin), zweitere halten das meiste ein (so meine Gastgeberin) und letztere trifft man eher in Jerusalem als in Tel Aviv und Umgebung. Wegen Shabat erneut ausgedehnter Spaziergang nach Yaffa – die Stadt ist es aber auch wert. 4. Tag: Auf nach Tel Aviv, zur ägyptischen Botschaft und dem Diaspora – (Vertreibung der Juden) Museum. Eintritt 20 NIS, sehr informativ. Abends entspannen auf der Rooftop-Bar des Gordon-Hostel. Kam mir mit dem Bier recht seltsam vor da dort sehr viele Gras rauchen. Da auch nachts sehr warm, Übernachtung im Schlafsack auf dem Dach. |
 Bucht von Tel Aviv bei Nacht  …und am Tag  In der Altstadt von Yaffa |
Landesname:  [masr] al-Gumhuriyya al-Misriyya al-‚Arabiyya Arabische Rep. Ägypten
Staatsflagge: |
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Photo Visum 
Photo 50 Piaster-Schein
← | Morgens um 8:45 Abfahrt nach Kairo Das Busticket kostet 40 USD einfach, dazu kommen 35 USD Ausreisegebühr (ganz schön teuer!). Obwohl ein ganz normaler Reisebus, saßen nur 9 Passagiere dort. Darunter kein einziger Rucksacktourist. ??? Seltsam. Der Bus fährt die Küste entlang, macht aber leider einen Bogen um den Gaza-Streifen. Die Landschaft wird mehr und mehr wüstenähnlicher. An der Grenze fährt der Bus im Niemandsland in den Gaza-Streifen. Ein- und Ausreise sind unkompliziert. Weiter in einem anderen Bus durch Sinai und mit der Fähre über den Suezkanal. Abends Ankunft in Kairo ein netter Ägypter (was der wohl will?) zeigt mir ein Hotel das nicht im Reiseführer steht. Grosse Skepsis aber das Hotel ist toll: Riesenzimmer, altes Gebäude, eigener Balkon, sehr nette Angestellte. Der Name: Gresham-Hotel an der Talaat Harb St mitten im Zentrum. EZ (komischerweise mit 3 Betten) pro Nacht 25 E£ inkl. Frühstück. Da nicht im Reiseführer angenehm ruhig, nur wenig Backpacker. Lektion 1: Folge nie einem Parfüm- oder sonstigem Händler in den Laden. Es wird wirklich lästig – man kann tausendmal <Nein> sagen, das Wort kennen sie nicht. Zudem stinkt das Parfüm auch noch. Man muss schon rabiat werden um ohne was zu kaufen aus dem Laden gehen zu können. Lektion 2: Wenn ein Ägypter einen fragt, ob man mit ihm in den Duty-Free-Shop gehen kann um Alkohol zu kaufen, kann man das ruhig tun, wenn man die Muße dazu hat. Unwahr ist jedoch, dass sie sonst keinen Alkohol kaufen können – es geht ihnen nur darum das es dort billiger ist. Auffallend: Sehr viele Polizisten mit MPi in weißer Uniform die an jeder Ecke stehen oder sitzen. Man fühlt sich dadurch tatsächlich sicher. Ebenfalls auffällig: Sehr viele Leute sagen: Welcome to Egypt! Antwortet man mit „Shukran!“ (Danke), ist das Eis gebrochen. Das passiert sehr oft. Leider sind darunter auch viele Parfümhändler. |  Grenzanlage am Gaza-Streifen  Neue Brücke über den Suez-Kanal  Halbwüste im Nordsinai |
← | Der Tag wird dem Ägyptischen Museum gewidmet. Eintritt 20 E£ (für Studenten 10), die Mumienausstellung (sehenswert!!) kostet sogar 40 E£ (Studenten 20). Wichtig deshalb für Studenten: ISIC-Karte mitbringen, allein mit dem Besuch im Museum zu Kairo rentiert sich selbige. Photoerlaubnis (ausgenommen die Mumien) kostet extra. Das Museum ist gigantisch. Man spricht von über 100 000 Exponaten. Man braucht also mindestens einen vollen Tag. Die Erklärungen sind jedoch oft dürftig und es ist recht warm im Museum. Außerdem: Unglaublich viele Reisegruppen streunen durch den Palast und blockieren im Halbminuten-Rhythmus die wichtigsten Objekte. Allein die Grabbeigaben nebst der berühmten Maske des Tut Ench Amun rechtfertigen jedoch den Besuch. Ein ägyptischer Student, den ich am Vortag kennengelernt habe, zeigt mir Islamic Cairo (eigentlich ein seltsamer Name, da ganz Kairo Islamic ist), ein altes und sehr lebendiges Basarviertel. Der Student heißt Mohammed und ist wirklich in Ordnung. Er legt mir einen Besuch der Oasen im Westen nahe. War eigentlich auch mein Plan, aber nach langem Überlegen stelle ich frustriert fest, dass die Zeit dafür nicht reicht. Nach Islamic Kairo laufen wir zur Zitadelle und den beiden großen Moscheen nebenan, die nachts sehr schön aussehen. Danach verschanzen wir uns wieder im Kaffeehaus.
7. Tag: Auf zu den Pyramiden! Ein Muss für den Kairo-Besucher. Mit dem öffentlichen Bus kostet die Anreise lediglich 25 Piaster. Rund um die Pyramiden gibt es den großen Nepp – man muss unglaublich aufpassen. Das schmälert die Angelegenheit etwas. Ein kleiner dicker Ägypter versucht tatsächlich, eine Flasche Wasser für „only 100 E£!!“ zu verkaufen. Irgendein Japaner war clever: Ein Händler wollte wahrscheinlich wissen, was „Hier ist es sehr billig!“ auf Japanisch heißt. Ihm wurde jedoch nicht das Wort für billig, sondern das für teuer beigebracht. Echt witzig: Ein Händler ruft ununterbrochen auf Japanisch „Hier ist es sehr teuer!“. Eintritt zu den Pyramiden kostet 20 E£ (Studenten 15); will man in die Pyramiden rein kostet das extra. In die Pyramiden reinzugehen ist nicht jedermanns Sache: Es ist sehr eng, der Gang ist extrem schmal und man muss fast kriechen, und im Innern ist es wie im Backofen. Trotz allem- die Pyramiden sind es wert, ein Weltwunder genannt zu werden. Auch die Sphinx ist beeindruckend, auch wenn die Mameluken ihr die Nase amputiert hat. Zurück in Kairo (was für eine Hitze!) geht es noch mal zur Zitadelle und den Moscheen. Sehr eindrucksvolle Anlagen, zumal die Moscheen Mauer an Mauer stehen und wie eine Trutzburg erscheinen. |
 Das ägyptische Museum in Kairo  Die Wüste rückt Kairo auf die Pelle  Irgendwelche Ruinen in der Wüste  Nein, das ist nicht Mr. Jackson |
| Raus aus dem lauten, versmogten, irrsinnig heißen Kairo! Schöne Stadt, aber sie zu verlassen ist auch schön. Irgendwie durchschlagen zum Sinai-Busbahnhof im Außenbezirk. Und tatsächlich: Es fährt bald ein Bus zum St. Katherinen-Kloster auf der Halbinsel Sinai, und es gibt gar noch Plätze – für 35 E£. Der Bus hat Klimaanlage, fährt auf die Minute genau ab und ist außer mir voller Ägypter (nanu!?). Bald erreicht er die Stadt Suez. Dort, am Busbahnhof (eher ein Basar) Mittagspause. Weiter geht es ein Stück entlang des Kanals. Von der Seite betrachtet denkt man wirklich, die in einem Abstand von rd. 1 Kilometer fahrenden Ozeanriesen durchpflügen die Wüste. Durch einen Tunnel geht’s auf die Ostseite und immer am Roten Meer entlang rauf auf die Halbinsel. Irgendwann verlässt der Bus die Küste und fährt ins Innere. Unterwegs werden ägyptische Filme gezeigt, die komisch zu sein scheinen – zumindest lachen viele. Nicht komisch hingegen ist der kaputte Lautsprecher über mir, der mir nach und nach das Hirn weichkocht. Bisher ging’s zügig voran, doch jetzt hält der Bus an jeder Kurve, lässt Leute raus oder nimmt welche mit. Das zieht sich hin, so dass wir erst bei Sonnenuntergang ankommen. An einer Kreuzung lässt man uns aussteigen, zeigt in eine Richtung und sagt „there hotels!“. Neben mir steigen zwei gleichsam ratlose Japaner aus, die sich selbst auch nicht kannten. Da man das gleiche Ziel zu haben scheint lernt man sich kennen und läuft gemeinsam los. Natülich führt die Strasse nicht zu dem Hotel zu dem wir alle wollen sondern direkt zum Kloster. Dort kann man auch übernachten, für „nur“ 30 USD im 3-Mann-Zimmer. Das ist zuviel und darum laufen wir zurück zur Kreuzung und rein in den Ort. Schon ist es zappenduster. Das gewählte Hotel finden wir schnell- es ist das einzig billige im Ort. Es heißt El Fayrouz, sieht aus wie ein Appellplatz und ein Bett im 12-Mann-Raum (links und rechts zwei Podeste mit nebeneinanderliegenden Kopfkissen & Decken) kostet nur 15 E£. Wir waren jedoch die einzigen Gäste. |  Blick ueber den Nil im Zentrum von Kairo  Die Wüste irgendwo auf Südsinai |
← | Morgens um 2 Uhr – nach fast 3 Stunden Schlaf – klingelt der Wecker. Wir bekommen sogar Kaffee und Tee. Danach Aufbruch Richtung Gebel Musa alias Mount Sinai, dem Berg, auf dem Moses laut der Bibel seine 10 Gebote empfing. Der Vollmond schien, so dass der Aufstieg mitten in der Nacht ohne Lampe möglich war. Viele Leute waren unterwegs. Nach gut anderthalb Stunden kamen wir oben an. Das letzte Stück besteht aus Treppenstufen und gibt einem den Rest. Schweißtriefend kommt man auf dem 2285 Meter hohen Gipfel an. Die Hitze weicht rasch dem großen Bibbern – es ist ungewöhnlich kalt. Auf dem Gipfel ist eine kleine Kapelle und – ein kleiner Kiosk. Ab halb fünf weicht der grandiose Sternenhimmel einem schwachen Blau im Osten. Allmählich und mit wachsender Kälte geht dieses stetig heller werdende blau in einen gelb-roten Farbton über. Erst dann nimmt man die Höhe des Berges und die atemberaubende, kahle Bergwelt der Umgebung war. Gegen halb sieben ist es soweit: Plötzlich wird ein kleiner Teil des Horizonts feuerrot, und der Dunstschleier scheint sich an dieser Stelle zu teilen: Dann, hinter weit entfernt liegenden Bergen (Saudi Arabien!?), taucht die Sonne auf. Bis sie ganz erscheint, dauert es nur wenige Minuten. Die langen Schatten der Berge sind ebenfalls grandios. Im Süden gibt es zwar etwas höhere Berge, doch im Norden gibt es nichts höheres – der Anblick hat etwas Erhabenes. Als Abstiegsroute wählten wir den zweiten Weg – nur Treppe. Aus großer Höhe nähert man sich dem Kloster der Heiligen Katherina, in dem immer noch Mönche leben. Unten angekommen stirbt man vor Hunger. Ich will nach Eilat/ Israel, und da Freitag ist, muss ich mich sputen, vor Shabat-Beginn dort anzukommen. Also auf zum Hotel Gepäck holen, dann die Bushaltestelle suchen. Dort erst mal das heißersehnte Frühstück (eher Mittag!?). Die Bushaltestelle ist da – aber kein Bus. Es kommt wohl auch keiner, sagt man mir. Schön. Einzige Möglichkeit – ein Sammeltaxi. Der erste will 100 E£ bis Nuweiba. Frechheit. Einen anderen kann ich nur mit Mühe auf 30 E£ runterhandeln. Da keine anderen Fahrgäste da sind, muss ich eins allein nehmen. Unterwegs werden zahlreiche Kontrollen (sehr viel auf Sinai und zeitraubend) mit Bakschisch geschmiert. Angekommen in Nuweiba möchte der Fahrer plötzlich 40 E£ – „special price“ wegen Bakschisch. Habe nun dummerweise auch nicht 30 E£ passend, sondern nur 40 E£. Dumm gelaufen. Nach über 10 Minuten Diskutierens bekomme ich wenigstens 7 E£ Wechselgeld raus, auf die restlichen 3 habe ich keine Lust mehr. Schade eigentlich, dass nur ein Bus am Tag von Nuweiba nach Taba (Grenzübergang) fährt – um 12 Uhr mittags. Noch ärgerlicher ist es, dass es schon viertel Eins ist. Nach Auskunft eines Hotelangestellten erwische ich mit viel Glück ein Sammeltaxi und zahle mindestens 20 E£. Also laufe ich in der inzwischen sengenden Hitze los und will trampen, plötzlich ruft jemand aus einem fahrenden Sammeltaxi „Taba!“ und ich lasse ihn anhalten. Es sitzen schon 5 Leute – offensichtlich Israeli – im Taxi. Ich frage wie viel und er sagt 20. Glück gehabt. Er hält sogar direkt am Grenzübergang. Eigentlich wollte ich noch Souvenirs kaufen aber es gibt nichts. Deshalb reise ich in Israel ein – wieder problemlos. In Eilat gehe ich zum Spring Hostel – ein Zimmer im Dormitory (zur Abwechslung mit Klimaanlage) kostet dort 30 NIS, es ist sehr sauber und ziemlich groß, sogar mit Pool auf dem Dach, kleiner Bar und Internet. Wohlverdienter Schlaf. | Keine Fotos von diesem Tag! Grund: Siehe Tag 11! |
| Eilat hat ein ausgeprägtes Nachtleben – es ist wirklich rein touristisch. Es ist billiger als Tel Aviv aber immer noch teuer genug. Es ist Shabat– also muss ich wohl oder übel in Eilat einen Tag verbringen. Die Stadt ist uninteressant, und Busse gibt es natürlich heute nicht. Also Stadtspaziergang und baden im Roten Meer. Das einzig interessante an der Stadt ist der Flughafen im Stadtzentrum – er wurde vor der Stadt gebaut und ist deshalb heute im Zentrum. Abends lerne ich ein paar Russen und Israelis im Pub kennen. | Keine Fotos von diesem Tag! Grund: Siehe Tag 11! |
Landesname:  [álHurdun] al-Mamlaka al-Urdunniyya al-Hasimiyya Haschemitisches Königreich Jordanien
Staatsflagge: |
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Photo Visum 
Photo 1 JD- Schein
← | Shabat ist vorbei und Jordanien ruft. Frage am Busbahnhof nach einem Bus – es gibt keinen mehr zur Grenze. Einer schlechten Karte zufolge laufe ich die Küste entlang zur Grenze. Außerhalb von Eilat möchte ich ein Photo von der Stadt und der Bucht machen. Dabei stelle ich voller Entsetzen fest das die Kamera weg ist. Mein treuer Begleiter auf vielen Reisen. Ich kann es kaum fassen. In der Kamera: 35 Bilder von der Halbinsel Sinai. Ich bin nicht sicher, welcher Verlust ärgerlicher ist – der des Films oder der der Kamera. Überraschung 2: Der Grenzübergang ist nicht an der Grenze nahe der Küste, sondern weiter im Norden. Also in der Hitze zurücklaufen in die Stadt. Kaufe eine Billigstkamera für 80 NIS. Schaue mir eine bessere Karte an – zu weit um zu laufen. Also nehme ich ein Taxi – 12 NIS. Dann geht es zu Fuß über die Grenze, was nicht lange dauert da außer mir so gut wie niemand da ist. Der Grenzübergang ist im Nichts – bis Aqaba sind es einige Kilometer. Ein Taxi von der Grenze dorthin kostet 4 JD (Festpreis!). Am Busbahnhof sagt mir ein Mann ein Bus fahre in 10 min nach Petra. Ich überlege ob ich in Aqaba übernachte oder gleich nach Petra fahre. Entscheide mich für’s Weiterfahren. Da Kleinbus, 5 JD bis Petra (sonst 3 JD). Nach einer Stunde Fahrt durch eine spektakuläre Landschaft sitze ich als einziger Gast im Bus. Und das bis Petra bzw. genauer gesagt Wadi Musa. Der Busfahrer fragt mich nach meinem Hotel und hält vor dessen Tür. Ein Platz auf dem (provisorisch überdachten) Dach des Mussa Spring Hotel kostet 2 JD, die Besitzer sind sehr freundlich und hilfreich. Da auf einem Berg wird es kühl nachts, Schlafsack ist angebracht. Liegt zwischen zwei Moscheen, kann also morgens laut werden. Nachmittags Spaziergang im Ort und endlich essen. Der Ort ist nichts Besonderes, im Gegensatz zur Umgebung. |  Die Grenze bei Eilat  Eins der vielen Wadi nahe Aqaba  Der Ort Wadi Musa |
| Kostenloser Transfer zum Eingang von Petra um 7 Uhr. Eintritt für einen Tag: 20 (!) JD, für 2 Tage 25 Jd, 3 Tage 30 (+ 4. Tag frei). Ich laufe den Weg entlang ins Tal. Man gelangt in eine tiefe, sehr enge Schlucht. Allein dieser Anblick ist fast das Eintrittsgeld wert. Nach über einem Kilometer steht man plötzlich in einem schmalen Kessel vor El Khazneh – der Schatzkammer, einer schier zeitlosen, in den Fels gehauenen Fassade. Ein märchenhafter Anblick.
Ich beschließe, zum zweitgrößten, aber auch am weitesten entfernten Punkt, dem Kloster, zu laufen, bevor die Touristengruppen einfallen. Das dauert über eine halbe Stunde, und noch nicht mal die Souvenirverkäufer sind auf ihren Plätzen. So bin ich allein am Kloster, welches noch grösser ist als El Khazneh. Die umliegenden Berge sind leicht zu erklimmen und gewähren eine atemberaubende Aussicht. Bald treffen viele andere Touristen ein und ich laufe langsam zurück. Es gibt viel zu sehen in Petra und die Fläche ist sehr groß. Faszinierend sind viele der fast perfekten Räume in den Felsen – der stark bröslige Sandstein hat zahlreiche, scharf abgegrenzte Farbfacetten – von leuchtendem Blau bis hin zum reinen Rot. Der kostenlose Shuttlebus zum Hotel fährt 18 Uhr zurück ins Hotel, so daß ich insgesamt elf Stunden durch Petra laufe. Und selbst diese Zeit reicht bei weitem nicht. Am Abend läuft ein Indiana Jones-Film im Hotel – der, in dem Petra auftaucht. Der Film läuft hier jeden Abend, und nun, da man es selbst gesehen hat, sieht man ihn mit noch mehr Begeisterung. |
 El Khazneh  Das Kloster von Petra  Sandstein in den unterschiedlichsten Farben |
← | Früh am Morgen geht es mit dem Bus, der ebenfalls vor dem Hotel hält, nach Amman. Das dauert knapp drei Stunden und kostet 2 JD, es sei denn der Fahrer ist der Meinung, jedem 3 JD abzuknöpfen oder sonst alle Ausländer aus dem Bus zu werfen. Ich wählte Möglichkeit 1. Im Busbahnhof stürzen sich gewohnheitsgemäß die Taxifahrer auf die ankommenden Ausländer. Mit noch jemandem teile ich ein Taxi – mit Taximeter! Ins Zentrum kostet es 1,2 JD. Ich übernachte im Cliff Hotel, das trotz schlechter Reputation im Lonely Planet sehr gut ist. Ein Platz im Dormitory kostet 3 JD, ein Einzel 5 JD. Das Personal ist auch hier unschlagbar. Nachmittags erkunde ich Amman. Obwohl Hauptstadt und 1,7 Mio Einwohner, ist man der Stadt schnell überdrüssig – es gibt kaum etwas zu sehen, außer dem Amphitheater vielleicht (wo gibt’s das nicht?) und vielen Moscheen. Es gibt kaum aufdringliche Händler, und wenn man einen trifft und Desinteresse bekundet, versteht dieser das sofort und gibt auf. Ein großer Unterschied zu Kairo. Die Jordanier & Palästinenser gefallen mir, sie sind sehr, sehr gastfreundlich ohne aufdringlich zu sein. |  Die Wüste bei Petra  Amphitheater von Amman |
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| Da Amman langweilig ist, begebe ich mich auf Exkursion – nach Jerash im Norden, einer wirklich gut erhaltenen, antiken römischen Stadt (Eintritt 5 JD). Vielleicht die interessanteste römische Stadt nach Ephesos (Türkei) die ich bisher gesehen habe. Danach geht’s nach Ajlun, einer islamischen Burg die aus Schutz vor den Kreuzfahrern erbaut wurde und auf einem Berg thront (Eintritt 1 JD). Das Grün der Umgebung blendet regelrecht nach all den Tagen in der Wüste. Beide Ziele kann man bequem an einem Tag von Amman aus bereisen, Fahrtkosten im öffentlichen Bus zusammen etwa 1 JD. Busse gibt es zahlreich; auch sie zu finden ist nicht schwer wenn man rumfragt. Abends wage ich mich in die Jordan Bar, gleich am Cliff Hotel. Ein Bier kostet 1,7 JD (teuer da nicht verbreitet). Einige Backpacker sitzen dort und laden mich an ihren Tisch. Eine sehr lustige Runde. Plötzlich läuft Boney M und die Jordanier in der Bar tanzen auf den Tischen bzw. Polonaise. So was komisches hatte ich nun wirklich nicht erwartet. Aber es wurde ein genialer Abend. |  Die grandiose Ruinenstadt Jerash  Blick von der Festung von Ajlun |
| Vormittags geht es gemächlich nach Irbid im Norden Jordaniens. Diese für ihre große Universität bekannte Stadt hat nichts zu bieten und soll mir nur als Sprungbrett nach Nordisrael dienen. Aber sie zu erkunden macht auch Spaß da sie wahrscheinlich eher Jordanien repräsentiert als Amman Downtown mit den vielen Touristen. Da ich viel Zeit habe verirre ich mich ins Internet-Café Weit über eine Stunde online für einen halben Dinar sind nicht schlecht. Ich übernachte im Al-Wahadat al-Arabiyya (kein Dormitory, Einzel 5 JD). Es gibt außer mir nur einen Gast – ebenfalls einen Deutschen (den ersten den ich seit 10 Tagen treffe). Der Besitzer hat das Hotel exzellent gestaltet – mit Beduinenraum u.v.m. Er ist ein richtiger Witzbold – manchmal kredenzt er Tee (immer kostenlos) mit Salz, dann erzählt er, die Duschen seien in der Moschee nebenan. Er ist wirklich sehr witzig, kümmert sich jedoch aufrührend um die Gäste. Allein wegen dieses Hotels lohnt es sich nach Irbid zu fahren! |  Innenstadt von Irbid |
Tag 16: Irbid → Akko → Rosh HaNikra 
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| Schon wieder Freitag, und da ich eine Bekannte (aus dem Internet) treffen will, muss ich vor Shabatbeginn in Akko sein. Am Busbahnhof in Irbid erfahre ich, dass es keinen Bus mehr zur Grenze (Jisr Sheikh Hussein) gibt. Schade eigentlich. Ein Taxifahrer will 5 JD, aber das gefällt mir nicht. Ich finde ein Sammeltaxi, das mich für 2 JD mitnimmt. Als ich aussteige will er 3 JD, aber ich überzeuge ihn davon dass 2 JD vereinbart waren. Das Taxi fährt jedoch nicht ganz bis zur Grenze, man muss noch ein Stück laufen. Vom ersten Checkpoint läuft man noch mal ein ganzes Stück. Die Grenze verläuft hier entlang des Jordan. Ich will nach der Ausreise „über den Jordan gehen“, aber das ist verboten: Man darf die weniger als 100 m nicht zu Fuß zurücklegen (kennt man das Sprichwort etwa auch hier !!??) sondern muss mit einem Bus fahren (300 Fils). Das ist albern aber man hat keine Wahl. Auch hier: Kaum andere Grenzgänger. Nach der erneuten Einreise in Israel frage ich, wie ich zum nächsten Ort komme. Der ist weit weg und es gibt nur Taxis – für 35 NIS. Zu teuer beschließe ich und möchte trampen. Bevor ich das tun kann hält schon ein Auto und man nimmt mich direkt bis zur Busstation von Beit She’an mit. Dort möchte ich mit einem Bus nach Haifa. Gibt’s aber nicht. Also fahre ich erst nach Afula.
Auf dem Weg dorthin lese ich, dass es in Beit She’an eine bedeutende Ausgrabungsstätte gibt. Ärgerlich aber leider zu spät. Von Afula geht’s sofort nach Haifa, von dort nach Akko. Dort lasse ich mich im Akko Gate Hostel in der Altstadt nieder (Dormitory 25 NIS)- ein schöner, familiärer, ruhiger Platz mit Küche und großer Terasse zum Sitzen. Ich rufe meine Bekannte an, die ich dann später in Akko treffe. Wir fahren nach Nahariya und Rosh HaNikra an der libanesischen Grenze. Erinnert mich dort an die Berliner Mauer. Ich sehe viele UNO-Soldaten aus Finnland, die dort am UN-Checkpoint die Grenze überqueren (für alle anderen tabu!). Danach fahren wir zu ihr nach Hause. Die Mutter ist gebürtige Ukrainerin, so dass ich mich mit ihr gut auf Russisch unterhalten kann. Nach der Rückfahrt zum Hotel vereinbaren wir, uns am nächsten Tag wieder zu treffen und mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. |
 In den engen Gassen von Akko  Idylle in der Altstadt |
| Nach über einer Stunde Suche fand ich endlich einen Bankautomaten, der meine Karte akzeptiert (eigentlich sind in allen drei Ländern Cirrus/Maestro; in Israel sogar EC-Karten-Automaten verbreitet, in Israel am besten immer gleich zur Hapoalim-Bank gehen). Danach ging es zur Erkundung der Altstadt von Akko. Diese ist gut 4000 Jahre alt, liegt auf einer Halbinsel und ist noch immer von einem dicken Wall umgeben. In der Kreuzfahrerzeit war sie als Acre bekannt. Eine große Kreuzfahrerfestung ist gut erhalten, und ein pfiffiges Führungssystem (man bekommt einen gigantischen Telefonhörer, läuft durch die Burg und gibt an bestimmten Stellen eine dort geschriebene Nummer ein und hört dann die Erklärungen – auch auf Deutsch erhältlich) lässt kaum Fragen offen. Auch der Rest der Altstadt ist mindestens genauso attraktiv, wenn da nicht Dutzende Touristengruppen wären, die die schmalen Gassen verstopfen. Dummerweise hat die schon vortags sich äußernde Grippe meine Bekannte außer Gefecht gesetzt, so dass wir uns nicht treffen konnten. Da nun aber Shabat ist bleibt mir also nichts weiter übrig als in Akko zu bleiben. Zum dritten mal hält mich der Shabat also am Boden. Das Repertoire Akko’s ist irgendwann ausgeschöpft, womit der Tag nicht sehr spannend endete. Hinzu kommt, dass ich der einzige Gast in den Dormitories bin. Versöhnlich ist der nächtliche Blick von der Mole auf die Großstadt Haifa am anderen Ende der Bucht. |  Uhrenturm und Khan el Umdan  Die Minarette der Innenstadt  Stadtmauer und Mittelmeer |
Tag 18: Akko → Haifa → Jerusalem 
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| Frühmorgens geht es mit dem Bus nach Haifa. Da ich Zeit habe begebe ich mich zum Bab-Schrein, dem zweitwichtigsten Heiligtum der Baha’i-Religion. Eintritt ist kostenlos. Der Schrein ist schön, noch schöner aber ist der ihn umgebende Park. Im großen Busbahnhof esse ich Mittag. Die Angestellten in der Garküche sind alles Russen. Hätte nicht gedacht, dass man so viel Russisch in Israel benutzen kann. Weiter geht’s nach Jerusalem. Dieser so anziehenden Stadt und der Umgebung möchte ich den Rest meines Urlaubs widmen. Die Fahrt dauert knapp 2 h und kostet 34 NIS. Vom Busbahnhof in Jerusalem geht’s mit der Stadtlinie zum Damaskustor und direkt zum Palm Hostel. Scheinbar noch ein Geheimtipp, denn auch hier gibt es nur wenige Gäste. Ein Bett im sehr geräumigen Dormitory (mit eigener Dusche & WC!) kostet 25 NIS, Küche gibt es auch und für einen Shekel kann man sich jederzeit Kaffe oder Tee nehmen. Die Atmosphäre ist sehr familiär, man lernt sofort jeden kennen und schätzen. Abends erster Rundgang in der von dicken Mauern umgebenen und nur aus engen, teils überdachten Gassen bestehenden Altstadt. Tatsächlich – die Stadt übertrifft alle Erwartungen. |  Der Bab-Schrein in Haifa  Haifa und das Mittelmeer |
| Der Tag gilt gänzlich der Stadt. Ausgedehnter Spaziergang in der Altstadt. Vom Kirchturm der Lutheranischen Kirche von Redeemer hat man einen sehr schönen Ausblick auf die gesamte Stadt (4, Studenten 2 NIS). Die Klagemauer (strenge Sicherheitskontrollen!) strahlt eine besondere Atmosphäre aus und auch der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee (beide zusammen 30 (22) NIS) enttäuschen nicht. Der Dom ist kleiner als ich dachte, dafür aber um so reichhaltiger verziert und im Inneren sehr eindrucksvoll. Die Grabeskirche ist völlig überfüllt. Hier wurde Jesus gekreuzigt und beerdigt- dementsprechend viele Pilgerer und Touristen findet man in dem überladenen, stilmäßig chaotischen Gotteshaus. Die Via Dolorosa ist gar nicht so lang (soll nicht blasphemisch klingen) aber auch sehr eindrucksvoll. Alle 4 Viertel (armenisches, christliches, jüdisches und arabisches) sind einen Besuch wert, und die zahlreichen Kirchen (sämtlicher Strömungen – von koptischen bis hin zu protestantischen), Synagogen und Moscheen auf engstem Raum strahlen eine einzigartige Atmosphäre aus. Wenn die Religionen hier auf engstem Raum auf Dauer friedlich miteinander auskommen können, dann geht das für den Rest der Welt auch. Leider ein Wunschtraum. Meiner Meinung nach sollte Jerusalem keinem Land gehören sondern eine internationale Stadt werden (ist nicht von mir, den Vorschlag gab’s schon mal). Tausende eher säkulare Souvenirstände in der Altstadt steigern nicht gerade die sakrale Atmosphäre der Stadt. Der Großteil ist unglaublicher Kitsch- Jesuspuppen usw., aber es scheint ja auch genug Leute zu geben die das mögen. Natürlich kann bzw. muss man feilschen (siehe „Das Leben des Brian“), aber der Startpreis wird schon so hoch angesetzt, dass man selbst beim Bezahlen von 20 % des Startpreises definitiv verliert. Aber wen stört das schon – die Leute strahlen wenn sie gerade eine überaus kitschige Lampe von 50 Euro auf 15 Euro heruntergehandelt haben, obwohl „Made in Taiwan“ draufsteht und sie im Laden maximal 2 Euro kostet. T-Shirts gibt es freilich auch genug, zwei Aufdrucke davon ließen mich jedoch erschaudern: Ein Kampfflugzeug, darüber der Spruch „Sorge Dich nicht Amerika, Israel steht hinter Dir!“. Ein anderer: Eine sich schlapp lachende Figur, daneben der Spruch „Frieden im Nahen Osten??“ |  Am Palm Hostel, Ostjerusalem  Blick über die Altstadt gen Olivenberg  Markt am Damaskustor |
Tag 20: Masada → Ein Gedi → Jericho 
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| Im Hotel werden Touren zum Toten Meer angeboten. Diese fürt zu mehreren Stationen. Fährt man nur eine mit dem öffentlichen Bus an, kostet das schon 70 NIS, die Tour zu vielen verschiedenen Orten kostet hingegen nur 90 NIS, ist also die beste und billigste Gelegenheit (gottseidank keine Führung, es ist nur eine einfache Fahrt). Los geht’s um 3:30 morgens nach Masada am Südende des Toten Meers. Masada ist eine ehemalige Festung auf einem steilen Berg (20 NIS). Man kann sie in 30 Minuten erklimmen (Achtung: da unter dem Meeresspiegel ist es hier sehr viel wärmer, unbedingt Wasser mitnehmen!). Das Plateau ist trotzdem auf Meeresspiegelniveau, da ja das Tote Meer bekanntlich 400 m unter NN liegt. Von dort kann man auch den Sonnenaufgang genießen – die Sache ist es wert. Dann geht’s zum Strand am Toten Meer. Tatsächlich: Man kann dort im Wasser Zeitung lesen. Der Auftrieb ist wirklich beachtlich, tauchen ist schwierig, das Wasser sollte man weder in die Augen noch an die Zunge kommen lassen. Es fühlt sich an wie Seifenlauge. Hier können wohl auch die Nichtschwimmer nichts falsch machen, aber man sollte unbedingt danach duschen, deshalb nur dort baden wo es auch Duschen gibt! Da es sehr heiß ist und die Sonne brennt, reicht für die meisten eine gute Stunde am Ufer. Weiter geht es also nach Ein Gedi am Toten Meer – dies muss der Garten Eden sein!!! Mitten in der Wüste ein grünes Tal mit viel Vegetation, zahlreichen Wasserfällen und einer entsprechenden Fauna (Eintritt 20 NIS). Man traut wirklich seinen Augen nicht. Wenn es nicht so heiss wäre, könnte man Wochen hier verbringen. Leider lässt man uns nur eine gute Stunde Zeit, was definitiv nicht ausreicht. Nach einem kurzen Photostop bei Qumran geht es weiter nach Jericho, der angeblich ältesten (10000 Jahre) und mit Sicherheit tiefstgelegenen (-290 m uNN) Stadt der Erde. Viel gibt es jedoch nicht zu sehen. Man macht Mittagspause an einem Restaurant, dessen Besitzer rein zufällig der Bruder des Busfahrers ist. Man gehe lieber zum Restaurant nebenan, denn ersteres ist völlig überteuert.
Zurück geht es über St. George’s Monastery durch die Judäische Wüste nach Jerusalem. Die Wüste bietet einen grandiosen Anblick mit ihren tiefen Schluchten und vegetationslosen Hügeln. Zurück in Jerusalem hält der Bus noch einmal auf dem Olivenberg, von dem man die Altstadt am besten überblicken kann. So viele Reisebusse auf einem Haufen sieht man selten! Die Tour ist gegen 3 Uhr zu Ende und wirklich empfehlenswert. |
 Sonnenaufgang von Masada  Salzkruste am Ufer des Toten Meeres  Oase ‚Ein Gedi‘  Judäische Wüste |
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| Vom Damaskustor fahre ich nach Hebron. Man soll so weit wie möglich wie ein Tourist aussehen wenn man dort herumläuft. Lässt sich natülich einrichten. Hebron ist ja aus den Nachrichten bekannt für permanente Unruhen. Es geht um die Abraham-Moschee, die für das Judentum und den Islam heilig ist. Die Atmosphäre in der Stadt ist tatsächlich angespannt, eine enorme Militärpräsenz, riesige Zäune, welche die Viertel trennen und zahllose Straßensperren wie Schützentürme ergeben eine unheilvolle Atmosphäre. Dementsprechend wenige Touristen gibt es dort (wie schön!), der riesige arabische Basar ist großartig und im Gegensatz dazu die Moschee weniger spannend. Von Hebron geht es ins nicht weit entfernte Betlehem. Auch hier ist alles überrannt. Die große Geburtskirche ist (auch für Atheisten) sehenswert, die Milk Grotto Chapel und Rachel’s Grab sind es nicht. |  Abraham-Moschee in Hebron  Multikulti in Betlehem |
Tag 22-24: Jerusalem, Tel Aviv 
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| Der letzte Tag. Es ist kühler geworden in Jerusalem und bewölkt. Ich fahre mit dem Bus nach Yad Vashem am Rande Jerusalems. Die Holocaust-Gedenkstätte wirkt in weiten Teilen bedrückend, besonders das Mahnmal der Deportation. Als Deutscher, obwohl wenig auf die Nationalität gebend, fühle ich mich zwar nicht verantwortlich für das, was geschehen ist, aber wohl doch verantwortlich dafür, dass so etwas nicht noch einmal geschieht. Zum Schluss geht es nach Mea She’arim, dem Wohnviertel der streng orthodoxen Juden (die sogar Autos bewerfen wenn sie am Shabat dort entlang fahren). Unzählige Plakate beschwören den Besucher sich angemessen zu kleiden und zu verhalten und erinnern an zahlreiche für die Bewohner untragbare Situationen. Dies bereitet ein schlechtes Gewissen und so gehe ich nicht in die schmalen Gassen sondern bewege mich entlang der größeren Strassen. Die Bewohner haben ja – mag man ihre Weltauffassung teilen oder nicht – recht, man muss ihnen ja nicht das Gefühl geben in einem Zoo zu wohnen. Beim Sachen packen merke ich, dass mein Flugticket weg ist. Das ist schlecht, da ich ja nachts fliegen will. Ich versuche, die Airline anzurufen, aber es ist schon abends um 9 und damit zu spät. Trotzdem mache ich mich auf den Weg, vielleicht lässt man mich ja trotzdem mitfliegen. Vom Busbahnhof gibt es um die Zeit keinen Bus mehr, sagt man mir. Also muss ich erst nach Tel Aviv und von dort zum Flughafen. Der Flug geht erst um 5:30 morgens, das Büro öffnet drei Stunden eher. Ich schlage mir irgendwie die Zeit um die Ohren. Um 2:30 eröffnet man mir, dass ich keinesfalls mitfliegen könne. Man könne zwar ein Ersatzticket ausstellen, aber dafür fehlen die Daten des Flugtickets. Dumm gelaufen. Man reserviert mir einen Platz für das Flugzeug am nächsten Tag und sagt, ich solle Kontakt zu meinem Ticketbroker aufnehmen. 23. Tag (unfreiwilligerweise) Ich fahre mit dem ersten Bus (morgens um 5) nach Tel Aviv und gehe zum Gordon Hostel. Dort suche ich im Internet nach dem Broker, dessen Name ich nicht im Kopf habe. Die Homepage-Namen klingen alle gleich, und ich kann mich lediglich an das Logo erinnern. Um 7 stelle ich die Suche ein denn ich bin müde und schlafe deshalb erst mal gute zwei Stunden. Immerhin. Danach suche ich weiter und eine göttliche Eingebung verhilft mir zum Erfolg. Also rufe ich in Deutschland an und man sagt mir, man werde sich bemühen, weiß aber nicht wie lange das dauert. Weia. Wenn sie die Daten nicht am gleichen Tag eingeben fahre ich nachts wieder umsonst zum Flughafen und komme nicht mehr von dort weg, denn es ist Freitag und !? richtig !! Shabat beginnt! Auch die folgenden Tage sind Feiertage (Jüdisches Neujahr). Was lernt man daraus? Immer eine Kopie vom Flugticket mitnehmen! Den Rest des Tages laufe ich kreuz und quer durch die Stadt, unter anderem zur Polizei um den Diebstahl meines Tickets anzuzeigen. Dann hänge ich noch etwas im Gordon Hostel herum – freilich ohne Zimmer – und will den letzten Bus zum Flughafen um 19 Uhr nehmen. Denkste. Es kommt keiner, und als ich bei der Busgesellschaft anrufe herrscht großes Achselzucken, denn es ist Shabat und keiner erreichbar. Da ein Taxi zu teuer ist und ich sehr viel Zeit habe, beschließe ich, zu Fuß Tel Aviv zu verlassen und zu trampen. Nach zwei Stunden strengen Fußmarsches erreiche ich eine große Kreuzung außerhalb der Stadt. Und siehe dort – ein Russe nimmt mich mit. Völlig fertig erreiche ich den Flughafen um 22 Uhr. Obwohl noch nicht halb drei, treffe ich zufällig die (sehr freundliche) Angestellte von KLM, die sogar gleich den Computer für mich überprüft. Und siehe da – die Daten sind da, ich kann fliegen. Auch wenn mein Flug von Amsterdam nach Berlin nicht gesichert ist. Wegen des Verlustes wird jedoch eine Strafe von 75 USD fällig. Das dachte ich mir schon fast. Aber da es Bankautomaten gibt, denke ich, dass das kein Problem ist, rolle meinen Schlafsack aus und schlafe erst mal. 24. Tag (wirklich der letzte) Ich wache um 2 Uhr auf und gehe zum Automaten. Unfassbar. Alle beiden Automaten akzeptieren eigentlich Cirrus/Maestro-Karten, aber nicht an Shabat. Ich frage noch mal im Büro, ob ich nicht in Amsterdam bezahlen kann. Die Antwort ist deutlich: Keine 75 Dollar – kein Ticket. Das sind 305 NIS. Ich habe nur noch 175 NIS und eine letzte Reserve von 35 USD, die ich eigentlich für den Duty-Free-Shop aufbewahrt hatte. Die tausche ich um und bekomme – 130 NIS. Knapper geht es nicht. So komme ich zu meinem Ersatzticket. Obwohl überall von enorm strengen Kontrollen (über eine Stunde) am Flughafen in Israel die Rede ist, hat sich die Sache in 10 Minuten erledigt. Danach sitze ich zwei Stunden ohne einen einzigen Shekel im Wartebereich und beobachte voller Neid all die Leute, die Whisky und anderes zu Ramschpreisen im Duty Free einkaufen. Auch hier gibt es Automaten, und auch hier ruhen sie an Shabat. Aber immerhin habe ich das Ticket. Um 9 lande ich dann in Amsterdam und mache eine kurze Stadtbesichtigung. Zwar ist die Maschine um 15 Uhr nach Berlin völlig ausgebucht, aber einige Passagiere kamen wohl nicht und so lässt man mich tatsächlich mitfliegen. Schließlich, des Laufens schon unfähig, erreiche ich mein zu Hause um 20 Uhr. Vom Stress der letzten Tage einmal abgesehen eine schöne Reise. Am gleichen Tag beginnen schwere Unruhen in Gaza, im Westjordanland incl. Jerusalem und selbst im Kernland. Das schockiert mich etwas, und ich beginne, die Nachrichten aus dieser Region aufmerksamer und aus anderer Sicht zu verfolgen. Nachtrag 2004: Die Hoffnung ist geschwunden… |  Der Felsendom
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