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Region: 関東 Kantō

Präfektur: 神奈川 Kanagawa

横須賀 Yokosuka

Name:

Yokosuka. "-suka" wird häufig in Ortsnamen für einen Ort mit einer Sandbank verwendet - diese kann an einem Fluss oder am Meer liegen. "Yoko" bedeutet "waagerecht" und "bei".

Lage:

Am (nördlichen) Eingang zur 三浦半島 Miura-Halbinsel, am Westufer der Bucht von Tokyo und unweit des Eingangs zur Bucht. Bis zur Präfekturhauptstadt Yokohama im Norden sind es rund 20 km Luftlinie.

Ansehen:

Die Uferpromenade. Ansonsten - die Umgebung (Affeninsel, den ältesten Leuchtturm Japans usw).

Yokosuka - Beschreibung

Yokosuka ist mit gut 400,000 Einwohnern die fünftgrösste Stadt der sehr dicht besiedelten Präfektur Kanagawa und ist zudem die erste grössere Stadt die man nach dem Einlaufen in die Bucht von Tokyo vorfindet. Ein Ortsteil der Stadt heisst 久里浜 Kurihama - der Ort, an dem Mitte des 19. Jahrhunderts Commodore Perry mit seinen schwarzen Schiffen anlegte und damit die Landesöffnung und Modernisierung Japans einleitete (siehe Meiji-Zeit).

Seitdem bzw. auch schon teilweise davor war Yokosuka deshalb eine wichtige Hafen- und Werftstadt. Hinzu kam die Stahlproduktion in der Stadt, um die Werften mit den erforderlichen Rohstoffen beliefern zu können. Dabei spielte ein Franzose eine grosse Rolle - フランソワ・レオンス・ヴェルニー François Léonce Verny wurde 1864 nach Yokosuka entsandt, um dort beim Aufbau einer modernen Stahlproduktion zu helfen. Er blieb für 12 Jahre vor Ort und trug damit wesentlich dazu bei, das Japan an andere Industrienationen anschloss und nebenher seine Flotte in kurzer Zeit modernisieren konnte. Ihm ist deshalb in Yokosuka heute auch ein Park gewidmet.

Yokosuka - Im Stadtzentrum

Yokosuka - Im Mikasa-Park

Des weiteren erlangte Yokosuka auch schnell Berühmtheit als Marinestützpunkt - seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es in Yokosuka einen Flottenstützpunkt sowie eine Kadettenschule. 1907 wurde Yokosuka das Stadtrecht verliehen. 1923 wurde die Stadt durch das Grosse Kantō-Erdbeben (siehe hier arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Rolle als einer der wichtigsten Flottenstützpunkte büsste sie jedoch dadurch nicht ein. Sofort nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Japan im August 1945 nahm die amerikanische Marine den Ort in Beschlag, um dort neben Iwakuni und Futenma/Okinawa einen der grössten Stützpunkte in Japan aufzubauen.

Seitdem taucht Yokosuka zumeist in Verbindung mit den amerikanischen Stützpunkten in den Nachrichten auf - so nach Zwischenfällen zwischen Zivilisten und Stützpunktpersonal oder auch durch die Stationierung eines nukleargetriebenen Flugzeugträgers zwischen 2005 und 2008 usw. In Yokosuka gibt es jedoch nicht nur amerikanische Stützpunkte, sondern auch solche der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte.

Die Stadt selbst ist eher uninteressant - grosse Bereiche entlang der Küste sind off-limit für Zivilisten und das Stadtzentrum selbst recht modern und unspektakulär. Geschichtsinteressierte können jedoch im zentralen 三笠公園 Mikasa-Park. Herzstück des Parks ist das dort am Kai eingemauerte Schlachtschiff "Mikasa", welches im Russisch-Japanischen Krieg 1904/5 eine zentrale Rolle spielte (der Krieg brachte der russischen Marine eine verheerende Niederlage ein). Das Schiff ist gut erhalten und kann auch von innen besichtigt werden.

Ansonsten ist die Umgebung von Yokosuka schon interessanter - südlich der Stadt beginnt die Miura-Halbinsel, und unweit der Stadt steht der älteste Leuchtturm Japans (westlichen Vorbilds) - der 観音埼灯台 Kannon-Zaki Tōdai (Kap Kannnon-Leuchtturm), erbaut 1869. Direkt im Hafen der Stadt Yokosuka und mit der Fähre erreichbar liegt das winzige, unbewohnte Eiland 猿島 (Entō. Auch: Sarushima - zu Deutsch die "Affeninsel" - die einzige natürliche Insel in der Bucht von Tokyo (in selbiger gibt es unzählige künstliche Inseln).

Anreise

Drei Bahnlinien verbinden Yokosuka mit dem Rest der Welt - eine davon ist die 横須賀線 Yokosuka-Linie. Diese beginnt in Kurihama südlich von Yokohama und fährt über Yokosuka nach Zushi, Kamakura, Yokohama bis nach Tokyo. Diese Linie ist eine der wichtigsten Bahnlinien des Grossraums Tokyo. Vom Bahnhof Tokyo bis Yokosuka braucht man mit dieser Linie 80 Minuten, die einfache Fahrt kostet 1'050 Yen.

Etwas schneller ist die private 京浜急行 Keihin (=Tokyo-Yokohama) -Expresslinie, welche auch über Yokohama bis nach Tokyo fährt (allerdings nicht zum Bahnhof Tokyo, sondern nur nach Shinagawa und Sengakuji).

Die 京急久里浜線 Keikyū Kurihama-Linie ist eigentlich nur eine Erweiterung der oben genannten Keihin-Linie und fährt gen Süden auf die Miura-Halbinsel.

In Yokosuka muss man mit den Bahnhöfen aufpassen - es gibt mehrere Bahnhöfe im Stadtzentrum, und genau gesehen gibt es zwei Hauptbahnhöfe - Yokosuka als Hauptbahnhof der JR-Linie (Yokosukua-Linie) und 横須賀中央 Yokosuka-Chūō (Zentrum) als Hauptbahnhof der Keihin-Linie. Der Bahnhof Yokosuka ist sehr klein und liegt ziemlich abseits - von dort muss man mit dem Bus weiter bis ins Zentrum fahren. Yokosuka Chūō hingegen markiert das eigentliche Zentrum der Stadt.

Übernachtung

Das セントラルホテル Central Hotel liegt eine Minute zu Fuss entfernt vom Yokosuka Chūō-Bahnhof und damit so zentral wie mōglich. Ein typisches Stadthotel mit den üblichen Annehmlichkeiten dieser Preisklasse. Ein Doppelzimmer kostet ab 16'000 Yen. Die Adresse: 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-8 (zip 238-0007, Kanagawa Pref. Yokosuka-shi Wakamatsu-chō 2-8, Tel: 046-827-1111.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Region: 中部 Chūbu

Präfektur: 山梨 Yamanashi

甲府 Kōfu

Name:

Kōfu. Setzt sich zusammen aus dem "Kō" (甲) in 甲斐国 (Kai-no-kun, Name der historischen Provinz) und dem "fu" in Kokufu (国府 - Name der damaligen Provinzregierung).

Lage:

In einem Talkessel inmitten der Präfektur - und rundherum umgeben von bis über 2'500 m hohen Bergen. Bis Tokyo im Osten sind es gute 100 km Luftlinie, bis zum Fuji-san im Süden gute 30 km.

Ansehen:

Zu sehen gibt es eigentlich nicht sehr viel, aber die Bergwelt rundherum ist spektakulär.

Kōfu - Beschreibung

Kōfu ist das Verwaltungszentrum der Präfektur Yamanashi und war schon früher das Zentrum der historischen Provinz 甲斐国 Kai-no-kuni. Jenes entsprach so ziemlich genau der heutigen Präfektur - und ist eine der wenigen Verwaltungseinheiten Japans, die nicht an der Küste liegen. Kōfu erlangte aufgrund seiner abgeschiedenen Lage in einem Talkessel im Hinterland deshalb nie wirklich überregionale Bedeutung. Die Stadt bzw. die Verwaltungseinheit Kōfu (mit allen eingemeindeten Orten fast 200 km² hat heute weniger als 200'000 Einwohner und ist damit für eine Präfekturhauptstadt sehr klein. Der Talkessel ist schon seit Jahrtausenden bewohnt - in der Gegend fand man auch Hügelgräber aus der Kofun-Zeit.

Kofu - Blick auf das Stadtzentrum

Dominiert die weitere Umgebung - der Fuji-san

Wie es sich für eine alte Provinzhauptstadt gehōrt, wurde auch in Kōfu eine Burg gebaut - der Bau begann 1583. Später wurde die Stadt und das Gebiet zwar streckenweise zentral vom Shogunat in Edo (heute Tokyo) verwaltet, aber das damals 舞鶴城 (Maizuru-jō - Burg des tanzenden Kranichs) blieb bestehen. Der Name ist übrigens keine Seltenheit - viele weisse Burgen in Japan wurden so genannt, und die meisten Burgen in Japan waren weiss. Burgherr war anfangs kein geringerer als 徳川家康 Tokugawa Ieyasu, der berühmte Reichseiniger des 17. Jahrhunderts.

Von der Burg stehen seit Ende des 19. Jahrhunderts nur noch die Burgmauern, doch beginnt man nach und nach, Teile der Burg wieder aufzubauen. Selbst von einem Nachbau des Hauptbaus, dem Donjon, ist die Rede. Selbst ohne Donjon gilt die Burgruine bereits als eine der 100 bekanntesten Burgen Japans. Vom Burgplateau hat man jedenfalls einen guten Überblick über die Stadt bzw. den ganzen Talkessel - und die umliegende Bergwelt. Auf dem Gelände der Burg sticht ansonstend der 謝恩塔 Shaon-tō ("Turm der Dankbarkeit") sofort ins Auge - der weisse Obelisk wurde 1914 errichtet und dem gut 3 Jahre zuvor verstorbenen Meiji-Tennō gewidmet.

In der Burgruine

Kofu - was von der Burg noch steht

Ausser der Burgruine - praktischerweise im Zentrum gelegen - gibt es nicht allzu viel zu sehen in Kōfu - das liegt zum Teil auch daran, dass die Stadt am 7. Juli 1945 von gut 100 Bombern der Amerikaner nahezu vollständig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Das Stadtzentrum beginnt am Hauptbahnhof, und dort, am Südausgang, beginnt auch gleich der Schlosspark mit der Schlossruine. Die grösste Einkaufsstrasse befindet sich etwas weiter südlich. Unweit des Nordausgangs wiederum steht man direkt vor dem klobigem 山梨文化会館 (Yamanashi-Kulturhaus) - ein gigantischer Betonklotz, der zahlreiche Medienfirmen (Fernsehen, Radio, Internet usw.) unter einem Dachvereint. Entworfen wurde der gewaltige Bau 1966 von keinem geringeren als 丹下健三 Tange Kenzō, dem japanischen Stararchitekten, welcher auch das gewaltige Rathaus von Tokyo, den Hauptbahnhof von Skopje und viele andere Bauwerke entworfen hatte.

Im 長禅寺 (Chōzen-ji)-Tempel

Hōtō - die Spezialität der Stadt

Natürlich gibt es auch in Kōfu die übliche Anzahl von Tempeln und Schreinen - viele Tempel konzentrieren sich dabei hauptsächlich im Stadtteil nordöstlich des Bahnhofs, und einige von ihnen, besonders aber der 甲斐善光寺 Kai-Kōzenji, sind einen Abstecher wert.

Wie jede andere Stadt in Japan auch, wartet Kōfu mit seiner eigenen Spezialität auf - jene wird ほうとう (Hōtō) genannt und ist im wesentlichen ein dicker, würziger Eintopf mit sehr breiten Nudeln, Fleisch und Gemüse. Empfehlenswert.

Der Hauptgrund für einen Besuch in Kōfu ist für viele allerdings die Lage der Stadt - wer in die traumhaft schöne Bergwelt Shosenkyo im Norden will, kommt um Kōfu kaum herum.

Anreise

Mit dem JR Azusa Ltd. Express あずさ特急列車 dauert es bis Kōfu 甲府 rund 1½ Stunden von Shinjuku sowie eine Viertelstunde länger von Tōkyō-eki. Der gleiche Express fährt weiter nach Matsumoto - das dauert über eine Stunde.

Regionalzüge fahren auch nach Tokyo - man muss jedoch in Ōtsuki 大月 umsteigen. Das ganze dauert dann von Shinjuku 2¼ Stunden, ist jedoch spürbar billiger.

Übernachtung

Direkt vor dem Bahnhof steht das schmale 甲府ターミナルホテル Kōfu Terminal Hotel - ein typisches Businesshotel mit dem üblichen Service. Praktisch, da sehr zentral. Die Preise sind auch normal und beginnen bei 4'000 Yen für ein Einzelzimmer und bzw. 7'700 Yen für ein Doppelzimmer. Die Adresse: 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-2-12 (zip 400-0031 Yamanashi Pref. Kōfu-shi Marunouchi 1-2-12), Tel.: 055-232-7351.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

松山 Matsuyama Yawatahama 八幡浜→

Region: 四国 Shikoku

Präfektur: 愛媛 Ehime

Uwajima 宇和島

Name:

Uwajima. Der Name "uwa" leitet sich angebluch aus einem alten Wort für "umgeben, Ring" her - da hier Berge eine Bucht umgeben. Der heutige Name enstand später aus der Verschmelzung der alten Ortsnamen Uwagun und Itashima.

Lage:

Uwajima liegt im Westen der Insel Shikoku im Südwesten der Präfektur Ehime - unweit der Stadt beginnt die südliche Präfektur Kōchi. Bis zur Präfekturhauptstadt Matsuyama im Norden sind es 75 km Luftlinie - auf der Strasse ungefähr doppelt so viel.

Ansehen:

Die schöne Burg mitten im Stadtzentrum. Ansonsten: Die Gegend - die Küste und die Terassenfelder westlich und südlich der Stadt.

Uwajima - Beschreibung

Uwajima ist der Name einer fast 500 km² grossen Verwaltungseinheit nebst gleichnamiger Stadt im Westen der Präfektur Ehime auf Shikoku. Die Gemeinde hat ca. 83'000 Einwohner - und die Tendenz ist stark rückläufig, denn in den 1980ern zählte man noch gute 110'000 Einwohner. Insgesamt ist die Gegend um Uwajima selbst für japanische Verhältnisse relativ abgeschieden, wobei sich die Verkehrsanbindung jedoch innerhalb der letzten Jahre durch den Bau einer Schnellstrasse verbessert hat.

Zusammengelegt wurde die Stadt aus 吉田町 Yoshida-chō, 三間町 Mima-chō und 津島町 Tsushima-chō zusammengelegt. Eine erste Festung wurde im heutigen Uwajima um 941 u.Z. gebaut. Die Gegend sah damals jedoch noch ein bisschen anders aus - der grösste Teil der flachen Bereiche der Stadt war damals noch Meer, dem man nach und nach Neuland abgerungen hatte. 1601, zu Beginn der Edo-Zeit also, wurde im heutigen Uwajima die Burg vom Daimyō 藤堂 Tōdō errichtet - danach entwickelte sich die Stadt selbst zur florierenden Burgunterstadt.

Uwajima: Blick auf die Umgebung vom Schloss aus

Blick auf das Zentrum

1914 verband man Uwajima mit dem Eisenbahnnetz. 1921 wurde der Stadt erstmals Stadtrecht verliehen. Da Uwajima einen wichtigen Hafen und auch etwas Industrie hat, fiel die Stadt im Sommer den Bombenangriffen der Alliierten zum Opfer - mehr als die Hälfte des Stadtzentrums wurde zerstört.

Auch heute noch ist der Hafen von Bedeutung und zählt zur Gruppe der eigens ausgewiesenen "wichtigen Häfen" Japans. Von und nach Uwajima verkehren vor allem Fischtrawler und Fähren zu etlichen abgelegenen Inseln in der Gegend. Es gibt jedoch keine Fähre (mehr) zur Nachbarinsel Kyūshū - wer dorthin will, muss in Yawatahama aufs Boot.

Uwajima - die kleine, feine Burg

Der Stierteufel - Die Stadt ist bekannt für Stierkämpfe

Uwajima selbst ist eine eher blasse, kleine, moderne Stadt, in der es nicht furchtbar viel zu sehen gibt. Definitiv sehenswert ist jedoch die Umgebung einschliesslich der Lage der Stadt sowie die Burg, die mitten in der Stadt auf einem steilen Hügel thront. Jene Burg gehört zur Gattung der 平山城 Hirayama-Burgen, was bedeutet, dass sie auf einem Hügel in einer Ebene errichtet wurde. Das ist nichts Besonderes in Japan - aber die Burg von Uwajima ist eine der nur 12 verbliebenen 現存天守 Genzai Tenshu - Burgen, bei denen der Hauptbau (Donjon) noch im Originalzustand ist (siehe Burgen in Japan). Wer zur Burg will, muss erstmal über einen steilen Weg 80 Höhenmeter überwinden. Der Eintritt in die Burg selbst kostet 200 Yen. Die Burg selbst ist sehr klein, mit einem kleinen, gepflegten Park vor dem Eingang - und einem formidablen Blick über die Stadt und die Bucht.

Der Hafen

Landschaft bei Uwajima

Ansonsten ist Uwajima in Japan vor allem für 闘牛 tōgyū - Stierkampf bekannt - im Gegensatz zum spanischen Stierkampf kämpfen hier jedoch die Rindviecher gegeneinander. Der Fremdenverkehrsverband von Uwajima hat sich nicht lumpen lassen und dem Spektakel eine eigene japanische und englische Webseite ins Netz gestellt - siehe www.tougyu.com.

外泊 Sotodomari

Die gesamte Küste bei Uwajima und südlich davon ist stark zergliedert - mit unzähligen langen, verzweigten Buchten und unzähligen kleinen und winzigen Inseln. Es handelt sich dabei um eine Rias-Küste, was in etwa bedeutet, dass aufgrund des in der Vergangenheit gestiegenen Meeresspiegels Täler unter den Meeresspiegel gerieten und vollliefen. Zwar liegt bei solchen Küsten die Talsohle meistens nur knapp unter dem Meeresspiegel (will heissen, die Buchten sind nicht tief), aber dafür gibt es auch so gut wie kein ebenes Land - die Berge erstrecken sich bis zum Meer.

Altes Terassendorf bei Sotodomari I

Altes Terassendorf bei Sotodomari II

Aus diesem Grund mussten die hiesigen Bewohner aus der Not eine Tugend machen - die Berghänge sind zu steil zum Bebauen und zum Anbau von Obst, Gemüse und Getreide. Da es reichlich Steine gibt, baute man also Terassen. Die meisten Dörfer der Region liegen dabei meist direkt am Meer auf schmalen Uferstreifen - und gehen dann auf Steinterassen weiter. 外泊 Sotodomari ist so ein Dorf - es liegt im äussersten Südwesten der Präfektur Ehime auf einer langgezogenen Halbinsel rund 35 km Luftlinie von Uwajima entfernt. Das Dorf könnte auch irgendwo in Schottland liegen: Winzige Gassen und Treppen durchziehen die Siedlung, und alles ist auf liebevoll geschichteten Steinwällen errichtet. Da das Dorf noch sehr intakt ist, gilt es heute als eines der 美しい日本の歴史的風土100選 - die 100 schönsten historischen Landschaften Japans. Zu Recht.

遊子 Yusu

Das Dorf Yusu bzw. die komplette Halbinsel 蒋淵半島 Komobuchi-Halbinsel beginnt gute 10 km westlich von Uwajima und wurde schon vor Jahrzehnten von der Stadt eingemeindet. Yusu ist eigentlich ein Fischerdorf, aber aus Gründen der Selbstversorgung wird auch Landwirtschaft betrieben - auf sogenannten 段々畑 Dandanbatake - Terassenfeldern. Das Konzept ist simpel: Durch das Anlagen von Terassen schafft man nahezu genauso viel Anbaufläche wie in einer Ebene vorhanden wäre.

Terassenfelder in Yusu - sie werden weniger

Bucht bei Yusu

Die Hangneigung ist jedoch in dieser Region durchweg sehr gross und man kann nur erahnen, wieviel Aufwand es kostete bwz. kostet, die Terassen zu pflegen geschweige denn neue anzulegen. Dies wird ersichtlich, wenn man von Uwajima auf die Halbinsel fährt: Man erkennt überall die Überreste alter Terassen - diese zerfallen und verwittern innerhalb weniger Jahre aufgrund der Vegetation und den starken Regenfällen während der Regenzeit und der Taifune. Die Terassen selbst sind meist nur einen Meter breit. Das Betreiben der Terassenfelder ist sehr aufwendig und die Produktionskosten können freilich mit landschaftlichen Betrieben in Ebenen nicht mithalten - die Terassen begannen somit aus der Landschaft zu verschwinden. Der Ort Yusu ist heute einer der ganz wenigen Orte auf Shikoku, in denen man noch aktiv auf Terassen anbaut. Die Gegend um Yusu bietet somit eine einzigartige Kulturlandschaft, wie man sie sonst kaum noch sieht.

Natürlich kämpfen örtliche Gruppen für den Erhalt der wenigen verbliebenen Terassen - wie lange dies Erfolg hat, bleibt abzuwarten: Die Region kämpft seit langem gegen einen deutlichen Bevölkerungsrückgang, und in die Terassen muss viel Arbeit gesteckt werden.

Mehr Photos

Anreise

Der nächste Flughafen ist weit entfernt - er liegt fast 150 km weiter nördlich in Matsuyama. Uwajima liegt am Ende bzw. dem Beginn der 予土線 Yodo-Linie - die fährt von Uwajima Richtung Osten in die Präfektur Kōchi bis nach 窪川 Kubokawa - von dort kann man dann weiter bis nach Kōchi fahren. Uwajima ist auch Endhaltestelle der 予讃線 Yosan-Linie - diese fährt von Uwajima über Matsuyama bis nach Takamatsu. Nach bzw. von Matsuyama dauert es mit dem Expresszug knapp 90 Minuten und kostet 3'410 Yen; mit dem Bummelzug braucht man fast 3 Stunden, die Fahrkarte kostet dann 1'750 Yen. Alle Linien sind JR, können also mit dem Japan Railpass benutzt werden.

Achtung: Es gibt keine nennenswerten Fährverbindungen mehr von und nach Uwajima - wer nach Kyūshū möchte, muss nach Yawatahama im Nordwesten.

Übernachtung

Bei Verwandten in der Umgebung übernachtet - deshalb keine persönlichen Empfehlungen.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

関東 Kantō Kinugawa-Onsen 鬼怒川温泉→

Region: 関東 Kantō

Präfektur: 群馬 Gunma

Kusatsu-Onsen 草津温泉

Name:

Kusatsu - wörtlich: "Gras" und "Hafen". Es gibt noch ein - wesentlich grösseres Kusatsu in Japan (Präfektur Shiga), aber der Name Kusatsu-Onsen (onsen=heisse Quelle) macht deutlich, welches gemeint ist.

Lage:

Kusatsu liegt in einem Talkessel am Hang des Shirane-san auf durchschnittlich über 1'000 m Höhe. Bis Nagano im Westen sind es 35 km Luftlinie, bis Tōkyō im Südosten knapp 150 km.

Ansehen:

Die Stadt selbst. Die zahllosen heissen Quellen unter freiem Himmel. Der Shirane und die anderen Vulkane inkl. Kraterseen

Kusatsu - Beschreibung

Kusatsu heisst heute eigentlich 草津町 Kusatsu-chō (chō ist eine Verwaltungseinheit innerhalb einer Stadt) und ist ein in Japan landesweit bekannter Erholungsort. Den Grund für den Ruhm findet man in der umliegenden Bergwelt: Direkt hinter Kusatsu befindet sich der 2'160 m hohe 草津白根山 Kusatsu-Shirane-san - siehe weiter unter - sowie weniger als 30 km weiter südlich der 浅間山 Asama-yama. Beides sind ziemlich aktive Vulkane mit in der jüngeren Vergangenheit imposanten Ausbrüchen.

Eine derart geologisch aktive Zone bringt angenehme Nebeneffekte mit sich: 温泉 - onsen - heisse Quellen. Gerade in Kusatsu am Fuss der Berge tritt sehr viel heisses Wasser aus dem Boden und machte so den Ort bereits vor hunderten von Jahren berühmt. Die heissen Quellen von Kusatsu haben dabei zwei Besonderheiten aufzuweisen: Zum einen ist das Wasser vom pH-Wert aus gesehen sehr sauer, zum anderen äusserst heiss - die Austrittstemperatur liegt je nach Quelle bei 45 bis fast 95 Grad Celsius.

Kusatsu: Im Zentrum der Stadt

Der Kōsen-ji (Tempel) im Zentrum

Während in den meisten Kurorten mit heissen Quellen in Japan mehr oder weniger tief im Boden gebaut werden muss, kann man in Kusatsu protzen: Mitten in der Stadt sprudelt das dampfende Wasser nur so aus dem Boden und von dort über ein Geflecht aus Holzgestellen. Das ganze nennt sich 湯畑 Yubatake (Heisswasserfeld) und gibt es durchaus auch anderswo, aber nicht so gross und zentral wie in Kusatsu. Mittels der Gestelle werden die 湯の花 yunohana - "Heisswasserblumen" quasi "angebaut" - diese Kristalle bestehen zu einem grossen Teil aus Schwefel und werden später in anderen Onsen zum Beispiel als Badezusatz verkauft bzw. genutzt. In Kusatsu dreht sich dabei alles rund um das Yubatake - die erste Adresse am Platz befindet sich dort und alle wichtigen Strassen beginnen bzw. enden dort.

Rund 200 m südwestlich des Yubatake "thront" der 光泉寺 Kōsen-ji, ein kleiner Tempel, über dem Geschehen. Jener ist schon sehr alt - möglicherweise wurde er schon um das Jahr 712 u.Z. herum gegründet. Der Tempel ist ansonsten eigentlich nur aufgrund seiner Lage interessant. Interessant ist auch die Strasse, die im Nordosten (dem unteren Teil) von Yubataka beginnt - hier findet man ein schönes Ensemble typischer Onsen-Herbergen. Das ist in der Form relativ selten geworden in Japan: Normalerweise sind selbst die berühmten Onsen-Kurorte in Japan mit modernen Betongebäuden nur so durchsetzt.

"Yubatake" - das "Heisse-Wasser-Feld"

Yubatake bei Nacht

Yubatake ist übrigens auch nachts durchaus ansehenswert, da das dampfende Feld und die umliegenden Häuser nett angestrahlt werden. Ebenfalls am Yubatake beginnend verläuft die wichtigste Flaniermeile der Stadt Richtung Westen. Die Strasse ist sehr klein, seltsamerweise nicht für den Verkehr gesperrt (jener ist zur Hauptreisezeit im Stadtzentrum unerträglich - man kann nur davon abraten, mit dem Auto ins Zentrum zu fahren) und wird hauptsächlich von Souvenirläden und Restaurants dominiert. Eine der Besonderheiten von Kusatsu sind die 温泉饅頭 Onsen-Manjū - meist mit Bohnenpaste gefüllte, runde und sehr weiche Teigbällchen, die vor den Häusern im Dampf der heissen Quellen gedünstet werden (in der Regel wird freilich nachgeholfen).

Heisse Quellen im Freien

Tradition Wasserschlagen

Der Ort selbst war bereits zur Edo-Zeit (17. bis 19. Jahrhundert) für seine heissen Quellen berühmt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bereits ca. 65 Herbergen rund um oben genanntes Yubatake - geschätzte 10 bis 20 Tausend Besucher konnte der Ort alljährlich verzeichnen. Man sprach von 草津千軒江戸構え Kusatsu Senken Edo-gamae - etwa "Kusatsu mit seinen Tausend Häusern, die es wie Edo (jetzt: Tokyo) aussehen lassen". Aufgrund der hohen Azidität des Wassers in Kusatsu galt ein heisses Bad dort auch schon damals als heilend - wichtig gerade für die oberen Schichten in Edo, bei denen Geschlechtskrankheiten dank häufiger Bordellbesuche verbreitet waren. Das Wasser aus den heissen Quellen war allerdings zum grossen Teil zu heiss zum Baden - deswegen liess man sich das sogenannte 湯もみ Yumomi einfallen. Frauen rühren dabei mit grossen Holzpaddeln im Quellwasser, um es ein bisschen abzukühlen. Das wird heute als Folkloredarstellung angeboten - in einem kleinen Haus am Yubatake. Eintritt zur Show kostet 500 Yen. Kann man sich ansehen, muss man aber nicht.

Läuft man von Yubatake die oben erwähnte Hauptflaniermeile immer weiter Richtung Westen, kommt man erst zu einem kleinen Bach, und weiter oben zu dem 西の河原公園　Nishi-no-kawara kōen (Park am westlichen Flussbett). Dort fliesst vielerorts heisses Quellwasser direkt aus dem Boden - mit Temperaturen, die von heiss bis fast siedend reichen. An einigen (offensichtlich weniger heissen) Stellen kann man auch ein Fussbad nehmen. Dort steht auch ein Gedenkstein mit der Inschrift "Freundschaft zwischen Japan und Deutschland". Dahinter stehen zwei Büsten - von Julius Karl Scriba und Erwin Bälz. Beide waren Ärzte, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Japan gingen, dort an der Universität Tokyo (Tōdai) lehrten und dabei halfen, das Land und sein Lehrwesen zu reformieren. Sie erforschten unter anderem die Heilkraft der heissen Quellen von Kusatsu und werden seitdem dort mit Büsten und Gedenktafeln geehrt.

Der Yugama am Shirane-san

Blick vom Shirane Richtung Asama-Vulkan

Kusatsu ist nicht nur für seine heissen Quellen berühmt, sondern auch für die umliegende Bergwelt - die Berge halten im Winter für Wintersport her und im Sommer für Wanderungen. Die Infrastruktur ist bestens darauf ausgelegt - es gibt entsprechende Bergstrassen, Seilbahnen, Sessellifte usw. usf. Ohne eigenes Gefährt kann man sowohl mit dem Bus als auch mit der Seilbahn fast bis ganz auf den Gipfel des Shirane-san fahren. Im Winter sind freilich die Strassen für lange Zeit unpassierbar - dort oben liegt selbst im Mai mitunter noch viel Schnee. Wer mit dem Bus fährt, kann dies vom Busbahnhof in Kusatsu-chō aus tun: Die Fahrt bis zur grossen Raststätte (Haltestelle: 白根火山 Shirane-Kazan) unterhalb des eigentlichen Gipfels dauert eine halbe Stunde und kostet 1'100 Yen einfach. Die Route ist sehr schön. Es gibt 12 Busse pro Tag - die Abfahrtszeiten der Busse findet man hier (leider nur Japanisch).

Alternativ kann man mit dem gleichen Bus bis zur Haltestelle 殺生河原 Sesshō-Kawara fahren - dort befindet sich die untere Haltestelle der 2,4 km langen Seilbahn, die bis auf 2'100 m Höhe fährt und 2,4 km lang ist (der Name der Station besteht aus den Wörtern "Leben vernichten - Flussbett" und erinnert an die lebensfeindlichen Charakter der Umgebung). Die Fahrt mit der Seilbahn kostet einfach 900 Yen und hin- und zurück 1'500 Yen. Die Bahn fährt ganzjährig, aber es gibt Wartungsintervalle (so z.B. Ende Oktober bis Mitte November), währenddessen die Bahn nicht fährt. Von der oberen Station fahren Shuttlebusse bis zum Rasthaus am Shirane-san - man kann aber auch laufen (dauert weniger als eine halbe Stunde).

Die Hauptsehenswürdigkeit am Shirane-san ist der 湯釜 yugama (heisses-Wasser-Topf) - ein fast runder, smaragdgrün bis blauer Kratersee mit einem Durchmesser von gerade mal 300 m und einer Wassertiefe von 30 m. Dank der Einspeisung von hauptsächlich Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid aus dem Untergrund ist der See mit einem pH-Wert von knapp unter 1 einer der - wenn nicht DER - sauerste natürliche See in der Welt - der See ist saurer als Batteriesäure. Da aus dem Untergrund rund um den See nachwievor viel Schwefelwasserstoff strömt, ist die unmittelbare Umgebung Sperrgebiet und lebensgefährlich - man hält sich auch besser an die Warnschilder (obwohl die nur auf Japanisch sind!) - mit Fumarolen ist nicht zu spassen. Wenn man schon mal dort ist, kann man von der Raststätte auch gleich auf den Hauptgipfel laufen: Der Weg ist leicht erkennbar, gut ausgebaut und der Aufstieg dauert keine Stunde. Von oben hat man - gutes Wetter vorausgesetzt - eine wunderbare Aussicht bis hin zu den japanischen Alpen in der Präfektur Nagano.

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Anreise

Fährt durch von Tokyo: Kusatsu Express

Früher fuhr sogar eine Eisenbahn bis nach Kusatsu, doch die Linie wurde irgendwann aufgegeben. Wer heute mit der Bahn fährt, kommt maximal bis 長野原草津口 Nagano-hara Kusatsu-guchi. Der schnellste Weg dorthin von Tokyo aus ist der 特急草津 Kusatsu-Express - jener braucht genau 2½ Stunden, die Fahrkarte kostet 4'930 Yen (einfach). Der Zug fährt von Ueno in Tokyo ab. Wer mit normalen Zügen fährt, muss in 高崎 Takazaki umstunden - das dauert dann knapp 3½ Stunden und kostet 2'940 Yen. Von Nagano-Hara Kusatsu-guchi fahren dann mit dem Eisenbahnfahrplan abgestimmte Busse bis zum Busbahnhof von Kusatsu-chō - die einfache Fahrt kostet 670 Yen und dauert keine halbe Stunde.

Von Shinjuku in Tokyo fahren auch Busse durch bis nach Kusatsu. Von Kusatsu bzw. vom oben genannten Bahnhof Nagano-hara Kusatsu-guchi fahren auch Busse ins nahe 軽井沢 Karuizawa sowie bis nach Nagano. Zu den Bussen zum Vulkan Shirane-san und der Seilbahn siehe oben.

Zumindest in der Hauptreisezeit bedeutet die Anreise mit eigenem Auto Stress - das enge Stadtzentrum ist durch den Verkehr hoffnungslos überfordert. In der Stadt selbst kommt man mit dem 町内巡回バス Chōnai Junkai Basu (Stadt-Ringlinienbus) - der fährt rund um die Stadt herum und kostet - egal wie lange man fährt - nur 100 Yen.

Übernachtung

In Kusatsu gibt es unzählige Hotels und Ryokans - viele mit eigenen heissen Quellen. Die im Stadtzentrum sind meistens relativ klein und teilweise nahezu historisch, die ausserhalb sind mitunter echte Bettenburgen. Eine interessante Alternative zu den üblichen Hotels ist die 綿貫ペンション Watanuki-Pension - nach eigenen Angaben die älteste Pension Japans. Die Pension wird im Familienbetrieb unterhalten und hat ein bisschen Jugendherbergscharakter - das erkennt man gleich am Eingangsbereich und dem Speisesaal. Es gibt europäische und japanische Zimmer - bei beiden sollte man jedoch besser anspruchslos sein. Das ist allerdings bei einem Pro-Person-Preis für eine Nacht mit Frühstück von 6,400 Yen auch zu erwarten.

Die Pension Watanuki hat jedoch zwei Besonderheiten aufzuweisen: Zum einen die heisse Quelle im Erdgeschoss - die ist winzig und besteht eigentlich nur aus einem kleinen Bad und Duschen, aber das Wasser im Bad stammt aus der heissen Quelle, und da der Raum sehr klein ist, kann man dort (so allein) wirklich das heisse Quellwasser nebst der Dämpfe voll und ganz geniessen: Sehr entspannend und nicht zu vergleichen mit den grossen, heissen Quellen.
Im Untergeschoss der Pension betreibt eines der Familienmitglieder zudem ein italienisches Restaurant - das Ristorante Al Rododendoro. Der Koch, ein Japaner, hat sein Handwerk drei Jahre lang gelernt - in Italien und Frankreich. In das Restaurant kann man nicht unvorangemeldet rein, und es gibt keine Speisekarte. Zudem ist es winzig - es passen keine 20 Leute rein. Wer essen möchte, muss ein paar Tage im Voraus reservieren. Das Menü ist eine Riesenüberraschung - alle Zutaten, vom Speck über Räucherfisch, diverse Brotsorten, Lasagneteig usw. bis zum Digestif ist alles selbstgemacht. Es wird auch sehr viel Gemüse genutzt - alles stammt aus der unmittelbaren Umgebung und aus biologischem Anbau. Die Kombinationen, der Ideenreichtum und die Qualität der Zutaten sind Michelin-Sterne-verdächtig und definitiv empfehlenswert. Das 5-Gänge-Menü (können auch mehr gewesen sein) kostet mit 7'000 Yen auch überraschend wenig - zumindest im Vergleich zu ähnlich hoher Qualität in Tokyo. Die Weinkarte ist übrigens klein, bietet jedoch auch angemessene Qualität.

Hier die Adresse der Pension:
綿貫ペンション　/　リストランテ・アル・ロドデンドロ (Watanuki Pension/Al Rododendoro)
〒377-1711 (zip 377-1711)
群馬県吾妻郡草津町大字草津557-11 (Gunma-ken Agatsuma-gun Kusatsuchō Daiji-Kusatsu 557-11)
Tel. Pension: 0279-88-3509
Tel. Restaurant: 0279-88-6150
Web: www.watapen.com

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

仙台 Sendai Yamadera 山寺→

Region: 東北 Tōhoku

Präfektur: 山形 Yamagata

Yamagata 山形

Name:

Yamagata - wörtlich: "Berg" und "Form". So heisst auch die Präfektur.

Lage:

Yamagata liegt im gleichnamigen Talkessel in der Mitte der Tōhoku-Region (Nordosten) der Insel Honshū. Bis zur nächstgrösseren Stadt - das ist Sendai am Pazifik - sind es rund 70 km. Yamagata ist eingerahmt von bis zu 2'000 m hohen Bergen.

Ansehen:

Die Stadt selbst ist eher uninteressant, aber die Gegend bietet einiges - so das Zaō-Massiv, der Berg Gassan, der Tempel in Yamadera usw.

Yamagata - Beschreibung

Yamagata ist die Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur im Norden der Hauptinsel Honshū. Die Stadt selbst zählt dabei zu den kleinsten Präfekturhauptstädten Japans - die gesamte Gemeinde (diese ist mit umliegenden Ortschaften fast 400 km² gross - hat gerade mal eine Viertelmillion Einwohner. Die Stadt liegt in einem Talkessel und ist von sehr hohen Bergketten umgeben - dies bedeutet sehr heisse Sommer (bis 40 Grad plus) und sehr kalte Winter, schneereiche Winter (bis 20 Grad minus). Schon vor dem Jahr 1000 u.Z. war Yamagata eine Station auf der Reiseroute vom Kernland nach Akita, doch sehr bedeutend war die Siedlung damals nicht.

Yamagata: Im Zentrum der Stadt

Betonorgie...

In der Stadt selbst gibt es nicht allzu viel zu sehen - das Zentrum erstreckt sich hauptsächlich östlich des Bahnhofes und auch ein bisschen westlich des Bahnhofs, wobei letztere Gegend durch ihren riesengrossen, freien Platz und die umgebenden Betonriesen ein bisschen an Städte wie Minsk erinnert.

Nördlich des Bahnhofs und leicht zu Fuss erreichbar liegt die 山形城 Burg von Yamagata, welche komplett von einem Wassergraben umgeben ist. Die Feste war auch unter dem Namen 霞城 (Kajō) - "Nebelburg" bekannt. Die erste Festung hier wurde 1356 gebaut. Die Burg gehörte zum Schluss dem Mizuno-Clan und trug wesentlich zur Entwicklung der Stadt bei. 1871 teilte die Burg jedoch das Schicksal sehr vieler anderer Burgen in Japan - sie wurde im Zuge der Lehnsauflösung bzw. Meiji-Restauration geschliffen. Dementsprechend sind heute nur noch wenige Bestandteile der alten Burg erhalten - das ganze, grosse Gelände wird heute vielfältig als Park und Sportplatz genutzt.

Tristesse im Zentrum

Die Überreste der Burg

Yamagata als Stadt ist nicht gerade ein typischer Touristenmagnet, doch die Stadt eignet sich wunderbar als Sprungbrett zu den zahlreichen, spektakulären Bergen in der Umgebung. Nur wenige Kilometer östlich beginnt zum Beispiel die 蔵王連峰 Zaō Renpō - das Zaō-Massiv. Der Zaō ist ein aktiver, wenn auch in letzter Zeit relativ ruhiger, bis zu 1'841 m hoher Vulkan, wobei ein Teil dees Vulkans bereits zur Nachbarpräfektur Miyagi gehört. Das Highlight von Zaō ist der auf 1'550 m Höhe gelegene 御釜 Okama - "Kessel" - ein kleiner, fast kreisrunder Kratersee. Zaō ist in Japan sehr beliebt und bekannt als Skigebiet. Ausserdem verdankt die Umgebung dem Vulkan zahlreiche 温泉 Onsen - "Heisse Quellen".

Torii am Yudonosan

Hochebene am Gassan (auf ca. 1'500 m)

Ein bisschen weiter entfernt (knapp 50 km Luftlinie gen Nordwesten) liegen die sogenannten 出羽三山 Dewa-sanzan - die "Drei Gipfel von Dewa", welche in Japan eine religiöse Bedeutung haben und deshalb sehr gern von Pilgern besucht werden. Die "drei Gipfel" bedeutet eigentlich die "drei Schreine" - und zwar der am 羽黒山 Haguro-san, der nächste auf dem Gipfel des 1'984 m hohen 月山 Gassan - "Mondberg" sowie der am 湯殿山 Yudonosan unterhalb des Gassan. Es ist möglich, alle drei Schreine an einem Tag zu besuchen, doch dazu muss man sehr früh aufstehen und Glück mit den Bussen haben, denn die fahren sehr selten in der Gegend. Zudem gilt es, ca. 3'000 Höhenmeter bewältigen.

Der Schrein am Fusse des Yudono-san ist dabei relativ leicht mit dem Bus erreichbar. Als Hauptsanktuarium gilt ein grosser Felsen, der von natürlichem, sehr heissen Wasser umspült wird - den Felsen kann man ein Mal umklettern (der Felsen hängt in einem steilen Hang). Im Gelände des Yudono-sans ist Fotografieren leider streng verboten. Vom inneren Heiligtum des Yudono-san-Schreines (auf gut 1'000 m NN) führt übrigens ein Wanderweg auf den 1'984 m hohen Gassan - bis auf ca. 1'500 m Höhe geht es ziemlich steil zu (streckenweise auf fast senkrecht stehenden Leitern), danach etwas gemächlicher. Bein Aufstieg auf festes Schuhwerk achten - zudem Vorsicht mit dem Wetter: Jenes gilt in den japanischen Bergen als unberechenbarer als in den Alpen zum Beispiel. Ausserdem sollte darauf verwiesen werden, dass es in der Region wilde Bären gibt.

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Anreise

Yamagata ist an das Shinkansennetz angeschlossen - mit dem Tsubasa-Shinkansen (Richtung Shinjō) braucht man so nur 2½ Stunden; die Fahrt kostet 11'030 Yen. Wer es langsam angehen möchte, kann auch mit einfachen Zügen von Tokyo fahren - von Ueno nach Utsunomiya, dann nach Kuroiso, Kōriyama, Fukushima und Yonezawa. Dauert gute 8 Stunden und kostet knappe 6'000 Yen. Die Strecke zwischen Fukushima und Yonezawa ist wunderschön.

Durch Yamagata führt auch die 奥羽本線 Ōu-Linie gen Japanisches Meer einerseits (man kommt damit bis nach Akita und Aomori im Norden) und Fukushima andererseits. sowie die 仙山線 Senzan-Linie, die da zwischen Yamagata und Sendai verkehrt - die Fahrtzeit für diese Route beträgt nur eine gute Stunde (1'110 Yen). Mit dieser Linie kommt man auch ins nahegelegene Yamadera.

Wer Richtung Gassan möchte, kann von der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz abfahren. Busse nach 鶴岡 Tsuruoka halten am Gassan und am Yudonosan-Hotel. Bis zu letzterem braucht man eine Stunde, die Fahrkarte kostet 1'890 Yen. Jenes Hotel liegt knapp 3 km vom Eingang zum Schrein entfernt - ein Shuttlebus verkehrt zwischen Hotel und Schrein (200 Yen einfach, 300 Yen hin und zurück. Achtung: Es fahren nur sehr, sehr wenige Busse - von Yamagata fährt vormittags nur einer.

Übernachtung

Das ホテルニュー最上屋 Hotel New Mogamiya liegt keine 5 Minuten zu Fuss vom Ostausgang des Hauptbahnhofs entfernt und damit recht praktisch. Das Hotel ist ein typisches Business-Hotel und schon etwas älter und schlicht ausgestattet, aber für den Preis in Ordnung - ein Einzelzimmer kostet dort ab 4'500 Yen. Die Adresse: 〒990-0039　山形市香澄町1-15-28 (zip 990-0039, Yamagata-shi, Kasumi-chō 1-15-28, Tel: 023-632-8000. Hier die Webseite (nur Japanisch).

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

山形 Yamagata Aizu-Wakamatsu 会津若松→

Region: 東北 Tōhoku

Präfektur: 山形 Yamagata

Yamadera 山寺

Name:

Yamadera - setzt sich zusammen aus "Berg" und "Tempel" - und das beschreibt ziemlich gut, was es hier gibt. Der eigentliche Name ist jedoch viel länger (siehe unten).

Lage:

Yamadera liegt zwischen Yamagata und Sendai - bis Yamagata im Westen sind es knapp 20, bis Sendai ca. 50 km.

Ansehen:

Den Tempel. Die Landschaft.

Yamadera - Beschreibung

Yamadera bedeutet eigentlich lediglich "Bergtempel", und wenn es eins genug gibt in Japan, dann sind es Berge, Tempel und dementsprechend auch Bergtempel. Im Laufe der Zeit jedoch mauserte sich der "Yamadera" in der Präfektur Yamagata zum bekanntesten Bergtempel. Der eigentliche Name lautet 宝珠山阿所川院立石寺 Hōjusan Asokawa-in Risshaku-ji, wobei dieser Name auch zumeist zu "Risshaku-ji" abgekürzt wird. Der Ort unterhalb des Tempels sowie der örtliche Bahnhof heissen jedoch "Yamadera", wobei der Ort mittlerweilen von der Präfekturhauptstadt Yamagata eingemeindet wurde.

Yamadera: Im Tempel

Im inneren (oberen) Bereich

Yamadera liegt im engen Tal des kleinen Flusses 立谷川 Tachiya-gawa - jemer bewegt sich bei Yamadera auf 250 m Höhe. Der Tempel, welcher Yamadera so berühmt machte, erstreckt sich dabei innerhalb einer engen Schlucht bis auf ca. 400 m Höhe, wobei es jedoch bereits am Eingang zur Schlucht ein paar bedeutende Tempelgebäude gibt - darunter die 根本中堂 Konponchū-dō - eine grosse Halle am Tempeleingang, die als Nationales Kulturgut gilt.

Laut Tempelaufzeichnungen wurde der Risshaku-ji um 860 u.Z. gegründet, und zwar von keinem geringeren als dem Mönch 円仁 Ennin, der im 9. Jahrhundert für seine Chinareisen bekannt wurde und einen sehr grossen Einfluss auf den Buddhismus ausübte. Das ist beachtenswert, denn diese Gegend Japans war im 9. Jahrhundert kaum erschlossen und die Gegend um Yamagata nur schwer erreichbar.

Im Yamadera-Tempel

Der wichtigste Tempel im Inneren

Der Eintritt in den Tempel kostet 300 Yen. Läuft man vom Eingang in die Schlucht hinein, heisst es erstmal Treppen steigen. Umgeben von schönen alten Bäumen sieht man bereits dort zahlreiche kleine Statuen und tempelübliche Symbole. Weiter oben wird man von Felswänden umgeben, in die zahlreiche Nischen getrieben wurden. Am oberen Ende der Schlucht stösst man schliesslich auf den inneren Bereich des Tempels.

Bergwelt bei Yamadera

Blick vom Bahnhof Richtung Tempel

Der Reiz des Tempels liegt in seiner Lage - vom oberen Teil der Anlage hat man einen wunderschönen Ausblick auf das Tal und die umliegenden Berge, und die Kombination aus alten Tempelgebäuden und den schroffen Felsen ist besonders reizvoll. Ansonsten gibt es im Ort selbst nicht allzu viel zu sehen - Yamadera ist sehr klein und eher ländlich. Einen Abstecher ist der Tempel auf jeden Fall wert.

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Anreise

Die 仙山線 Senzan-Linie verkehrt zwischen Yamagata und Sendai und hält unterwegs in Yamadera. Von Yamagata dauert es rund 15 Minuten und kostet 230 Yen - nach Sendai dauert es rund eine Stunde, der Preis beträgt 800 Yen. Vom Bahnhof sind es gute 10 Minuten zu Fuss bis zum Tempeleingang.

Übernachtung

Im nahen Yamagata übernachtet - deshalb keine persönliche Empfehlung.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

仙台 Sendai Kantō 関東→

Region: 東北 Tōhoku

Präfektur: 福島 Fukushima

Aizu-Wakamatsu 会津若松

Name:

Aizu-Wakamatsu. Aizu ist der Name der Region, Wakamatsu der der Stadt. Letzterer Name wird oft alleinstehend als Stadtname benutzt - zumindest in Aizu-Wakamatsu. Wakamatsu bedeutet übersetzt "Junge Kiefer".

Lage:

In der Mitte der Präfektur Fukushima, gute 200 km (Luftlinie) nördlich von Tōkyō und 90 km östlich von Niigata.

Ansehen:

Den Burgnachbau. Das Samuraiviertel. Die Byakkotai-Gräber. Bandai - eine grandiose Bergwelt - östlich der Stadt.

Aizu-Wakamatsu - Beschreibung

Aizu-Wakamatsu ist eine Stadt mit Geschichte im westlichen Zentrum der Präfektur Fukushima. Zusammen mit einigen umliegenden Gemeinden hat die Gemeinde heute ca. 127'000 Einwohner. Das reicht in Japan nicht unbedingt, um den Ort landesweit bekannt zu machen, doch Wakamatsu hat eine lange, bewegende Geschichte und hat sich zu einem sehr beliebten Ausflusgziel gemausert.

Aizu-Wakamatsu: Blick auf die Stadt

Der örtliche Expresszug

Wakamatsu liegt in einem grösseren Talkessel, mit bis über 2'000 m hohen Bergen im Norden, etwas weniger hohen Bergen im Süden und dem grossen 猪苗代湖 Inawashiro-ko genannten See im Osten. Der fast kreisrunde See ist mit über 100 km² Wasserfläche immerhin der viertgrösste See Japans. Die Stadt und der See liegen bei ca. 500 m NN - und aufgrund der Talkessellage sind die Winter kalt (und sehr schneereich) und die Sommer sehr warm.

Aizu verdankt seinen Namen dem 会津藩 Aizu-Han (Daimyat / Lehen) - einem historischen Verwaltungsbezirk im Süden des 陸奥国 Mutsu-no-kuni genannten Landes. Zu Beginn der Edo-Zeit (Anfang des 17. Jahrhunderts) verlegte der herrschende Clan des Aizu-Hans seinen Hauptsitz nach 黒川 Kurokawa (=schwarzer Fluss). Erst später wurde der Ort dann in Wakamatsu umbenannt.

Die (restaurierte) Burg der Stadt

Mittelalterspektakel vor der Burg

Wie es sich für den Hauptsitz eines Landesfürsten gehört, wurde auch in Wakamatsu eine grosse Burg gebaut. Die Burg trägt den Beinamen 鶴ヶ城 tsuru-ga-jō, Kranichburg, ist aber ansonsten eher als Burg von Wakamatsu bekannt. Erstmals wurde hier im Jahre 1384 eine Burg gebaut, doch die heutige Grösse wurde der Anlaga erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts gegeben. Die Burg war daraufhin bis zur Meiji-Restauration gegen 1868 bewohnt - die umliegende Stadt wurde dabei als typische Burgunterstadt angelegt und florierte dementsprechend. Während des kurzen Krieges in Aizu um 1868 wurde die Burg belagert und dabei schwer beschädigt. Wie es der Zufall so wollte, machten wenige Jahre später ein Franzose und ein Schweizer nebst japanischem Photografen einen Zwischenstopp in Aizu und fertigten dabei auch Fotos der Burg an.

1874 kam ein Erlass aus Tokyo, nach dem die meisten Burgen zerstört werden sollten, um somit die zentrale Rolle Tokyos im sich modernisierenden Japan zu unterstreichen. Die 6 Jahre vorher schwer beschädigte und seitdem unbewohnte Burg von Aizu wurde somit geschliffen (wobei natürlich wie an vielen anderen Orten auch die gewaltigen Mauern bestehen blieben). Nach Ende des 2. Weltkrieges, vornehmlich in den 1960ern, folgte man schliesslich jedoch auch in Aizu dem landesweiten Trend und baute die Burg mehr oder weniger originalgetreu nach - mit Stahlbeton. Der Eintritt in die Burg kostet heute 500 Yen (das ist relativ teuer), erlaubt aber dafür einen lohnenswerten Blick auf die Stadt. Die Burganlage als solche ist fast vollständig von Wassergräben umgeben und einen Spaziergang wert. Heute liegt die Burganlage - im Gegensatz zu früher - allerdings ein kleines bisschen abseits vom Hauptgeschehen der Stadt.

Die Gräber der Byakkotai-Märtyrer

"Ein Deutscher - den jungen Rittern von Aizu"

Rund drei Kilometer östlich der Burg findet man einen gut restaurierten Bereich des ehemaligen Samuraiviertels (会津武家屋敷 Aizu Buke Yashiki). Rund vier Kilometer nordöstlich der Burg befindet sich eine weitere, sehr symbolträchtige Sehenswürdigkeit der Stadt. Die befindet sich am 飯盛山 Iimoriyama (yama=Berg). Dabei handelt es sich um die Grabstätte der 白虎隊 Byakkotai (= die Gruppe der weissen Tiger). Diese Gruppe war eine von vier speziellen militärischen Einheiten, die dem örtlichen Daimyō dienten - es handelte sich um 15 bis 17 Jahre alte Söhne örtlicher Samurai. Im Jahre 1868 tobte damals der 戊辰戦争 Boshin-Krieg im Lande - zwischen den Kämpfern des Shogunats und den kaiserlichen Truppen aus Edo (Tokyo). Der Krieg dauerte nur ein gutes Jahr und läutete die Modernisierung ds Landes ein. Aizu-Wakamatsu war damals eine Hochburg der Shogunatsanhänger. Ende 1868 kam es zu einer entscheidenden Schlacht in Aizu. 20 Mitglieder der Byakkotai verloren dabei Anschluss zu ihrer Gruppe und sahen kurze Zeit später Rauch aus der Richtung der Festung aufstiegen. Die 20 jungen Männer glaubten somit, dass die Festung gefallen und ihre Väter und Befehlsgeber bereits tot waren und begingen so gemeinsam den rituellen Selbsmord (Seppuku).

In Wahrheit stand zu dem Zeitpunkt jedoch nicht die Burg in Flammen, sondern nur ein Teil der Burgunterstadt, doch wenig später fiel auch die Burg. Von den 20 überlebte nur der Jüngste den Gruppenselbstmord - er lebte danach noch bis 1931 und schämte sich eigenen Aussagen dafür, als Einziger noch am Leben zu sein. Die Truppen des Kaisers fanden nach der Einnahme der Stadt zwar die Leichen der Jugendlichen, liessen jenige jedoch aus Abschreckung nicht beerdigen.

Die Tat wurde vor allem in den Jahren vor und während des Zweiten Weltkrieges zur Heldenlegende hochstilisiert und sprach sich bis nach Deutschland und Italien herum: Die Stadt Rom spendierte den Helden eine grosse, originale Säule, gewidmet den Kriegern der Byakkotai, gezeichnet "Anno MCMXXVIII VI era fascista" (1928 - Jahr 6 der Ära der Faschisten). Auch der damalige deutsche Botschafter Hasso von Etzdorf spendete einen Gedenkstein mit der Aufschrift "Ein Deutscher - den jungen Rittern von Aizu". Etwaige Hakenkreuze und andere Symbole wurden nach der Niederlage Japans damals von den Alliierten entfernt.

"SPQR - Allo Spirito Del Bushido"

Doppel-Wendeltreppenturm

Die Geschichte der Byakkotai kennt in Japan jeder, aber vor allem jüngere Japaner haben verständlicherweise ein mulmiges Gefühl bei der Gedenkstätte - hier beging immerhin eine Gruppe blutjunger Jugendlicher Selbstmord. Die Gedenkstätte besteht aus einem kleinen Schrein und zahlreichen Gedenkstelen, -säulen und den Gräbern selbst. Wie es sich für eine Sehenswürdigkeit gehört, gibt es unterhalb des Berges auch zahlreiche Souvenirshops. Und - es gibt eine Rolltreppe, die neben der normalen Treppe nach oben führt. Die Benutzung jener kostet extra. Eintritt in den Bereich kostet 500 Yen.

Unterhalb der Grabstätten steht ein merkwürdiger Holzturm - der 栄螺堂 Sazae-dō (Turbanschnecken-Turm). Der buddhistische Bau wurde 1780 fertiggestellt und ist drei Etagen hoch. Obwohl der Turm klein ist, beherbergt er zwei Spiraltreppen, die ineinander verwoben sind - Besucher, die nach oben laufen, begegnen denen, die nach unten laufen, nicht - man sieht sich auch nicht. Einen ähnlichen Turm (wenngleich auch neuer) gibt es übrigens eine Nummer grösser auch in Ljubljana. Der Eintritt kostet 300 Yen.

Die 5-Farben-Seen in der Bandai-Region

Die 5-Farben-Seen in der Bandai-Region

Nahe Aizu-Wakamatsu beginnt der fast 2'000 km² grosse 磐梯朝日国立公園 Bandai-Asahi-Nationalpark, der sich bis in die Nachbarpräfekturen Niigata und Yamagata erstreckt und einige sensationelle Berge enthält. Nordöstlich von Wakamatsu befindet sich eines der Kerngebiete des Nationalparks - die Bandai-Region, genauer gesagt das 磐梯高原 Bandai-Plateau (oft auch 裏磐梯 - "Hinter-Bandai" genannt). Dieses besteht aus einer Reihe von Seen, recht jungen Wäldern, umsäumt von mehr oder weniger schroffen, bis über 2'000 m hohen Bergen. Die gesamte Region wurde seit jeher und ganz besonders im Jahr 1881 vom Vulkanismus geprägt - damals explodierte der Kleine Bandai (fast ein kompletter Berg) und staute im Tal einige mehr oder weniger kleine Flüsse auf. Als Ergebnis findet man in Ura-Bandai gute 200 Seen, wobei die meisten Seen sehr klein sind.

Blick vom Mt. Bandai auf den Inawashiro-See

Die Ura-Bandai-Bergwelt

Die Gegend in Ura-Bandai eignet sich wunderbar zum Wandern - es gibt zahlreiche sehr einfache bis recht anspruchsvolle Wanderwege. Zu den leichten Wegen zählt der Weg vorbei an den 五色沼 Goshikinuma - 5-Farben-Seen. Die Seen sind aufgrund der vielfältigen Untergrundbeschaffenheit tatsächlich verschiedenfarbig und sehr schön anzuschauen. Der Rundgang entlang der Seen dauert eine gute Stunde und ist für Jedermann leicht zu bewältigen. Etwas anspruchsvoller, wenn auch für Laien kein Problem, sind die Routen auf die beiden grossen Gipfel der Gegend - den 西吾妻山 Nishi-Azuma-yama, 2'035 m) im Norden und dem 磐梯山 Bandai-san, 1'818 m. Der Aufstieg dauert bei Beiden drei bis vier Stunden. Man kann den Bandai-san auch von Süden aus bestiegen (von der Bahnlinie erlaufbar), aber obwohl diese Route etwas kürzer ist, ist der Weg auch etwas gefährlicher: Gerade für die Route unbedingt gutes Schuhwerk mitbringen!

Vom Bandai-san hat man einen aussergewöhnlich guten Blick auf die Reste des explodierten Kleinen Bandai-sans, die gesamte Ura-Bandai-Region sowie, auf der südlichen Seite, den 猪苗代湖 Inawashiro-ko - siehe oben.

Mehr Photos

Anreise

Von Tokyo aus gibt es zwei Varianten - eine schnelle, unspektakuläre und eine zeitraubende, aber schöne Variante. Wer es eilig hat, ist mit der ersten besser bedient: Mit dem Shinkansen von Tokyo oder Ueno bis 郡山 Kōriyama (76 Minuten) und von dort weiter mit dem 磐越西線 Ban'etsusai-sen (eine Stunde). Dauert mit allem knapp drei Stunden und kostet 8,820 Yen einfach (der Railpass kann benutzt werden). Die langsamere, billigere und interessantere Variante führt über 会津田島 Aizu-Tajima. Die Fahrt von Wakamatsu mit der privaten Aizu-Linie dauert eine gute Stunde und kostet 1'610 Yen. Von Tajima fährt ein langsamer Zug direkt durch bis Ueno/Tokyo - das dauert 4 Stunden 15 Minuten und kostet 3'140 Yen. Die Strecke von Wakamatsu bis Tajima und darüber hinaus ist sehr schön anzusehen.

Von Wakamatsu kommt man auch mit der Bahn bis nach Niigata an der Westküste - das dauert 2½ Stunden und kostet 2'210 Yen. Auch diese Strecke ist sehr schön. Ansonsten kommt man auch noch bis Kinugawa-Onsen - das dauert gute zwei Stunden und kostet 3'180 Yen.

Wer nach Ura-Bandai möchte, fährt am besten mit dem Zug Richtung Kōriyama bis 猪苗代 Inawashiro (30 Minuten, 450 Yen) und von dort weiter mit dem Bus gen Goshiki-Numa - das dauert eine knappe halbe Stunde und kostet 750 Yen.

Vom Bahnhof Aizu-Wakamatsu fahren die sogenannten Akabee-Busse im Kreisverkehr durch die Stadt - diese fahren auch an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Übernachtung

Direkt am Bahnhof - rechterhand - steht das grosse, unspektakuläre 駅前フジグランドホテル Ekimae Fuji Grand Hotel. Ein typisches Businesshotel mit angemessenem Service. Ein Einzelzimmer inkl. Frühstück kostet dort 4'800 Yen. Wer dort übernachtet, bekommt auch Gutscheine für das gegenüberliegende 富士の湯 Fuji-no-yu - ein grosses Onsen. Hier die Webseite des Hotels: http://fujigrandhotel.co.jp. Achtung: Zwar liegt das Hotel praktisch da direkt vor dem Bahnhof - das Zentrum von Aizu ist jedoch ca. 15 Minuten zu Fuss vom Bahnhof entfernt und eine grosse Auswahl an Ausgehmöglichkeiten gibt es nicht in Bahnhofsnähe.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

岡山 Okayama Hiroshima 広島→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 岡山 Okayama

Bitchū-Takahashi 備中高梁

Name:

Takahashi. Oft aber auch mit vollem Namen Bitchū Takahashi genannt (Bitchū ist eine alte Provinz). Bis 1869 hiess der Ort allerdings 松山 Matsuyama. Taka = hoch, hashi = Balken, Brücke.

Lage:

Takahashi liegt im Westen Präfektur Okayama, gute 30 km Luftlinie von Okayama entfernt. Die Stadt schlängelt sich entlang des 高梁川 Takahashi-gawa (gawa = Fluss) in einem engen Tal.

Ansehen:

Die Burg Matsuyama-jō. Der Raikyū-Tempel mit seinem hervorragenden japanischen Garten. Das alte Samuraiviertel.

Bitchū-Takahashi - Beschreibung

Bitchū-Takahashi ist eine kleine Stadt mitten in den Bergen der Präfektur Okayama und hat 36,000 Einwohner - wie es bei japanischen Gemeinden immer der Fall ist, bezieht sich die Einwohnerzahl nicht nur auf die eigentliche Stadt, sondern auf das Verwaltungsgebiet - dies ist fast 550 km² gross. Bitchū ist der Name einer historischen Provinz Japans - jene war damals Teil der grossen Provinz 吉備国 Kibinokuni. Die Gegend war dereinst bekannt für Eisenerzabbau und -verhüttung. Heute hat die Stadt und das Gebiet mit anhaltendem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen. Dank zweier Universitäten ist der Anteil junger Menschen jedoch überdurchschnittlich gross - Takahashi ist im gewissen Sinne eine Universitätsstadt.

Bitchū Takahashi: Blick auf die Stadt

Im ehemaligen Samuraiviertel

Takahashi hat ein Kleinod aufzuweisen - ein kleines Schloss, welches da auf einem nahen Hügel über der Gegend thront. Das Schloss wurde erstmals 1240 gebaut - auf dem 大松山 Ōmatsuyama (Grosser Kiefernberg). Dementsprechend wurde die Feste unter dem Namen 松山城　Matsuyama-jō　bekannt. Um Verwechslungen mit dem gleichnamigen Schloss in Matsuyama auf Shikoku zu vermeiden, ist das Schloss allgemein als 備中国松山城 Bitchūnokuni Matsuyama-jō bekannt. Dieses Schloss zählt zur Gattung der Bergschlösser - also Burgen, die auf Berggipfeln gebaut wurden (was in Europa relativ normal, in Japan jedoch recht selten der Fall ist). Und - das Schloss von Takanashi ist das einzige Bergschloss, welches in Japan bis heute überlebt hat: Ein grosser Teil der Strukturen inklusive des Hauptgebäudes (dem Donjon) ist dank der abgeschiedenen Lage noch original (in ganz Japan gibt es nur 12 Donjons, die noch im Originalzustand erhalten sind).

Erstmals wurde 1240 an dieser Stelle eine Burg gebaut. Der nur zwei Ebenen umfassende Donjon stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Burg spielte damals eine zentrale Rolle in der Provinz Bitchū(nokuni). 1873 wurde die Burg jedoch im Zuge der Modernisierung des Landes aufgegeben und verlor ihre Bedeutung. Die Burg verfiel daraufhin, wurde jedoch in den 1920/1930ern restauriert und zum wichtigen Kulturgut erklärt. Seitdem kümmern sich verschiedene Organisationen und Gruppen um die Pflege der Anlage (man kämpft dabei gegen Steinschlag, wilde Affen und andere Hindernisse).

Die kleine, feine Burg Matsuyama-jō

Die Burg von hinten

Wer zur Burg will, muss jedoch erstmal steil bergauf: Takahashi liegt im Durchschnitt auf 65 m NN - die Burg liegt nur einen guten Kilometer Luftlinie von der Stadt entfernt, aber auf 430 m Höhe. Man sollte also eine knappe Stunde Fussmarsch einrechnen. Der Eintritt in die Anlage kostet 300 Yen und die sind gut angelegt: Es gibt relativ wenig Leute, die sich hierher verirren, und die Burg selbst ist zwar sehr klein, aber die gesamte Anlage doch sehr sehenswert - und wirklich gut erhalten. Diese Burg ist wahrscheinlich die einzige original erhaltene Burg in Japan, in der man eine Ahnung bekommt, wie es früher so aussah. Es empfiehlt sich dabei unbedingt, die Anlage gründlich zu erkunden (die Festungsanlage ist gute 250 m lang und bis zu 70 m breit) - man entdeckt interessante Details und Perspektiven.

Die Burg liegt 2,8 km vom Bahnhof entfernt - man braucht wegen des Anstieges jedoch eine gute Stunde. Wer abkürzen will, kann ein Taxi vom Bahnhof nehmen - das kostet 1'250 Yen bis zum Pass. Von dort geht es noch 700 m steil bergauf.

Wo es in Japan eine Burg gibt, gab es in der Regel auch eine 城下町 (jōkamachi) Burgunterstadt, in der sich dort dienende Samurais nebst Familien sowie natürlich Händler und andere Leute ansiedelten. Das war in Takahashi nicht anders. Davon zeugt die relativ gut erhaltene, recht ursprünglich wirkende aber kleine 武家屋敷 (Buke Yashiki) Samuraiviertel mit grossen, alten Häusern vornehmlich au s Holz. In der Nähe befindet sich zudem ein kleines Museum über das angrenzende Händlerviertel.

Im famosen Raikyūji

Japanischer Garten im Raikyūji

Nur wenige hundert Meter vom Samuraiviertel entfernt liegt ein weiteres Kleinod - der 頼久寺 Raikyū-ji, ein (buddhistischer) Tempel der Eigen-ji-Sekte, welche dem Rinzai-Buddhismus verschrieben ist. Man ist sich nicht sicher, wann genau der Tempel gebaut wurde, aber man weiss, dass er zum Beispiel 1339 umgebaut wurde. 1604 zog 小堀遠州 Kobori Enshū, Sohn des damaligen Burgherren und Herrschers der Region Bitchū-no-kuni, in den Tempel. Jener war bekannt für seine Gartenbaukunst und begann, im Tempel einen grossen Garten anzulegen. Enshū war zudem für die Verfeinerung der heute weltweit bekannten Teezeremonie bekannt - seitdem gibt des den Enshū-Stil der Teezeremonie. Der Garten im Raikyū-ji verwendet das 借景 Shakkei-Prinzip - jenes bedeutet "geborgte Landschaft". Bei diesem Prinzip wird die Landschaft im Hintergrund in den Garten einbezogen - in diesem Fall dient der kleine Berg 愛宕山 Atago-san als Verlängerung des Gartens. Wer es sieht, versteht das Prinzip sofort.

Schöne Landschaftsgärten gibt es in Japan viele - aber der Raikyūji - die Gebäude sind gute 500 Jahre, der Garten über 400 Jahre alt - ist besonders interessant, weil man ihn in Ruhe geniessen kann und nicht mit hunderten Anderer im Schnelllauf durchschreiten muss (ich war während der O-Bon Ferien im August dort - halb Japan hat dann Urlaub - und ich hatte den Tempel nebst Garten ganz für mich allein; eine Garantie für so viel Glück gibt es freilich nicht).

Anreise

Takahashi liegt an der JR 伯備線 JR Hakubi-Linie - die fährt von der Ostküste Japans bis zur Westküste (das sind in Okayama nur 82 km) nach Yonako 米子. Die Strecke führt quer durch die Berge und ist sehr schön. Von Okayama braucht man gute 50 Minuten mit der Bahn, die Fahrkarte kostet 820 Yen.

Wer an die Westküste möchte, fährt mit der gleichen Linie Richtung 米子 Yonako - mit dem (selten fahrenden) Yakumo Ltd. Express dauert das 1½ Stunden und kostet 4'380 Yen, mit der normalen Bahn kostet es nur 1'890 Yen, dauert jedoch dafür 2¾ Stunden.

Übernachtung

Im nahen Okayama übernachtet - daher keine persönlichen Empfehlungen.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

倉敷 Kurashiki Bitchū-Takahashi 備中高梁→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 岡山 Okayama

Okayama 岡山

Name:

Okayama - oka bedeutet Hügel, Erhebung; -yama ist der Berg. Der Name kennzeichnet auch die gesamte Präfektur.

Lage:

Okayama liegt auf halbem Wege zwischen Ōsaka und Hiroshima im Süden der gleichnamigen Präfektur. Die Stadt erstreckt sich unweit der Mündung entlang des Flusses 旭川. Bis zur Küste der Seto-Binnensee sind es knapp 10 Kilometer.

Ansehen:

Hauptsächlich die schöne Burg sowie der angrenzende Kōrakuen - einer der drei schönsten Gärten in Japan.

Okayama - Beschreibung

Okayama ist mit gut 700'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt der Region Chūgoku (West-Honshū) - nach Hiroshima. Die Stadt liegt ziemlich genau zwischen Ōsaka im Osten und Hiroshima - bis zu beiden Städten sind es rund 140 km Luftlinie. Okayama gilt zudem als Pforte zur Insel Shikoku.

In Japan verbindet man mit der Stadt unter anderem den legendären 桃太郎 Momotarō (Wörtlich: Pfirsich-Hans). In dem in Japan allseits bekannten Märchen entspringt der Held einem Pfirsich, wird von Pflegeeltern mit viel Liebe grossgezogen und zieht später mit seinen Freunden Affe, Hund und Fasan auszieht, um dem Teufel den Garaus zu machen (so laut Legende geschehen in Takamatsu auf der anderen Seite der Seto-Binnensee). Um die Schlacht zu gewinnen, wurde er dabei von seinen Zieheltern mit 吉備団子 Kibidango verpflegt - diese süssen Bällchen aus Reis- und Hirsemehl gelten daher als DIE Spezilität der Stadt. Vor dem Hauptbahnhof der Stadt steht standesgemäss ein Denkmal für Momotarō und seine drei Begleiter.

Okayama: Das Schloss bei Tag...

...und bei Nacht"

Die Gegend um Okayama ist schon seit Jahrtausenden besiedelt, doch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts spielte das heutige Okayama keine herausragende Rolle. Im 16. Jahrhundert baute der regionale Herrscher 金光氏 Kanamitsushi ein kleines Schloss am Asahigawa-Fluss im heutigen Okayama. Um 1570 wurde jenes jedoch von 宇喜多 Ukita übernommen - einem mächtigen Daimyō jener Zeit. Ukita erkannte die strategisch günstige Lage und baute das Schloss aus - wodurch zwangsläufig auch die Siedlung rundherum wuchs. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Stadt schliesslich vom 池田氏 Ikeda-Clan regiert - und im Gegensatz zu den meisten Burgen jener Zeit wurde die Präsenz der Burg von Okayama vom Bakufu in Edo (heute: Tokyo) geduldet.

Okayama mauserte sich in den folgenden Jahrhunderten zum bedeutendsten Wirtschaftszentrum der Region. Im Zuge der Abschaffung der traditionellen Lehen (Han) und der Einrichtung von Präfekturen (廃藩置県 Haihan Chiken) 1871 wurde Okayama aus guten Gründen Hauptstadt der Präfektur Okayama. Auch die Industrie begann sich allmählich zu entwickeln. Jene wurde dementsprechend Ziel amerikanischer Bombenangriffe - am 29. Juni 1945 verloren so geschätzte 1'000 Einwohner ihr Leben, und ein grosser Teil der Stadt wurde zerstört.

Die Entwicklung der Stadt ging nach dem Krieg weiter. Seit 1972 ist die Stadt mit dem Shinkansen erreichbar, und seit 1988 ist Okayama über Schiene und Strasse mit dem nahen Shikoku verbunden. Okayama ist heute eine "von der Regierung ausgewiesenen Grossstadt" (政令指定都市 Seireishiteitoshi) - davon gibt es insgesamt 19 in Japan. Diese Städte geniessen Sonderrechte und haben Zugang zu gesonderten Resourcen in Japan.

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Die Hauptstrasse von Okayama heisst nicht überraschend 桃太郎通り - Momotarō-Strasse und führt vom Hauptbahnhof schnurstracks Richtung Osten zum Fluss Asahigawa. Läuft man die Strasse rund 1,5 km geradeaus und dann noch ein bisschen weiter geradeaus, kommt man direkt zum Schloss - jenes fällt auf, da es schwarz ist (die meisten Schlösser in Japan sind weiss oder grau). Deshalb trägt die Feste auch den Beinamen 烏城 U-jō (Rabenburg). Der Grundstein für die erste Burg an jener Stelle wurde 1346 gelegt, doch die heutige Form stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen Japans überlebte das Schloss die Edo-Zeit, doch mit Beginn der Meiji-Restauration gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Schloss aufgegeben. Mit Ausnahme eines Nebenturms (Yagura) gingen die Reste des Schlosses leider beim Luftangriff der Amerikaner 1945 verloren. Was man heute sieht, ist ein Nachbau aus Stahlbeton von 1966. Der Nachbau ist jedoch, zumindest von aussen betrachtet, durchaus gelungen. Eintritt in das Schloss (im Inneren gibt es ein Museum sowie von oben einen guten Ausblick über die Stadt) kostet 300 Yen - ein Kombiticket (Schloss und benachbarter Park, siehe unten) kostet 520 Yen und ist empfehlenswert.

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Direkt vor dem Schloss, auf einer hakenförmigen Insel im Fluss Asahigawa, liegt der 後楽園 Kōrakuen, ein gut 13 Hektar grosser, wunderschöner Garten, der zu Recht zu einem der 日本三名園 - 3 berühmtesten Gärten Japans gezählt wird (die anderen beiden sind der Kenroku-en in Kanazawa (Präf. Ishikawa) sowie der Kairoku-en in Mito (Präf. Ibaraki)). Der Kōrakuen wurde 1700 fertiggestellt und war der benachbarten Burg angeschlossen - erst 1871 wurde der Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Garten ist gross und sehr vielfältig: Man findet Bäche und Hügel, dichte Wälder und grüne Lichtungen, Sandflächen mit vereinzelten Steinen und Büschen, Seen mit winzigen Inseln mit jeweils einem Baum drauf, Bogenbrücken usw. usf. - der Garten lädt zu einem ausgiebigen Spaziergang ein.

Von Ende Juli bis Mitte August zelebriert man im Garten den 幻想庭園 ("Garten der Illusionen") - ausnahmsweise bleibt der Garten dann bis 21:30 auf und es werden vielerorts Kerzen und spezielle Lichter aufgestellt. Auch die benachbarte Burg wird auf besondere Weise angestrahlt - ein Anblick, den man sich bei einem Besuch im Sommer auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Der Eintritt in den Garten kostet 350 Yen - ein Kombiticket (Schloss und benachbarter Park) kostet 520 Yen - man spart damit 130 Yen.

Die beiden Sehenswürdigkeiten sind mit Abstand das Beste, was Okayama zu bieten hat - ansonsten gibt es viel Industrie am Stadtrand und das übliche Gemenge im Zentrum. Ansonsten bietet sich Okayam wunderbar als Sprungbrett an - ins Hinterland von Okayama (zum Beispiel nach Bitchū-Takahashi) sowie zu den zahllosen Inseln in der Seto-Binnensee - sowie nach Shikoku.

Anreise

Okayama liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet Ōsaka mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Wie eingangs erwähnt, liegt Okayama genau zwischen Ōsaka und Hiroshima. Die Fahrt nach Hiroshima dauert 41 Minuten mit dem Shinkansen und kostet 6'060 Yen - mit Bummelzügen dauert es fast drei Stunden, dafür kostet die Fahrkarte auch nur die Hälfte. Die Fahrpreise nach Osaka sind exakt die gleichen.

In Okayama beginnt die JR 伯備線 JR Hakubi-Linie - die fährt von der Ostküste Japans bis zur Westküste (das sind in Okayama nur 82 km) nach Yonako 米子. Die Strecke führt quer durch die Berge und ist sehr schön. Die Züge halten unterwegs auch in Bitchū-Takahashi. Der やくも Yakumo Ltd. Express fährt auf der gleichen Linie nach Norden bis nach Matsue (2½ Stunden, 5'870 Yen) bzw. weiter bis nach Izumo.

Auch nach Shikoku kommt man schnell - mit dem マリンライナー Marine Liner Ltd. Express fährt man eine knappe Stunde bis nach Takamatsu (über Sakaide) sowie mit dem しおかぜ Shiokaze Ltd. Express bis nach Matsuyama - das dauert jedoch gute 2½ Stunden und kostet 6'630 Yen. Der Zug hält auch in Marugame. Auch bis nach Kōchi kommt man ohne Umsteigen - mit dem 南風 Minamikaze Ltd. Express. Das dauert fast 3 Stunden und kostet 5,790 Yen - ein kurzer Abstecher unterwegs zur Oboke-Schlucht ist definitiv empfehlenswert.

Übernachtung

Das ダイワロイネットホテル Daiwa Roynet Hotel direkt vor dem Hauptbahnhof von Okayama bietet soliden Service und eine sehr günstige Lage. Ein Einzelzimmer dort kostet ab 7'300 Yen. Die Adresse: 〒700-0023 岡山県岡山市駅前町1-1-1 zip 700-0023 Okayama-ken, Okayama-shi, Ekimae-chō 1-1-1, Tel: 086-803-0055.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

松江 Matsue Okayama 岡山→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 岡山 Okayama

Kurashiki 倉敷

Name:

Kurashiki - "Lager - Haus/Platz". Der Name hat einen guten Grund.

Lage:

Kurashiki liegt 15 km landeinwärts des Seto-Binnenmeers am linken Ufer des 高梁川 Takahashi-gawa (gawa=Fluss). Die gleichnamige Hauptstadt der Präfektur Okayama liegt ebenfalls nur rund 15 km entfernt von Kurashiki im Osten.

Ansehen:

Die alten Lagerhäuser, Museen, Galerien usw. entlang der Kanäle im sogenannten Bikan-Viertel. Der Achi-Schrein.

Kurashiki - Beschreibung

Kurashiki ist der Name des gleichnamigen Bezirks im Südwesten der Präfektur Okayama. Der gesamte Bezirk hat knapp eine halbe Million Einwohner und ist ein enorm wichtiges industrielles Ballungsgebiet - der Produktionsausstoss von Kurashiki ist der zweithöchste in Westjapan - nur in 大阪 wird mehr produziert. Die meisten Besucher kommen jedoch nicht deswegen nach Kurashiki, und als Tagesbesucher merkt man von den ganzen Industriekombinaten nicht viel. In der eigentlichen Stadt Kurashiki leben ca. 200'000 Einwohner, aber auch das merkt man eigentlich nicht - im historischen Stadtzentrum.

Blick vom Achi-Schrein auf die Stadt

Kurashiki - einer der Kanäle im Bikan-Viertel

Kurashiki erhielt erst im Jahre 1928 offiziell das Stadtrecht, aber der Ort tauchte schon lange vorher in den Annalen auf. Der Ortsname Kurashiki erschien allerdings erst sehr spät - vorher war der Ort unter anderen Namen, darunter 阿智 Achi, 鶴形 Tsurugata u.a., bekannt. Diese sind heute Hügel im Stadtgebiet, waren damals aber noch Inseln in der Seto-Binnensee. Die Region um Kurashiki gehörte damals zur Provinz 吉備国 Kibi-no-kuni. Mit Beginn der Edo-Zeit Anfang des 17. Jahrhunderts begann man, dem Meer zunehmend Land abzugewinnen - einstige Inseln wurden somit zu Hügeln, und der 倉敷川 Kurashiki-Fluss wurde geboren - dieser prägt heute das historische Stadtzentrum, existierte damals allerdings nicht. Hinzu kam ein Geflecht von Kanälen, die auch heute noch zu sehen sind. Kurashiki wurde damals zu einem 代官所 Daikansho, dem Sitz des Lehnsherren einer Region. 1606 wurde auch eine Burg gebaut, doch jene wurde nur gute 30 Jahre später auf Druck aus Edo verlassen. Das heutige Zentrum des Ortes wurde zu jener Zeit unter Direktherrschaft des Bakufu gestellt.

Alte Lagerhäuser im Bikan-Viertel

Schmale Gassen, lange Holzmauern

Aufgrund der Rolle als Hauptortes der Region begann Kurashiki zu gedeihen. Der Ort wurde bekannt für seine Lagerhäuser sowie für seine Spinnereien. Da auch noch heute zahlreiche Bauten aus jener Zeit existieren, ist Kurashiki heute ein beliebtes Ausflugsziel. 1864 fand in Kurashiki der 倉敷浅尾騒動 Kurashiki-Asao-Aufstand statt, bei dem Kämpfer des Asao-Clans versuchten, den Vertreter der Regierung aus Edo zu töten. Jener war damals gerade auf Dienstreise, aber etliche Gebäude wurden damals niedergebrannt.

Seit dem 19. Jahrhundert wurde Kurashiki mehr und mehr zum Industriegebiet. Vor allem auf den Neulandinseln bei Kurashiki, darunter z.B. die Insel 水島 Mizushima, entstanden riesige Fabriken - unter anderem von Mitsubishi Heavy Industries, die dort Kampfflugzeuge montierten. Dementsprechend wurde Kurashiki am 22. Juni 1966 Angriffsziel einer Flotte von geschätzten 110 amerikanischen Bombern. Die Betriebe wurden dabei stark zerstört, mit geringem Schaden in der Stadt selbst.

Viel Grün im Ivy Square

Altes Ryokan (Herberge) in Honmachi/Kurashiki

Schon seit Jahrhunderten spielte in Kurashiki die Unternehmerfamilie 大原 Ōhara eine sehr wichtige Rolle - jene gründete 倉敷紡績 Kurabo Industries, ein riesiges Textilunternehmen, welches auch heute noch floriert, international aktiv ist und sehr viel zum Wohlstand der Stadt beitrug. Unter anderem durch die Einrichtung des 大原美術館 Ohara Museum of Art. Das Museum, beherbergt in einem für Japan sehr untypischen, neoklassizistischen Bau im Bikan-Viertel, zeigt Kunstwerke vieler mehr oder weniger alter europäischer Meister - unter anderem Renoir, Picasso, Matisse, Toulouse-Lautrec, Gauguin - aber auch japanische Grössen wie Shōji Sekine, Narashige Koide und andere findet man hier.

Eine weitere Hinterlassenschaft der Familie Ōhara ist der sogenannte 倉敷アイビースクエア Kurashiki Ivy Square im Zentrum der Altstadt. Dort stand früher das Verwaltungsamt während der Edo-Zeit. Später wurde auf der Ruine die Fabrik der Kurabo Industries Textilienfabrik gebaut. Das Ensemble besteht aus zahlreichen schönen Ziegelhäusern, viele davon efeuüberwuchert und heutzutage zu einem grossen Teil als Hotel genutzt. Für Kurzbesucher aus Deutschland in Japan nicht zwingend etwas Aufregendes, aber in Japan sehr beliebt da äusserst selten in diesem Teil der Erde anzutreffen.

Fazit: Das Bikan-Viertel von Kurashiki ist eine bedeutende Sehenswürdigkeit in Japan, mit einer schönen Mischung aus traditionell japanischer sowie europäischer Architektur. Die Kanäle mit den Trauerweiden sorgen für einen schönen Spaziergang. Für Liebhaber von Kunstmuseen ist die Stadt ohnehin ein Muss. Wer einige Wochen in Japan verbringt und in der Region weilt - sowie sich für Kunst und/oder Geschichte interessiert, ist Kurashiki definitiv einen Abstecher wert.

Anreise

Kurashiki liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet Ōsaka mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Kurashiki liegt dabei zwischen Hiroshima und Okayama. Letzteres liegt nur 15 km entfernt - die Fahrt mit der JR San'yō-Linie kostet 320 Yen und dauert nur eine Viertelstunde. Mit einem normalen Zug von Hiroshima braucht man 2½ Stunden und kostet 2,520 Yen. Der Shinkansen hält auch in Kurashiki - der Bahnhof ist jedoch ein anderer, nämlich 新倉敷 Shinkurashiki (Neu-Kurashiki) und liegt 10 km vom Bahnhof Kurashiki entfernt (die JR San'yō-Linie hält auch dort). Im Falle von Kurashiki gilt daher: Wer von Osten (Tokyo, Osaka) kommt, fährt besser bis Okayama und steigt dort in den normalen Zug um. Wer von Westen kommt, fährt besser bis Shin-Kurashiki und steigt dort um (allerdings ist auch vom Westen aus die Route über Okayama schneller, da nur die "langsamen" Shinkansen in Kurashiki halten).

In Kurashiki beginnt die JR 伯備線 JR Hakubi-Linie - die fährt von der Ostküste Japans bis zur Westküste (das sind in Okayama nur 82 km) nach Yonako 米子. Die Strecke führt quer durch die Berge und ist sehr schön. Die Züge halten unterwegs auch in Bitchū-Takahashi.

Übernachtung

Im nahen Okayama übernachtet - deshalb keine speziellen Tipps.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

宮島 Miyajima Hagi 萩→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 山口 Yamaguchi

Iwakuni 岩国

Name:

Iwakuni - "Fels - Land". Iwakuni entstand durch Zusammenlegung der Ortschaft Iwakuni und dem Ort 麻里布 Marifu.

Lage:

Iwakuni liegt an der Flussmündung des 錦川 Nishiki-gawa an der Seto-Binnensee, ca 35 km (Luftlinie) südwestlich von Hiroshima, aber gerade noch so in der Präfektur Yamaguchi. Die Neustadt liegt nahe des Ufers, die Altstadt ein paar Kilometer flussaufwärts.

Ansehen:

Die kleine Burg. Die markante Kintai-Brücke und der Park nebst Samuraiviertel zwischen Burg und Brücke. Die Landschaft drumherum.

Iwakuni - Beschreibung

Iwakuni ist eine von zahllosen Industriestädten, die sich entlang der 山陽本線 San'yō-Bahnlinie an der Seto-Binnensee (zwischen Honshū und Shikoku) aneinanderreihen. Die Stadt hat gute 110'000 Einwohner und drei verschiedene Gesichter: Das erste sieht man, wenn man mit dem Zug - aber nicht mit dem Shinkansen - anreist: Eine typische, kleine, uninteressante, gesichtslose Industriestadt, die man schnell wieder verlassen möchte. Gesicht Nummer zwei ist der grosse Militärstützpunkt der US Marines - die U.S. Marine Corps Air Station Iwakuni - einer der grössten Stützpunkte der Amerikaner in Japan neben Yokosuka und Atsugi bei Tokyo sowie den grossen Stützpunkten auf der Hauptinsel von Okinawa. Der Stützpunkt - zum grossen Teil Flughafen - nimmt fast die gesamte dreieckige Insel im Mündungsbereich des 錦川 Nishiki-gawa ein.

Blick von der Burg auf West-Iwakuni

Blick Richtung Meer - in der Mitte: der Stützpunkt

Läuft man den Fluss entlang ca. drei Kilometer landeinwärts, werden die Häuser schnell kleiner und ländlicher. Zwischen Stützpunkt und dem Bahnhof der Shinkansen-Linie liegt die Altstadt bzw. der historische Teil der Stadt. Die Altstadt von Iwakuni an sich liegt in einer Flussschlaufe und bietet ausser ein paar kleineren Tempeln nicht allzu viel - dieser Teil der Stadt ist eher verschlafen. Die Hauptsehenswürdigkeit liegt vom Meer und der Neustadt aus gesehen hinter der Altstadt, nämlich die 錦帯橋 Kintaikyō (wörtlich: Wollgürtelbrücke). Diese 193 m lange Holzbrücke ruht auf vier grossen Steinsockeln und fällt durch die stark geschwungenen Bögen auf: Gebaut wurde die Brücke zuerst 1673, aber schon im folgenden Jahr wurde sie weggespült - und umgehend wieder aufgebaut. Erst 1950 wurde die Brücke erneut weggespült - nach einem Taifun, und auch 2005 gab es schwere Schäden durch einen Taifun. Die Brücke ist ein Besuchermagnet und zählt zu den drei bekanntesten Brücken Japans - neben der 眼鏡橋 Meganebashi ("Brillenbrücke") in Nagasaki und der heute zugegebenermassen nicht allzu attraktiven Nihonbashi ("Japanbrücke") im Zentrum von Tokyo.

Die berühmte Kintai-Brücke

Iwakuni - Das kleine, feine Schloss

Wer über die Brücke möchte, muss Eintritt bezahlen (am Brückenkopf). Dabei rechnet sich der Kauf eines Kombi-Tickets für 930 Yen - dafür kommt man auch in das Schloss, dass da in Rufweite auf dem Berg hinter dem Fluss thront, sowie in den Genuss einer Seilbahnfahrt bis zur selbigen. Ein Besuch der Burg lohnt sich auf jeden Fall - zwar ist die 岩国城 Iwakuni-jō (Burg Iwakuni) selber nur sehr klein, aber der Ausblick von oben ist grandios - siehe Fotos. Die Burg selbst wurde 1601 vom 吉川氏 Kikkawa-Clan erbaut, aber bereits 1615 - im Zuge der Verlegung der Zentralgewalt nach Edo (heute Tokyo) verlassen. Die Burg verfiel zunehmend. 1962 wurde sie jedoch nahezu an gleicher Stelle rekonstruiert. Von historischem Wert ist der Nachbau nicht, aber die kleine Burg passt gut in die Landschaft und ist den Spaziergang wert (es gibt auch eine Seilbahn bis fast ganz hoch zur Burg).

Iwakuni: Springbrunnen im Kikko-Park

Im ehemaligen Samuraiviertel

Unterhalb der Burg, direkt am Fluss mit oben beschriebener Brücke, befindet sich der 吉香公園 Kikkō-Park, ein gegen Ende des 19. Jahrhunderts angelegter, für Japan durchaus eher ungewöhnlicher Park mit Kanälen, grossen Wasserspielen, ein paar alten Wohnhäusern sowie Denkmälern, Museen usw. Der Park selbst ist schön grün und einen ausgedehnten Spaziergang wert - mit dem Fluss im Vordergrund und den grünen Bergen im Hintergrund kann man hier richtig entspannen - da Iwakuni jedoch ein beliebtes Ausflugsziel ist, sollte man nicht erwarten, den Genuss allein für sich zu haben. Zum Park gehört auch das ehemalige Samuraiviertel des alten Kikkawa-Lehens - nur wenige Jahre nach Bauende der Burg kam der Befehl aus der Hauptstadt Edo, die Burg zu verlassen und sich am Fluss niederzulassen. Teile des altem Viertels sind gut erhalten und - das ist nicht häufig in Japan - nicht totrestauriert, sondern sehen halbwegs authentisch aus.

Spezialität der Stadt: Iwakuni-zushi

Die moderne Innenstadt kann man sich schenken

Vom Samuraiviertel aus gesehen am anderen Ende der Kintai-Brücke findet man zahlreiche der obligatorischen Souvenirläden sowie die üblichen, den Ausflüglern dienenden Restaurants. Diese werben unter anderem mit 岩国寿司 (Iwakuni-Zushi) - diese Sushiart kommt im Kastenformat daher und ist ein Kompromiss eines Ortes, in dem es sowohl Spezialitäten aus dem Meer als auch aus den Bergen gibt: Gesäuerter Reis wird hier nicht nur mit Fisch und anderem Meeresgetier, sondern auch mit Lotuswurzel, Pilzen und einigem mehr belegt und schliesslich gepresst. Sehr empfehlenswert und mit Sicherheit auch sehr gesund. Die Preise sind zivil - für ein Set mit Tee und noch etwas anderem (wie Udon z.B.) kostet meist um die 1,000 Yen.

In der Umgebung von Iwakuni gibt es viel schöne Landschaft und einige interessante Tempel. Die Neustadt rund um den Hauptbahnhof kann man hingegen getrost umgehen - es gibt nicht viel zu sehen ausser Industriegebieten, gesichtslosen Eikaufspassagen und dem Stützpunkt. Letzterer sorgt freilich dafür, dass das Angebot für nächtliche Vergnügungen über das übliche Angebot hinausgehen: Je näher man dem Stützpunkt kommt, desto mehr dubiose Bars und Schilder mit dubiosem Englisch findet man (so viele Läden sind es dann allerdings auch nicht - selbst um den Stützpunkt herum sieht die Stadt eher verschlafen aus).

Iwakuni ist auf jeden Fall einen Abstecher wert - das alte Samuraiviertel, die Burg und die Brücke passen einfach zu gut in die Landschaft. Ausserdem ist Iwakuni zwar relativ gut besucht, aber für Besucherströme wie in oder Kyōtō dann doch zu abgelegen.

Anreise

Iwakuni liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet das nahe Hiroshima mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Die Fahrt von Hiroshima nach Iwakuni kostet 740 Yen und dauert ca. eine dreiviertel Stunde. Wer es eilig hat, kann auch mit dem Shinkansen fahren - die Shinkansen zwischen Tokyo und Fukuoka fahren durch 新岩国 Shin-Iwakuni (Shin=Neu). Von Hiroshima dauert es damit nur 16 Minuten, kostet aber 2'190 Yen. Nach Hakata (Fukuoka) dauert es eine Stunde, der Preis beträgt 4'310 Yen. Der Bahnhof Shin-Iwakuni liegt in den Bergen rund 10 km vom Bahnhof Iwakuni entfernt - die Altstadt mit der Burg liegt ziemlich genau dazwischen. Zwischen Shin-Iwakuni, Kintai-Brücke und Stadtzentrum verkehren Busse - bis zur Kintai-Brücke zahlt man 280 Yen. In Iwakuni beginnt auch die 錦川清流線 Nishikigawa-Seiryū-Linie - eine kleine, schöne Überlandbahn, die gute 30 km weit in die Berge hineinfährt. Alle Linien von und nach Iwakuni sind JR-Linien und können somit mit dem Japan Railpass benutzt werden.

Übernachtung

Die meisten Hotels findet man in der unattraktiven Neustadt, und die gehören dann oft zur Kategorie Business-Hotel. Eins davon ist das ホテル安藤 - Hotel Andoh. Jenes liegt an der Hauptstrasse und nur 2 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Iwakuni entfernt (nicht zu verwechseln mit dem Shinkansen-Bahnhof Shin-Iwakuni). Eine Nacht im Einzelzimmer dort kostet 4,500 Yen. Hier die Webseite. Adresse: Iwakuni Marifu-chō 2-3-8, Tel. 0827-22-0110.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Region: 沖縄 Okinawa

Präfektur: 沖縄 Okinawa

Insel Okinawa 沖縄本島

Name:

Okinawa Hontō - Okinawa Hauptinsel. Oft auch Okinawa-jima (Insel Okinawa) genannt. Der alte, chinesische Name lautet 中山 - Tsju San (Mittlerer Berg. Im Shuri-Dialekt von Okinawa wurde die Insel auch Zizi genannt. Die Bewohner bezeichnen ihre Insel oft auch als 美ら島 - Churashima = schöne Insel bezeichnet.

Lage:

Die Hauptinsel liegt im Norden der Ryūkyū-Inselkette und im Norden der Präfektur Okinawa. Bis zur nächsten japanischen Hauptinsel (Kyūshū) sind es über 500 km, bis Tōkyō 1'500 km, bis Taipei 700 km und bis zu den Philippinen 1'100 km.

Ansehen:

Die Südküste. Shuri und der Königspalast. Die Gusuku-Ruinen. Die Atmosphäre schlechthin in Naha.

Okinawa Hontō - Beschreibung

Okinawa-Hontō bzw. Okinawa-jima (Insel Okinawa) ist die grösste und wichtigste Insel der Präfektur Okinawa bzw. der gesamten 琉球諸島 Ryūkyū-Inselkette bzw. der 南西諸島 Nansei-Inselkette, die sich von der Südspitze der Insel Kyūshū bis nach Taiwan erstreckt. Die Insel ist 1'207 Quadratkilometer gross (etwas grösser als Berlin) und hat geschätzte 1,23 Millionen Einwohner.

Die Insel ist von der Nordostspitze bis zur Südwestspitze gute 100 km lang, aber nur 3 bis 30 km breit. Die Küste ist vielerorts stark zergliedert und hat zahlreiche vorgelagerte Inseln. Die Insel lässt sich grob in drei Bereiche untergliedern:

• Der Nordteil, genannt 山原 Yanbaru ist 764 km² gross, hat aber nur rund 120'000 Einwohner. Es gibt keine grösseren Städte, sehr viel Natur und bis über 500 m hohe Berge. Ein grosser Bereich wird allerdings von den US Marines als Dschungeltrainingscamp genutzt und ist damit nicht zugängig.


• Der mittlere Teil 中頭 Nakagami ist nur 280 km² gross, hat aber fast 600'000 Einwohner. Die grössten Ortschaften hier sind 沖縄市 Okinawa Stadt, 浦添 Urasoe, 宜野湾 Ginowan, うるま市, 読谷 Yomitan sowie 嘉手納 Kadena. In Okiwana, Ginowan und Kadena gibt es sehr grosse Militärbasen der Amerikaner - darunter zwei grosse Militärflughäfen in den Ginowan und Kadena.


• Der Südteil 島尻 Shimajiri ist nur 198 km² gross und mit 540'000 Einwohnern am dichtesten besiedelt. Die grössten Städte hier sind die Präfekturhauptstadt 那覇 Naha, 豊見城 Tomigusuku (wobei die beiden Städte quasi zusammengewachsen sind) sowie 糸満 Itoman.

Die Insel Okinawa war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Schauplatz heftigster Kämpfe zwischen den Amerikanern und den Japanern. Daraus resultiert die Tatsache, dass es auf Okinawa nur relativ wenige historisch interessante Plätze gibt - zumindest wenige im Original verbliebene. Es gibt jedoch trotzdem allerhand zu sehen.

那覇 Naha (Präfekturhauptstadt)

Naha ist die grösste Stadt der Insel Okinawa sowie der gesamten Präfektur - es gibt rund 315'000 Einwohner. Naha liegt im Südwesten der Insel in relativ hügeligem Terrain - daraus resultiert eine selbst für japanische Verhältnisse ziemlich chaotische Bebauung. Der Westen von Naha wird zu einem grossen Teil vom Hafen sowie vom Flughafen eingenommen. Der Flughafen ist verhältnismässig gross, hat einen riesigen nationalen und einen winzigen internationalen Terminal. Gleichzeitig wird der Flughafen von den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften (自衛隊 jieitai) genutzt. Da der Flughafen nur wenige Kilometer entfernt vom Stadtzentrum liegt, gelten in Naha Baubeschränkungen - es darf nicht hoch gebaut werden.

Blick auf die Stadt von der Monorail bei Shuri

Naha: Die Stadt von Tomigusuku aus gesehen

Naha war früher wesentlich kleiner, aber schon seit jeher aufgrund des Hafens das Handelszentrum der Insel. Mittlerweilen wurden zahlreiche Ortschaften eingemeindet - darunter auch die ehemalige Hauptstadt Shuri. Naha ist derweilen auch mit den umgebenden Gemeinden zusammengewachsen - die urbane Region Naha hat ca. 750'000 Einwohner.

Man merkt in der Stadt gleich, das Naha zu einem grossen Teil von Touristen - aber auch von den Angehörigen der US-Streitkräfte lebt. Es gibt unzählige Souvenirshops, Steakhäuser, Clubs usw. Sowie sehr viele Ladenangestellte auf Kundenfang - im Gegensatz zu den meisten anderen japanischen Städten wird man dabei sogar als Ausländer angesprochen (das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Englisch besser ist). Im Mittelpunkt steht dabei die 国際通り Kokusai-dōri (Internationale Strasse), die ihrem Namen alle Ehre macht: Es sieht sehr bunt und international aus. Hinzu kommen Palmen entlang der Strasse und der Versuch, einigen Häusern einen Hawaii-Anstrich zu geben. Entlang der Strasse aber auch in den Nebenstrassen gibt es unzählige Restaurants, Bars, Souvenirgeschäfte usw. An der Kokusai-dōri liegt auch das bekannteste Kaufhaus der Stadt - das 沖縄三越 Okinawa Mitsukoshi mit dem seltsamen, ziemlich kleinen Naha Tower auf dem Dach.

Naha: Kokusai-dōri (Internationale Strasse)

Naha: Busbahnhof

Am westlichen Ende der schnurgeraden, gut 1.5 km langen Kokusai-dōri liegt der Busbahnhof - der wichtigste Ort für Okinawa-Besucher ohne eigenes Fahrzeug. Mehr zum Verkehr in Naha und auf Okinawa siehe Transport. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen auch das Rathaus von Naha sowie das Gebäude der 県庁 Präfekturverwaltung. Läuft man von dort aus immer weiter die Hauptstrasse entlang Richtung Westen, überquert man erst den 久茂地川 Kumoji-Fluss und nähert sich anschliessend dem Hafen. Etwas nördlich befindet sich dort das Vierte 辻 Tsuji - ein Vergnügungsviertel (inkl. Rotlichtviertel).

Das Naha südwestlich des Zentrums, auf der anderen Seite der breiten Mündung des 国場川 Kokuba-Flusses, ist der modernste Teil der Stadt mit neuen Wohngebieten, Einkaufszentren usw. Von dort bis zum Flughafen sind es nur noch sehr wenige Kilometer.

Naha: Töpfergasse

Naha: Im Zentrum (!)

Naha kann auch anders - selbst mitten im Stadtzentrum findet man sehr ruhige Ecken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Mitsukoshi-Kaufhauses an der oben erwähnten Kokusai-dōri gehen zwei überdachte Einkaufsstrassen ab - die linke von Mitsukoshi aus gesehen ist die 平和通り Heiwa-dōri Friedensstrasse. Folgt man dieser Strasse und hält sich dabei linkerhand, kommt man nach guten 5 Minuten zur 壺屋通り Tsuboya-dōri Töpfergasse. Dort befinden sich etliche Töpfereiwerkstätten. Das ganze ist für die Besucher der Insel (gemeint sind die japanischen Besucher) sehr schön angelegt, mit für Okinawa typischem Strassenbelag, aber im allgemeinen ist die Gegend rund um die Töpfergasse erstaunlich ruhig und schön anzusehen.

首里 Shuri (die alte Hauptstadt)

Die alte Hauptstadt von Okinawa ist 首里 Shuri - dieser Ort liegt ein paar Kilometer landeinwärts im Südwesten der Hauptinsel und etwas höher als das Küstengebiet. Aufgrund der Entfernung vom Hafen hatte Shuri jedoch nie die gleiche wirtschaftliche Bedeutung wie Naha. 1954 verlor die Stadt endgültig ihre Unabhängigkeit - Shuri ist nunmehr ein Ortsteil von Naha. Während der 三山時代 Sanzan-(=Drei Berge)- Periode im 14. und 15. Jhd. wurde in Shuri erstmals eine Burg errichtet. Damals gab es drei Königreiche auf der Insel (Nord-, Mittel- und Südberg), die zu jener Zeit vereinigt wurden - aufgrund der strategisch guten Lage wurde Shuri so zum Königssitz für die nächsten Jahrhunderte. Leider wurde die Anlage jedoch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges während der Schlacht von Okinawa nahezu komplett dem Erdboden gleichgemacht - was man heute an Gebäuden sieht, ist alles rekonstruiert worden.

Shuri - die Aussenmauern des Palastes

Shuri - das Hauptgebäude des Palastes

Die Burgen werden auf Okinawa wie auch in Japan mit dem Schriftzeichen 城 geschrieben, doch während man dies im Japanischen -shiro liest, wird es auf Okinawa gusuku gelesen. Im Jahre 2000 wurden die bedeutendsten Burgen, bzw. was davon übrig blieb, als 琉球王国のグスク及び関連遺産群 - Die Gruppe der Gusuku und anderer, zusammenhängender Kulturerbestätten des Königreiches Ryūkyū zusammengefasst und als UNESCO-Weltkulturerbe registriert. 首里城 Shuri-jō, Okinawa: Sui-gusuku ist dabei die einzige Burg, die halbwegs wiederhergestellt wurde (und zwar erst 1992) - alle anderen Burgen auf der Insel wurden spätestens im Zweiten Weltkrieg, so sie nicht schon vorher verfallen waren.

Die Burg Shuri unterscheidet sich grundsätzlich von den Burgen in Japan: Der typisch konzentrische Aufbau fehlt, die Steinwälle sind anders und auch das Hauptgebäude, genannt 正殿 seiden, sieht anders aus: Der rote Bau ist breiter (knapp 30 m) als hoch (18 m) und sieht nicht sonderlich wehrhaft aus. Bemerkenswert ist der grosse, weiss-rote 御庭 Innenhof: Hier wurden Zeremonien abgehalten und die Abordnungen von China empfangen - über Jahrhunderte hinweg war Ryūkyū ein Vasallenstaat des Chinesischen Kaiserreiches. Sowohl die Architektur als auch die Ornamente und Plastiken lassen eher an China denken als an Japan. Besonders schön an Shuri ist dabei jedoch die Farbmischung - das Lackrot (wobei der traditionelle japanische Lack verwendet wird) und das Weiss strahlen etwas Erhabenes aus.

Shuri - der grosse Innenhof

Shuri - der Thron im Palast

Das Hauptgebäude sowie die anliegenden Gebäude kann man besichtigen - darin gibt es unter anderem Ausstellungen sowie traditionelle eingerichtete Räume. Hinter dem Gebäude auf der rechten Seite des Innenhofs (Südflügel) liegt das 書院・鎖之間 Shoin & Sasunoma mit einem winzig kleinen, aber feinen Garten hinter dem Bau. Das Hauptgebäude ist auch innen ganz in Rot gehalten. In der Mitte - im 2. Stock - steht der 御差床 Usasuka - eine Nachbildung des Königsthrons, der bei Empfängen und Audienzen benutzt wurde. Im Erdgeschoss kann man durch einen Glasfussboden auf die Originalgrundmauern schauen, was allerdings nicht sehr aufschlussreich ist.

Die Burg von Shuri ist mit Abstand die bekannteste Sehenswürdigkeit der Insel - kaum ein Okinawabesucher besucht sie nicht. Das heisst, das gerade während der Wochenenden und japanischen Feiertage & Ferien dort die Hölle los ist - unzählige Reisegruppen und Schulklassen turnen dann durch die Anlage. Eintritt kostet übrigens 800 Yen pro Person oder 640 Yen, wenn man ein Tagesticket für die Monorail hat. Shuri ist mit der Monorail-Linie mit dem Stadtzentrum von Naha und dem Flughafen verbunden - Shuri ist dabei die Endhaltestelle. Vom Bahnhof braucht man knapp 15 Minuten zu Fuss; der Weg ist gut ausgeschildert.

豊見城 Tomigusuku

Die Stadt, die sich im Süden an die Stadt Naha anschliesst, verdient ihren Namen einer Burg (gusuku), die dort einst auf einem Hügel stand, von der jedoch nicht mehr viel übrig ist. Die Stadt hat knapp 60'000 Einwohner und wird manchmal als Bettenstadt bezeichnet - viele der Einwohner arbeiten in der Präfekturhauptstadt Naha. In der Stadt befand sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges der 海軍司令部壕 Hauptbefehlsstand der Marine - heute oft kurz 海軍壕 Kaigungō genannt. Die Anlage liegt zwar auf einem Hügel, ist aber fast vollständig unterirdisch.

Im ehemaligen Stabsquartier der Marine

Denkmal für die Kriegsgefallenen

Von dem 74 m hohen Hügel hat man einen guten Blick auf den Hafen und Flughafen von Naha. Als sich die Front gegen Ende 1944 allmählich Okinawa näherte, baute die Marine dort eine Stellung auf, um von dort Naha, Flughafen und Hafen kontrollieren zu können. Zwar hatten die Amerikaner schon seit 1944 einige kleinere japanische Inseln erobert, doch Okinawa war die erste grössere Insel, deren Eroberung Anfang April 1945 begann. Japan verteidigte die Insel mit allen Mitteln - die Schlacht dauerte fast drei Monate, und geschätzte 100'000 japanische Soldaten sowie rund 50'000 alliierte Soldaten verloren ihr Leben. Am schlimmsten traf es jedoch wie so oft die Zivilisten - viele Zehntausende starben, wobei viele dabei durch Massenselbstmord starben. Auf Okinawa stand kein Stein mehr auf dem Anderen. Es herrscht immer noch Streit und Erbitterung zwischen den Bewohnern Okinawas und der Regierung in Tokyo über die Rolle des Militärs bei den Massenselbstmorden - laut den Überlebenden waren jene Zwangsmassenselbstmorde, angeordnet von den Militärs, doch viele Kreise erkennen dies nachwievor nicht an.

Der extrem heftige Widerstand seitens des Militärs - es gab auch unzählige Kamikazeeinsätze auf Okinawa - sowie der Zivilbevölkerung sollte der USA im August 1945 als Vorwand dienen, Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, um die gleiche Situation bei der Eroberung des Rests Japans zu vermeiden.

Das ehemalige Hauptquartier besteht aus insgesamt 1'500 Metern Tunnel, doch zugänglich sind nur rund 200 Meter. Es gibt bewegende Photos aus den letzten Kriegstagen zu sehen sowie zahlreiche Räume im Originalzustand - darunter ein Raum mit unzähligen Granatsplittern: Geschätzte 4'000 japanische Soldaten begingen kurz vor der Einnahme Selbstmord in den Tunnelanlangen.

Der Eintritt in das ehemalige Hauptquartier kostet 420 Yen. Das ganze Denkmal ist übrigens nicht den Bewohnern Okinawas, sondern dem 大田実海軍中将 Vizeadmiral Minoru gewidmet. Jener war einer der Kommandeure der Verteidigung der Insel und setzte kurz vor seinem Tod ein Telegramm an das Hauptquartier in Tokyo ab, in denen er die Bewohner Okinawas bewunderte und bedauerte.

Zum Denkmal kommt man mit dem Bus, Linie 33, 46 und 101, vom Busbahnhof in Naha - die Fahrkarte kostet 220 Yen. Von der Bushaltestelle 豊見城公園前 Tomigusuku-kōen mae dauert es knappe 10 Minuten zu Fuss. Von der Anlage hat man einen schönen Ausblick auf Naha und das Gebiet südlich der Stadt.

宜野湾 Ginowan

Ginowan liegt gute 15 km nördlich der Präfekturhauptstadt Naha. Die Stadt hat heute fast 100'000 Einwohner, die sich auf knapp 20 km² drängen - und zwar und um den 普天間飛行場（Marine Corps Air Station Futenma、MCAS FUTENMA） genannten Stützpunkt der US Marines. Jener nimmt dabei ein Viertel des Stadtgebietes ein. Nur durch eine Strasse getrennt, gibt es auch im Norden der Stadt einen Stützpunkt, womit quasi ein Drittel der Stadt vom Militär genutzt wird.

Ginowan: Schildkrötenpanzer-Grab

Einfahrt zur MCAS Futenma

Als die Amerikaner nach Ende des Zweiten Weltkrieges den Flughafen in Ginowan zum Stützpunkt ausbauten, war Ginowan noch dünn besiedelt, doch das hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Der Flughafen liegt auf einem kleinen Plateau und wird durch ein schmales Waldgebiet von der Stadt getrennt, doch bringt der rege Flugverkehr - vor allem durch Armeehubschrauber - in einer dichtbesiedelten Gegend Probleme mit sich: Mehrfach stürzten schon Hubschrauber über Wohngebieten und Schulen ab oder verloren Teile. Dementsprechend gibt es grossen Widerstand gegen den Stützpunkt sowie eine starke Bewegung für die Verlegung der Einheit nach... irgendwohin - andere Präfekturen Japans sind ebenso im Gespräch wie Gebiete ausserhalb, zum Beispiel Guam.

Entlang der Südspitze des Stützpunktes Futenma kann man etliche prächtige Grabanlagen im Okinawa-Stil sehen (ein Teil davon liegt jedoch innerhalb des Stützpunktes) - der Unterschied zu Grabanlagen im Rest Japans könnte grösser nicht sein. Die Gräber werden 亀甲墓 Kikkōbaka - Schildkrötenpanzer-Grab genannt, und daran erinnern sie auch. Unter dem "Panzer" gibt es einen Eingang zu einem kleinen Raum. Das ganze soll jedoch keine Schildkröte, sondern eine Gebärmutter - bzw. das Symbol für Leben - darstellen. Interessant ist dabei, dass sich Gräber in Okinawa oft nahe oder hinter Wohnhäusern befinden: Das versucht man im restlichen Japan eher zu vermeiden.

糸満 Itoman

Itoman nimmt den südwestlichen Zipfel der Insel Okinawa ein - das ganze Gebiet hat rund 55'000 Einwohner und ist verhältnismässig dicht besiedelt, obwohl es keine sehr grosse Ortschaft gibt. Die Gegend war früher bzw. ist heute noch immer für die Fischerei bekannt - so gibt es nahe des Stadtzentrums auch einen grösseren Fischereihafen. Itoman war von 1923 bis zur Schlacht von Okinawa 1945 mit Naha durch die 15 km lange, einzige Bahnlinie von Okinawa verbunden. Durch die Schlacht wurden jedoch sämtliche Anlagen zerstört und seitdem nicht wiederaufgebaut.

Itoman: Der Rotary (Kreisel) im Zentrum

Itoman - Markthalle und Gaststätte

Ganz im Süden der Stadt, am 喜屋武岬 Kap Kiyan an der Südwestspitze der Insel Okinawa gibt es eine schöne Steilküste, ein Friedensmahnmal und die Überreste einer alten Burg. Das ganze Gebiet gehört zum 沖縄戦跡国定公園　Okinawa-Schlachtfeld Quasi-Nationalpark. So schön die ganze Gegend auch ist - in den letzten Tagen der Schlacht um Okinawa im Juni 1945 tobten dort erbitterte Kämpfe und unzählige Menschen begangen Selbstmord, indem sie sich von den Klippen stürzten. Ganz in der Nähe starb auch der amerikanische Generalleutnant Buckner durch umherfliegende Granatsplitter.

Das Stadtzentrum von Itoman selbst wirkt eher verschlafen - es geht gemächlich zu und es gibt kaum Sehenswertes und damit auch kaum Besucher. Die zieht es scharenweise eher zum 平和祈念公園 Friedenspark ein paar Kilometer weiter östlich an der Küste und noch immer im Stadtgebiet von Itoman.

Itoman: Im Friedenspark

Itoman - Buddhastatue im Friedensdom

Im Mittelpunkt der sehr grosszügig angelegten Anlege steht der 45 m grosse, strahlend weisse 沖縄平和祈念堂 Okinawa-Friedensgebet-Turm. Im Mittelpunkt des dunklen Inneren steht eine grosse Buddhastatue. Vor allem Schulklassen besuchen diesen Turm oft und legen dort Gebinde aus gefalteten Papierkranichen als Zeichen für den Frieden ab. Der Eintritt in den Turm kostet 450 Yen. Ein paar Schritte entfernt vom Turm Richtung Küste steht das riesige 沖縄県立平和祈念資料館 Friedensmuseum der Präfektur Okinawa, begonnen 1975 und hauptsächlich zu Bildungszwecken eingerichtet. Im Friedenspark gibt es noch ein paar andere Mahnmale - darunter das 平和の礎 Friedensufer: ein kleiner, runder Brunnen, der wie bei einer antiken Arena mit zahlreichen grossen Gedenkstelen umgeben ist - dort sind die Namen vieler Gefallener eingraviert.

Zum Friedenspark kommt man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - ein Bus fährt von Naha über Itoman zum Park (Haltestelle 平和祈念堂入口 Heiwakinendō-Iriguchi). Von Itoman dauert das rund 20 Minuten und kostet 460 Yen.

斎場御嶽 Seifa-utaki

Auf einer kleinen Halbinsel im Südosten der Insel Okinawa und in der Gemeinde 知念 Chinen liegt ein Heiligtum des alten Königreiches Ryūkyū - das sogenannte 斎場御嶽 Seifa-utaki. Japanisch- (bzw. Schriftzeichenkenntnisse) helfen bei dem Namen übrigens gar nicht: Im Japanischen würde man den Namen eigentlich Saijō Mitake lesen, aber das wird auf Okinawa nicht verstanden. Im Okinawa-Dialekt bedeutet der Name "Höchste Ritualstätte". Seifa-Utaki ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes 琉球王国のグスク及び関連遺産群 - Die Gruppe der Gusuku und anderer, zusammenhängender Kulturerbestätten des Königreiches Ryūkyū . Das Gebiet liegt nur wenige Kilometer von der Küste entfernt an einem kleinen Berg und besteht aus Steinwegen, die zahlreiche seltsam geformte Felsen miteinander verbinden.

Im Heiligtum Seifa-utaki

Blick auf die Insel Kudaka

Die Ritualstätte war vor allem im 15. und 16. Jahrhundert bedeutsam - also teilweise noch vor der Vereinnahmung durch das benachbarte Japan. Der Zutritt war aufgrund des heiligen Charakters der Anlage begrenzt - nur sehr wenige Menschen durften den Ort besuchen. Wer sich nicht ausgiebig mit der Geschichte des Königreichs Ryūkyū auseinandergesetzt hat, wird Seifa Utaki nicht sonderlich spannend finden (obwohl die Natur schön ist, aber die teilt man sich in der Regel mit mehr oder weniger grossen Besuchergruppen). Eine Besonderheit ist aber ein Ort namens 三庫理 Sangūi - eine senkrecht stehender Felsen und eine daran angelehnte Felswand bilden einen fast perfekten dreieckigen Durchgang. Geht man dort hindurch, hat man dahinter von einem winzigen Platz einen schönen Blick auf den Pazifik und die 久高島 Kudaka-jima genannte Insel (jene hat knapp 200 Einwohner) - siehe Foto.

Der Eintritt in die Anlage kostet 200 Yen. Der einzige Bus dorthin ist die Linie 38, die bis zum Busbahnhof nach Naha fährt. Der Bus fährt allerdings recht selten - wer Pech hat, wartet 2 Stunden. Die Fahrt dauert über eine Stunde - je nach Verkehr kann es allerdings auch wesentlich länger dauern.

Anreise

Aufgrund der Entfernungen reisen die meisten per Flugzeug an - es gibt unzählige Flüge zu den meisten grossen Städten in Japan. Nach Tokyo beträgt die Flugzeit ca. 3 Stunden. Je nach Saison kann man Hin- und Rückflug schon für rund 20'000 Yen buchen. Es gibt auch ein paar Auslandsflüge nach Naha - so zum Beispiel von Taipei (Taiwan), Hong Kong, Seoul sowie nach Shanghai.

Naha Airport ist auch das Drehkreuz für Flüge zu den anderen Inseln Okinawas - nach Ishigaki, Miyakojima, Yonaguni usw. usf. Je kleiner die Insel desto kleiner das Flugzeug desto teurer das Flug - Island-Hopping in der Präfektur ist ein teures Vergnügen.

Die andere Möglichkeit ist eine Anfahrt mit der Fähre - es gibt Fähren von Tōkyō (2 Tage, 23'500 Yen - ohne Bett, fährt aber nicht im Winter), Ōsaka (1½ Tage, 18'800 Yen) sowie Kagoshima (14'200 Yen). Fahrpläne und mehr Informationen zu Preisen etc. gibt es bei A"Line.

Achtung: Im Internet gibt es nachwievor viele Informationen zu den Fährverbindungen Richtung Ishigaki, Miyakojima usw. - einige der Fährlinien haben jedoch bereits ihren Betrieb komplett eingestellt. Daher vor allem bei Fährverbindungen zu den kleineren Inseln nicht auf das Internet verlassen!

Transport

Es gibt auf Okinawa seit ein paar Jahren die sogenannte ゆいレール Yui-Rail - eine Einschienen-Hochbahn. Die Linie beginnt praktischerweise direkt am Flughafen von Naha, fährt quer durch Naha und endet - ebenfalls - praktisch am 15. Bahnhof - unweit des alten Königspalastes von Shuri. Eine Fahrt von Anfang bis Ende kostet 290 Yen, ansonsten meist um die 200 Yen. Es gibt ein sogenanntes フリー乗車券 furii jōshaken - Tageskarte. Für 600 Yen kann man damit die Bahn den ganzen Tag lang benutzen und kommt zudem ermässigt in viele der Sehenswürdigkeiten.

Ansonsten hat man auf der Insel nur zwei Möglichkeiten: Auto mieten oder mit dem Bus fahren. Es gibt unzählige Buslinien, doch die Busse brauchen auch ihre Zeit und fahren - je nach Linie - nicht sehr häufig: Es ist mühselig, sich mit dem Bus zu bewegen. Ohne Buslinienplan ist man auch ziemlich aufgeschmissen - man kann den Plan scheinbar nur am Zentralen Busbahnhof kaufen (unweit der Kokusai-dōri). Den Plan gibt es nur auf Japanisch.

Auch mit eigenem Auto ist es schwer, voranzukommen - zumindest, so lange man in der Gegend von Naha ist. Die ganze Gegend leidet unter akuter Strassenverstopfung.

Übernachtung

Wenn es eins im Übermass gibt, dann Übernachtungsmöglichkeiten - ausserhalb von Naha gibt es entlang der Strände riesige Strandresorts, und ansonsten unzählige kleine Hotels und Pensionen. Da die Preise im allgemeinen recht niedrig sind (im Vergleich zum Rest Japans), sind auch Übernachtungen recht günstig: Man kann mitten in Naha für gerade mal 2'000 Yen übernachten. Ein Beispiel dafür ist das Stella Resort - ein kleines Hotel am Ende einer überdachten Einkaufsstrasse, keine 5 Minuten Fussweg von Kokusai-dōri und Mitsukoshi-Kaufhaus entfernt. Die nächstgelegene Station der Yui-Rail ist 牧志 Makishi, knapp 10 Minuten entfernt. Sowohl zum Flughafen als auch nach Shuri braucht man also keine 30 Minuten. Das Hotel ist sauber, hat seine eigene Atmosphäre und die Betreiber sind nett. Dusche und Toilette werden gemeinschaftlich genutzt - dafür kostet ein Einzelzimmer auch nur 2'500 Yen. Mehrbettenzimmer gibt es auch, da wird es noch billiger. Die Adresse: 〒900-0013　那覇市牧志3丁目6−41 (zip 900-0013, Naha-shi Makishi 3-6-41) STELLA RESORT, Tel: 098(863)1330. Vorbildlich: Die Webseite hat sogar eine englische Variante - www.stella-cg.com.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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沖縄県 Präfektur Okinawa

Das weisse "O" in der Mitte steht für den ersten Buchstaben im Namen, der äussere rote Kreis für das Meer und der innere rote Kreis für Entwicklung. Symbolblume der Präfektur ist der Indische Korallenblaum, Symbolbaum die Ryūkyū-Kiefer und Symbolvogel der vom Aussterben bedrohte Okinawa-Specht.

Karte von Okinawa mit den wichtigsten Inseln

Okinawa bedeutet wörtlich übersetzt "Band im Meer", und das beschreibt die Präfektur recht gut: Die Präfektur besteht aus einem langen Band lose verteilter Inseln, die sich im weiten Bogen zwischen Taiwan und den Inseln der Präfektur Kagoshima erstrecken. Die Inselkette trennt dabei das Südchinesische Meer vom offenen Ozean - dem Pazifik. Die Inselkette wird dabei in die 沖縄諸島Okinawa-Inseln, die 慶良間 Kerama-Inseln, die 尖閣諸島 Senkaku-Inseln, die 宮古諸島 Miyako-Inseln sowie die 八重山諸島 Yaeyama-Inseln untergliedert, doch es gibt auch etliche abgelegene, isolierte Inseln.

Allgemeines

Okinawa liegt mit einer Gesamtfläche von 2'275 km² auf Rang 44 der japanischen Präfekturen - nur Tokyo-to, Kyōto-fu und Präfektur Kagawa sind kleiner. Mit ca. 1,36 Millionen Einwohnern liegt Okinawa auf Rang 32 von insgesamt 47 Präfekturen. Von der Ausdehnung her gesehen ist Okinawa jedoch eindeutig am grössten: Die Ost-West-Ausdehnung beträgt rund 1'000 km, die Nord-Süd-Ausdehnung um die 400 km.

Die Präfektur besteht aus 160 Inseln - wenn man nur Inseln mit einer Fläche > 0,01 km² einbezieht: Es gibt jedoch unzählige kleinere Inseln, wobei sich aufgrund der Topographie die genaue Anzahl ständig ändert - aufgrund der vielen Korallenriffe verschwinden und entstehen Inseln. Von den 160 "grösseren" Inseln sind 49 bewohnt. Die Inseln im Nordosten, inklusive der Hauptinsel, sind subtropisch, die anderen tropischer Natur - dies bedeutet, dass die durchschnittliche Temperatur im kältesten Monat 18 Grad Celsius nicht unterschreitet.

Typisch in Okinawa: Winzigste Inseln

Der alte Name Okinawas lautet 琉球 Ryūkyū, und diesen Namen findet man noch immer sehr häufig in Okinawa. Zwar wird Okinawa verwaltungstechnisch oft zusammen mit Kyushu zu Kyushu-Okinawa zusammengefasst, doch historisch, kulturell, geographisch, wirtschaftlich und ethnisch gesehen bildet Okinawa eine eigene Einheit. Meinungen über die Herkunft der Bewohner gehen auseinander (besonders bezüglich der Nähe von Okinawa-Bewohnern zu Japanern), doch Ryūkyū gehörte traditionell nicht zu Japan - erst 1609 geriet es unter den Einfluss Japans, blieb dabei jedoch auf lange Zeit gleichzeitig ein Vasallenstaat Chinas. Offiziell wurde Ryūkyū 1872 von Japan annektiert. Okinawa war die einzige Region Japans (von einigen sehr kleinen, abgelegenen anderen Inseln abgesehen), die direkt von den Amerikanern während des 2. Weltkrieges erobert wurde. Aus diesem sowie aus strategischen Gründen blieb Okinawa bis 1972 unter amerikanischer Kontrolle, bis die Territorialgewalt zurück an Japan übertragen wurde.

Okinawa unterscheidet sich somit in vielen Dingen von anderen Landesteilen Japans: Die Kultur ist eigen, und so ist mitunter auch die Sprache, wobei es von Insel zu Insel mittweilen grosse Unterschiede gibt. Okinawa gehört leider auch zu den Regionen Japans mit den grössten wirtschaftlichen Problemen: Die Arbeitslosigkeit ist grösser als im Rest des Landes und die Wirtschaftsleistung geringer. Eine der Haupteinnahmequellen der Präfektur ist dabei der Tourismus: Okinawa ist aufgrund seines subtropischen bis tropischen Klimas sehr beliebt als Ausflugsziel von Inlandstouristen.

Besonderheiten

Okinawa ist in Japan bekannt für eine ganze Reihe von Besonderheiten, die man sonst nicht oder kaum in Japan findet. Eines davon ist der シーサー Shīsā (auch: Siisaa oder shisaa), eine mythologische, Wasserspeier-ähnliche Figur (auch als Gargoyle im Englischen bekannt), wobei die Shisaa stets eine Mischung aus Hund und Löwe darstellen. Man findet sie auf Okinawa an nahezu allen älteren Gebäuden, aber auch vor Geschäften und anderen Orten. Diese Sagengestalt soll böse Geister fernhalten und ist in ähnlicher Gestalt durchaus auch in China, weniger aber in Japan anzutreffen (dort findet man eher die Shachihoko - welsähnliche Gestalten auf den Dächern, die vor Feuer schützen sollen). Das Wort steht im Okinawa-Dialekt für "Löwe" - auf Japanisch "Shishi".

Gibt es überall: Shīsā

Auch die gibt es oft: Habu (Giftschlangenart)

Okinawa ist auch bekannt für seine ハブ (Habu) - eine Grubenotternart (eine Unterfamilie der Vipern). Die Habu gibt es in rauhen Mengen auf den Ryūkyū-Inseln. Auf der Insel Amami (nördlich von Okinawa, in der Präfektur Kagoshima) fand man heraus, das 2 von 1'000 Einwohnern bereits einen Schlangenbiss hinter sich hatten. Diese Schlangen können bis über 2 m lang werden und sind, verglichen mit anderen Vertretern der Familie, "relativ harmlos" - die Sterblichkeitsrate liegt wohl bei ca. 3%. Es gibt auch ein Gegengift. Da die Habu kühle, dunkle Orte lieben, verkriechen sie sich gern in Häusern, Höhlen usw. Okinawa-Einwohner haben jedoch aus der Not eine Tugend gemacht: Sie legen Habu in japanischen Reisschnaps ein - der heisst ハブ酒 (habu-shu). Die Flaschen enthalten oft eine komplette Schlange.

Essen und Trinken

In Okinawa gibt es überdurchschnittlich viele sehr alte Menschen - Japan ist ja allgemein bekannt für seine hohe Lebenserwartung, aber innerhalb Japans sind die Bewohner von Okinawa am langlebigsten - zumindest die Frauen mit knapp 87 Jahren (Männer liegen in Japan auf Rang 25 von 47 Präfekturen). Das Geheimnis der Langlebigkeit suchen viele in der Ernährung - die Frage ist, ob da was dran ist. Obwohl Okinawa aus vielen kleinen Inseln besteht, dreht sich in Okinawa weniger um Fisch als ums Schweinefleisch: Nahezu alles wird verwertet, z.B.:

• ミミガー Mimigaa sind sehr klein geschnittene Schweineohren
• チラガー Chiragaa sind ähnlich wie die Mimigaa, jedoch vom Schweinegesicht
• ラフティー Raftii sind sehr dick geschnittene, fettige Schweinerippchen
• ソーキそば Sōki Soba Mit Soyasauce, Awamori (siehe unten), braunem Zucker usw. angerichtete Nudelsuppe mit knorpellastigen Schweinerippchen
• スパム Spam - ein Mitbringsel der amerikanischen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg - im Deutschen oft als "Frühstücksfleisch" bezeichnet. Spam ist in Okinawa sehr beliebt, überall erhältlich und in zahlreichen Gerichten anzutreffen.

Sōki-Soba

Umi-budō (=Meerestrauben)

Des weiteren ist Okinawa für folgende Speisen und Zutaten berühmt:

• チャンプルー Chanpurū Gebratenes Gemüse (wörtlich: Vermischtes). Am bekanntesten: Mit ゴーヤー Goya, eine grüne Bittermelone, die wirklich recht bitter aber trotzdem recht gut schmeckt. Chanpurū enthält oft Tōfu, O-fu (kleine Brotstückchen) und ähnliches.
• 豆腐よう Tōfu-yō ist zusätzlich mit Hefe vergorener Tōfu von schmieriger Konsistenz und markantem Eigengeschmack. Ist sehr nahrhaft, schwer und wird deshalb nur in geringen Mengen, häufig zusammen mit Sake oder Schnapps, verzehrt
• すくがらす豆腐 Sukugarasu Tōfu Sukugarasu sind eine Kaninchenfischart - sie sind klein und haben giftige, stark schmerzende Stacheln. Auf Okinawa werden diese Fische in sehr jungem Alter gefangen und in Salzlake oder Essig eingelegt - die 1, max. 2 cm langen Fische werden im Ganzen auf Tōfu gelegt und haben einen charakteristischen Eigengeschmack.
• タコライス Taco-rice Ein Mitbringsel der amerikanischen Streitkräfte - und der lokalen Küche angepasst - man nehme typische Tacos-Zutaten wie Salat, Tomate, gebratenes Gehacktes, scharfe Sauce - und serviere es auf Reis. Taco-Reis ist weit verbreitet auf Okinawa.
• 紅芋 Beni-imo (auch: Daijo) eine purpurfarbene Süsskartoffelart. Wird vor allem süss - als Gebäck oder Eis zum Beispiel verwendet.
• 海ぶどう Umi-budō - wörtlich "Meerestrauben", oft auch "Meereskaviar" genannt. Eine Algenart mit vielen kleinen, grünen Kügelchen, die beim Essen von der Struktur her an Kaviar erinnern. Wird meistens roh einfach nur so oder im Salat gegessen.
• シークヮーサー shīkwāsā Eine sehr saure Zitronenart, roh nicht geniessbar. Wird gern als Zusatz an Erfrischungs-, aber auch alkoholische Mixgetränke gegeben oder als Zutat beim Kochen verwendet. Hat neben der Säure einen charakteristischen Beigeschmack.

Dies ist freilich nur eine kleine Auswahl. Da es sehr viel Militär und einen beachtlichen amerikanischen Einfluss (jenen jedoch nur auf der Hauptinsel) gibt, ist auch viel westliches Essen anzutreffen (darunter eine nur in Okinawa anzutreffende Fast Food-Kette namens A&W). Die Hauptinsel zum Beispiel wimmelt nur so von Steakhäusern, wobei die Preise leicht unter dem üblichen (recht hohen) Preisen für Steak in Japan liegen. In Sachen Alkohol ist Okinawa auch kein unbeschriebenes Blatt:

• 泡盛 Awamori ist ein für Japan ungewöhnlich starker Reisschnapps, meist über 40% stark. Es gibt hunderte Sorten davon und er ist auch oft in Bars im übrigen Japan anzufinden. Gebraut wird Awamori interessanterweise nicht aus japanischem (Rundkorn)reis, sondern aus Basmati- und anderem Langkornreis, der dafür oft aus Thailand und anderen Ländern importiert wird. Probieren lohnt sich - es gibt sehr gut schmeckende Sorten.
• オリオンビール Orion Beer Selbst in Sachen Bier braut man auf Okinawa sein eigenes Süppchen - anstelle von Kirin, Ebisu, Asahi und Co. wird auf Okinawa meistens das lokale Bier "Orion" eingeschenkt. Prädikat: Nicht umwerfend, aber trinkbar.

Folgend eine Kurzbeschreibung der bedeutendsten Inseln von Okinawa, geordnet nach Grösse (und nicht vollständig!):

←阿蘇 Aso Kagoshima 山鹿→

Region: 九州 Kyūshū

Präfektur: Kumamoto 熊本

Yamaga 山鹿

Name:

Yamaga. Bedeutet "Berg - Reh". Ein seltener Ortsname in Japan. Die gleichen Zeichen (aber "sanroku" gesprochen) werden für einen Spielstein im japanischen Schach (Shōgi) benutzt.

Lage:

Im Norden der Präfektur Kumamoto, ca. 30 km nördlich der Stadt Kumamoto. Die Stadt erstreckt sich in einem Tal entlang des kurzen, aber relativ breiten 菊池川 Kikuchi-gawa (-gawa=Fluss).

Ansehen:

(bzw. erleben:) Eine der vielen heissen Quellen in Yamaga. Das Yachiyo-za Kabuki-Theater - ein interessantes Theater mit viel Geschichte.

Yamaga - Beschreibung

Yamaga ist eigentlich der Name einer Region im Norden von Kumamoto bzw. in der historischen Provinz 肥後 Higo und tauchte in der heutigen Form zum ersten Mal im 8. Jahrhundert auf. Das Gebiet wurde aber bereits spätestens im 5. Jahrhundert besiedelt - davon zeugen die Überreste von alten Gräbern aus der Kofun-Zeit. Auf einem Berg nahe der heutigen Stadt stand sogar seit dem 8. Jahrhundert eine historische Festung - das 鞠智城 Kikuchi-Schloss. Den Namen verdankte die Feste dem über Jahrhunderte in der Region dominierenden Kikuchi-Clan. Die Stadt tauchte später oft in den Annalen auf - als Kriegsschauplatz, als Ort mit ausgezeichneten heissen Quellen sowie im 18. Jahrhundert als Ort, der für die Schirm- und Laternenherstellung berühmt ist.

Obwohl verhältnismässig abgelegen, war Yamaga vor allem seit Beginn des 20. Jahrhunderts wegen seiner heissen Quellen ein beliebter Ausflugsort. Darüber hinaus wuchs Yamaga aber nicht übermässig - es gab nie wirklich nennenswerte Industrien in der Gegend, weshalb der Ort auch völlig unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstand.

Steintor des Kongōjō-ji

Ehemaliges Bankgebäude von 1925

Der Ort hat heute ausser in der Tat sehr schönen heissen Quellen (siehe Onsen) auch noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten - so zum Beispiel den 金剛乗寺 Kongōjō-ji, ein schöner Tempel der Shingon-Sekte, interessanterweise unter anderem von einem Engländer geleitet. Der Tempel befindet sich im Stadtzentrum quasi neben dem Rathaus der Stadt.

Wie eingangs erwähnt war und ist die Stadt bekannt für die Produktion traditioneller 灯籠 Tōrō - Laternen, die hier nur aus japanischem Papier und Leim hergestellt werden. Zur O-bon-Zeit, hier am 15. und 16. August, findet in Yamaga zu Ehren der Laternenmacher das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte 山鹿灯籠まつり Yamaga-Laternenfest statt. Ca. 1'000 in Sommerkimonos gekleidete Frauen tanzen dort mit Laternen auf ihren Köpfen - laut Stadt kommen alljährlich um die 300'000 Besucher zu dem Fest.

Im Stadtzentrum gibt es zudem das 山鹿灯籠民芸館 - Yamaga-Laternen-Handwerksmuseum (siehe Photo oben rechts). Das Gebäude war einst eine Bank und ist ein schönes Beispiel für die der europäischen Architektur angelehnten Bauweise der Taishō-Zeit rund um 1920 - dieser Bau stammt von 1925 und befindet sich im Originalzustand.

Aussenansicht des Yachiyoza-Theaters

Im Filmmuseum des Yachiyoza-Theaters

Eine besondere Attraktion von Yamaga ist das 八千代座 Yachiyo-za - Kabuki-Theater. Das Gebäude stammt von 1910 und befindet sich ebenfalls nahezu im Originalzustand. Yamaga war damals sehr bekannt als Ort vorzüglicher heisser Quellen - Besucher kamen aus ganz Japan. Und den Urlaubern dürstete nach Unterhaltung. Ursprünglich wurden nur Kabuki-Stücke aufgeführt (Kabuki ist die unterhaltsamere Variante japanischer Theaterkunst, im Gegensatz zum schwer verdaulichen Nō), doch später wurden auch Stummfilme und dann normale Filme aufgeführt. Leider ging der Betreiber jedoch schliesslich Anfang der 1970er bankrott und das Theater begann zu zerfallen. In den 1980ern begannen jedoch die Stadtbewohner, für den Erhalt zu kämpfen. Mittlerweilen wurde das Theater als wichtiges Kulturerbe Japans anerkannt. Ganz gelegentlich gibt es Aufführungen; ansonsten kann man das teilweise zum Museum ausgebaute Theater auch besichtigen - Eintritt kostet 200 yen sowie 100 yen für den Museumsbereich. Die fortschrittliche Bühnentechnik in Verbindung mit traditioneller japanischer Theaterbauweise ist durchaus interessant. Das Theater befindet sich unweit des Rathauses.

Anreise

Die Stadt liegt etwas abseits der Eisenbahnen und Autobahnen. Ohne eigenes Gefährt ist man auf Busse angewiesen. Es gibt regelmässige Busse nach Kumamoto - dauert gute 70 Minuten und kostet 870 yen.

Übernachtung

Mangels Grösse gibt es kaum normale und Businesshotels - die meisten Herbergen sind Hotels mit angeschlossener heisser Quelle. Ich bin nicht mehr sicher, wo ich dort übernachtet habe, aber die meisten Hotels ähneln sich in Ausstattung und Angebot. Die Preise inkl. Abendessen und Frühstück liegen bei 10,000 yen aufwärts.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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