倉敷 Kurashiki Hiroshima 広島→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 岡山 Okayama

Okayama 岡山

Name:

Okayama - oka bedeutet Hügel, Erhebung; -yama ist der Berg. Der Name kennzeichnet auch die gesamte Präfektur.

Lage:

Okayama liegt auf halbem Wege zwischen Ōsaka und Hiroshima im Süden der gleichnamigen Präfektur. Die Stadt erstreckt sich unweit der Mündung entlang des Flusses 旭川. Bis zur Küste der Seto-Binnensee sind es knapp 10 Kilometer.

Ansehen:

Hauptsächlich die schöne Burg sowie der angrenzende Kōrakuen - einer der drei schönsten Gärten in Japan.

Okayama - Beschreibung

Okayama ist mit gut 700'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt der Region Chūgoku (West-Honshū) - nach Hiroshima. Die Stadt liegt ziemlich genau zwischen Ōsaka im Osten und Hiroshima - bis zu beiden Städten sind es rund 140 km Luftlinie. Okayama gilt zudem als Pforte zur Insel Shikoku.

In Japan verbindet man mit der Stadt unter anderem den legendären 桃太郎 Momotarō (Wörtlich: Pfirsich-Hans). In dem in Japan allseits bekannten Märchen entspringt der Held einem Pfirsich, wird von Pflegeeltern mit viel Liebe grossgezogen und zieht später mit seinen Freunden Affe, Hund und Fasan auszieht, um dem Teufel den Garaus zu machen (so laut Legende geschehen in Takamatsu auf der anderen Seite der Seto-Binnensee). Um die Schlacht zu gewinnen, wurde er dabei von seinen Zieheltern mit 吉備団子 Kibidango verpflegt - diese süssen Bällchen aus Reis- und Hirsemehl gelten daher als DIE Spezilität der Stadt. Vor dem Hauptbahnhof der Stadt steht standesgemäss ein Denkmal für Momotarō und seine drei Begleiter.

Okayama: Das Schloss bei Tag...

...und bei Nacht"

Die Gegend um Okayama ist schon seit Jahrtausenden besiedelt, doch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts spielte das heutige Okayama keine herausragende Rolle. Im 16. Jahrhundert baute der regionale Herrscher 金光氏 Kanamitsushi ein kleines Schloss am Asahigawa-Fluss im heutigen Okayama. Um 1570 wurde jenes jedoch von 宇喜多 Ukita übernommen - einem mächtigen Daimyō jener Zeit. Ukita erkannte die strategisch günstige Lage und baute das Schloss aus - wodurch zwangsläufig auch die Siedlung rundherum wuchs. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Stadt schliesslich vom 池田氏 Ikeda-Clan regiert - und im Gegensatz zu den meisten Burgen jener Zeit wurde die Präsenz der Burg von Okayama vom Bakufu in Edo (heute: Tokyo) geduldet.

Okayama mauserte sich in den folgenden Jahrhunderten zum bedeutendsten Wirtschaftszentrum der Region. Im Zuge der Abschaffung der traditionellen Lehen (Han) und der Einrichtung von Präfekturen (廃藩置県 Haihan Chiken) 1871 wurde Okayama aus guten Gründen Hauptstadt der Präfektur Okayama. Auch die Industrie begann sich allmählich zu entwickeln. Jene wurde dementsprechend Ziel amerikanischer Bombenangriffe - am 29. Juni 1945 verloren so geschätzte 1'000 Einwohner ihr Leben, und ein grosser Teil der Stadt wurde zerstört.

Die Entwicklung der Stadt ging nach dem Krieg weiter. Seit 1972 ist die Stadt mit dem Shinkansen erreichbar, und seit 1988 ist Okayama über Schiene und Strasse mit dem nahen Shikoku verbunden. Okayama ist heute eine "von der Regierung ausgewiesenen Grossstadt" (政令指定都市 Seireishiteitoshi) - davon gibt es insgesamt 19 in Japan. Diese Städte geniessen Sonderrechte und haben Zugang zu gesonderten Resourcen in Japan.

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Die Hauptstrasse von Okayama heisst nicht überraschend 桃太郎通り - Momotarō-Strasse und führt vom Hauptbahnhof schnurstracks Richtung Osten zum Fluss Asahigawa. Läuft man die Strasse rund 1,5 km geradeaus und dann noch ein bisschen weiter geradeaus, kommt man direkt zum Schloss - jenes fällt auf, da es schwarz ist (die meisten Schlösser in Japan sind weiss oder grau). Deshalb trägt die Feste auch den Beinamen 烏城 U-jō (Rabenburg). Der Grundstein für die erste Burg an jener Stelle wurde 1346 gelegt, doch die heutige Form stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen Japans überlebte das Schloss die Edo-Zeit, doch mit Beginn der Meiji-Restauration gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Schloss aufgegeben. Mit Ausnahme eines Nebenturms (Yagura) gingen die Reste des Schlosses leider beim Luftangriff der Amerikaner 1945 verloren. Was man heute sieht, ist ein Nachbau aus Stahlbeton von 1966. Der Nachbau ist jedoch, zumindest von aussen betrachtet, durchaus gelungen. Eintritt in das Schloss (im Inneren gibt es ein Museum sowie von oben einen guten Ausblick über die Stadt) kostet 300 Yen - ein Kombiticket (Schloss und benachbarter Park, siehe unten) kostet 520 Yen und ist empfehlenswert.

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Okayama - Im berühmten Kōrakuen

Direkt vor dem Schloss, auf einer hakenförmigen Insel im Fluss Asahigawa, liegt der 後楽園 Kōrakuen, ein gut 13 Hektar grosser, wunderschöner Garten, der zu Recht zu einem der 日本三名園 - 3 berühmtesten Gärten Japans gezählt wird (die anderen beiden sind der Kenroku-en in Kanazawa (Präf. Ishikawa) sowie der Kairoku-en in Mito (Präf. Ibaraki)). Der Kōrakuen wurde 1700 fertiggestellt und war der benachbarten Burg angeschlossen - erst 1871 wurde der Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Garten ist gross und sehr vielfältig: Man findet Bäche und Hügel, dichte Wälder und grüne Lichtungen, Sandflächen mit vereinzelten Steinen und Büschen, Seen mit winzigen Inseln mit jeweils einem Baum drauf, Bogenbrücken usw. usf. - der Garten lädt zu einem ausgiebigen Spaziergang ein.

Von Ende Juli bis Mitte August zelebriert man im Garten den 幻想庭園 ("Garten der Illusionen") - ausnahmsweise bleibt der Garten dann bis 21:30 auf und es werden vielerorts Kerzen und spezielle Lichter aufgestellt. Auch die benachbarte Burg wird auf besondere Weise angestrahlt - ein Anblick, den man sich bei einem Besuch im Sommer auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Der Eintritt in den Garten kostet 350 Yen - ein Kombiticket (Schloss und benachbarter Park) kostet 520 Yen - man spart damit 130 Yen.

Die beiden Sehenswürdigkeiten sind mit Abstand das Beste, was Okayama zu bieten hat - ansonsten gibt es viel Industrie am Stadtrand und das übliche Gemenge im Zentrum. Ansonsten bietet sich Okayam wunderbar als Sprungbrett an - ins Hinterland von Okayama (zum Beispiel nach Bitchū-Takahashi) sowie zu den zahllosen Inseln in der Seto-Binnensee - sowie nach Shikoku.

Anreise

Okayama liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet Ōsaka mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Wie eingangs erwähnt, liegt Okayama genau zwischen Ōsaka und Hiroshima. Die Fahrt nach Hiroshima dauert 41 Minuten mit dem Shinkansen und kostet 6'060 Yen - mit Bummelzügen dauert es fast drei Stunden, dafür kostet die Fahrkarte auch nur die Hälfte. Die Fahrpreise nach Osaka sind exakt die gleichen.

In Okayama beginnt die JR 伯備線 JR Hakubi-Linie - die fährt von der Ostküste Japans bis zur Westküste (das sind in Okayama nur 82 km) nach Yonako 米子. Die Strecke führt quer durch die Berge und ist sehr schön. Die Züge halten unterwegs auch in Bitchū-Takahashi. Der やくも Yakumo Ltd. Express fährt auf der gleichen Linie nach Norden bis nach Matsue (2½ Stunden, 5'870 Yen) bzw. weiter bis nach Izumo.

Auch nach Shikoku kommt man schnell - mit dem マリンライナー Marine Liner Ltd. Express fährt man eine knappe Stunde bis nach Takamatsu (über Sakaide) sowie mit dem しおかぜ Shiokaze Ltd. Express bis nach Matsuyama - das dauert jedoch gute 2½ Stunden und kostet 6'630 Yen. Der Zug hält auch in Marugame. Auch bis nach Kōchi kommt man ohne Umsteigen - mit dem 南風 Minamikaze Ltd. Express. Das dauert fast 3 Stunden und kostet 5,790 Yen - ein kurzer Abstecher unterwegs zur Oboke-Schlucht ist definitiv empfehlenswert.

Übernachtung

Das ダイワロイネットホテル Daiwa Roynet Hotel direkt vor dem Hauptbahnhof von Okayama bietet soliden Service und eine sehr günstige Lage. Ein Einzelzimmer dort kostet ab 7'300 Yen. Die Adresse: 〒700-0023 岡山県岡山市駅前町1-1-1 zip 700-0023 Okayama-ken, Okayama-shi, Ekimae-chō 1-1-1, Tel: 086-803-0055.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

松江 Matsue Okayama 岡山→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 岡山 Okayama

Kurashiki 倉敷

Name:

Kurashiki - "Lager - Haus/Platz". Der Name hat einen guten Grund.

Lage:

Kurashiki liegt 15 km landeinwärts des Seto-Binnenmeers am linken Ufer des 高梁川 Takahashi-gawa (gawa=Fluss). Die gleichnamige Hauptstadt der Präfektur Okayama liegt ebenfalls nur rund 15 km entfernt von Kurashiki im Osten.

Ansehen:

Die alten Lagerhäuser, Museen, Galerien usw. entlang der Kanäle im sogenannten Bikan-Viertel. Der Achi-Schrein.

Kurashiki - Beschreibung

Kurashiki ist der Name des gleichnamigen Bezirks im Südwesten der Präfektur Okayama. Der gesamte Bezirk hat knapp eine halbe Million Einwohner und ist ein enorm wichtiges industrielles Ballungsgebiet - der Produktionsausstoss von Kurashiki ist der zweithöchste in Westjapan - nur in 大阪 wird mehr produziert. Die meisten Besucher kommen jedoch nicht deswegen nach Kurashiki, und als Tagesbesucher merkt man von den ganzen Industriekombinaten nicht viel. In der eigentlichen Stadt Kurashiki leben ca. 200'000 Einwohner, aber auch das merkt man eigentlich nicht - im historischen Stadtzentrum.

Blick vom Achi-Schrein auf die Stadt

Kurashiki - einer der Kanäle im Bikan-Viertel

Kurashiki erhielt erst im Jahre 1928 offiziell das Stadtrecht, aber der Ort tauchte schon lange vorher in den Annalen auf. Der Ortsname Kurashiki erschien allerdings erst sehr spät - vorher war der Ort unter anderen Namen, darunter 阿智 Achi, 鶴形 Tsurugata u.a., bekannt. Diese sind heute Hügel im Stadtgebiet, waren damals aber noch Inseln in der Seto-Binnensee. Die Region um Kurashiki gehörte damals zur Provinz 吉備国 Kibi-no-kuni. Mit Beginn der Edo-Zeit Anfang des 17. Jahrhunderts begann man, dem Meer zunehmend Land abzugewinnen - einstige Inseln wurden somit zu Hügeln, und der 倉敷川 Kurashiki-Fluss wurde geboren - dieser prägt heute das historische Stadtzentrum, existierte damals allerdings nicht. Hinzu kam ein Geflecht von Kanälen, die auch heute noch zu sehen sind. Kurashiki wurde damals zu einem 代官所 Daikansho, dem Sitz des Lehnsherren einer Region. 1606 wurde auch eine Burg gebaut, doch jene wurde nur gute 30 Jahre später auf Druck aus Edo verlassen. Das heutige Zentrum des Ortes wurde zu jener Zeit unter Direktherrschaft des Bakufu gestellt.

Alte Lagerhäuser im Bikan-Viertel

Schmale Gassen, lange Holzmauern

Aufgrund der Rolle als Hauptortes der Region begann Kurashiki zu gedeihen. Der Ort wurde bekannt für seine Lagerhäuser sowie für seine Spinnereien. Da auch noch heute zahlreiche Bauten aus jener Zeit existieren, ist Kurashiki heute ein beliebtes Ausflugsziel. 1864 fand in Kurashiki der 倉敷浅尾騒動 Kurashiki-Asao-Aufstand statt, bei dem Kämpfer des Asao-Clans versuchten, den Vertreter der Regierung aus Edo zu töten. Jener war damals gerade auf Dienstreise, aber etliche Gebäude wurden damals niedergebrannt.

Seit dem 19. Jahrhundert wurde Kurashiki mehr und mehr zum Industriegebiet. Vor allem auf den Neulandinseln bei Kurashiki, darunter z.B. die Insel 水島 Mizushima, entstanden riesige Fabriken - unter anderem von Mitsubishi Heavy Industries, die dort Kampfflugzeuge montierten. Dementsprechend wurde Kurashiki am 22. Juni 1966 Angriffsziel einer Flotte von geschätzten 110 amerikanischen Bombern. Die Betriebe wurden dabei stark zerstört, mit geringem Schaden in der Stadt selbst.

Viel Grün im Ivy Square

Altes Ryokan (Herberge) in Honmachi/Kurashiki

Schon seit Jahrhunderten spielte in Kurashiki die Unternehmerfamilie 大原 Ōhara eine sehr wichtige Rolle - jene gründete 倉敷紡績 Kurabo Industries, ein riesiges Textilunternehmen, welches auch heute noch floriert, international aktiv ist und sehr viel zum Wohlstand der Stadt beitrug. Unter anderem durch die Einrichtung des 大原美術館 Ohara Museum of Art. Das Museum, beherbergt in einem für Japan sehr untypischen, neoklassizistischen Bau im Bikan-Viertel, zeigt Kunstwerke vieler mehr oder weniger alter europäischer Meister - unter anderem Renoir, Picasso, Matisse, Toulouse-Lautrec, Gauguin - aber auch japanische Grössen wie Shōji Sekine, Narashige Koide und andere findet man hier.

Eine weitere Hinterlassenschaft der Familie Ōhara ist der sogenannte 倉敷アイビースクエア Kurashiki Ivy Square im Zentrum der Altstadt. Dort stand früher das Verwaltungsamt während der Edo-Zeit. Später wurde auf der Ruine die Fabrik der Kurabo Industries Textilienfabrik gebaut. Das Ensemble besteht aus zahlreichen schönen Ziegelhäusern, viele davon efeuüberwuchert und heutzutage zu einem grossen Teil als Hotel genutzt. Für Kurzbesucher aus Deutschland in Japan nicht zwingend etwas Aufregendes, aber in Japan sehr beliebt da äusserst selten in diesem Teil der Erde anzutreffen.

Fazit: Das Bikan-Viertel von Kurashiki ist eine bedeutende Sehenswürdigkeit in Japan, mit einer schönen Mischung aus traditionell japanischer sowie europäischer Architektur. Die Kanäle mit den Trauerweiden sorgen für einen schönen Spaziergang. Für Liebhaber von Kunstmuseen ist die Stadt ohnehin ein Muss. Wer einige Wochen in Japan verbringt und in der Region weilt - sowie sich für Kunst und/oder Geschichte interessiert, ist Kurashiki definitiv einen Abstecher wert.

Anreise

Kurashiki liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet Ōsaka mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Kurashiki liegt dabei zwischen Hiroshima und Okayama. Letzteres liegt nur 15 km entfernt - die Fahrt mit der JR San'yō-Linie kostet 320 Yen und dauert nur eine Viertelstunde. Mit einem normalen Zug von Hiroshima braucht man 2½ Stunden und kostet 2,520 Yen. Der Shinkansen hält auch in Kurashiki - der Bahnhof ist jedoch ein anderer, nämlich 新倉敷 Shinkurashiki (Neu-Kurashiki) und liegt 10 km vom Bahnhof Kurashiki entfernt (die JR San'yō-Linie hält auch dort). Im Falle von Kurashiki gilt daher: Wer von Osten (Tokyo, Osaka) kommt, fährt besser bis Okayama und steigt dort in den normalen Zug um. Wer von Westen kommt, fährt besser bis Shin-Kurashiki und steigt dort um (allerdings ist auch vom Westen aus die Route über Okayama schneller, da nur die "langsamen" Shinkansen in Kurashiki halten).

In Kurashiki beginnt die JR 伯備線 JR Hakubi-Linie - die fährt von der Ostküste Japans bis zur Westküste (das sind in Okayama nur 82 km) nach Yonako 米子. Die Strecke führt quer durch die Berge und ist sehr schön. Die Züge halten unterwegs auch in Bitchū-Takahashi.

Übernachtung

Im nahen Okayama übernachtet - deshalb keine speziellen Tipps.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

宮島 Miyajima Hagi 萩→

Region: 中国 Chūgoku

Präfektur: 山口 Yamaguchi

Iwakuni 岩国

Name:

Iwakuni - "Fels - Land". Iwakuni entstand durch Zusammenlegung der Ortschaft Iwakuni und dem Ort 麻里布 Marifu.

Lage:

Iwakuni liegt an der Flussmündung des 錦川 Nishiki-gawa an der Seto-Binnensee, ca 35 km (Luftlinie) südwestlich von Hiroshima, aber gerade noch so in der Präfektur Yamaguchi. Die Neustadt liegt nahe des Ufers, die Altstadt ein paar Kilometer flussaufwärts.

Ansehen:

Die kleine Burg. Die markante Kintai-Brücke und der Park nebst Samuraiviertel zwischen Burg und Brücke. Die Landschaft drumherum.

Iwakuni - Beschreibung

Iwakuni ist eine von zahllosen Industriestädten, die sich entlang der 山陽本線 San'yō-Bahnlinie an der Seto-Binnensee (zwischen Honshū und Shikoku) aneinanderreihen. Die Stadt hat gute 110'000 Einwohner und drei verschiedene Gesichter: Das erste sieht man, wenn man mit dem Zug - aber nicht mit dem Shinkansen - anreist: Eine typische, kleine, uninteressante, gesichtslose Industriestadt, die man schnell wieder verlassen möchte. Gesicht Nummer zwei ist der grosse Militärstützpunkt der US Marines - die U.S. Marine Corps Air Station Iwakuni - einer der grössten Stützpunkte der Amerikaner in Japan neben Yokosuka und Atsugi bei Tokyo sowie den grossen Stützpunkten auf der Hauptinsel von Okinawa. Der Stützpunkt - zum grossen Teil Flughafen - nimmt fast die gesamte dreieckige Insel im Mündungsbereich des 錦川 Nishiki-gawa ein.

Blick von der Burg auf West-Iwakuni

Blick Richtung Meer - in der Mitte: der Stützpunkt

Läuft man den Fluss entlang ca. drei Kilometer landeinwärts, werden die Häuser schnell kleiner und ländlicher. Zwischen Stützpunkt und dem Bahnhof der Shinkansen-Linie liegt die Altstadt bzw. der historische Teil der Stadt. Die Altstadt von Iwakuni an sich liegt in einer Flussschlaufe und bietet ausser ein paar kleineren Tempeln nicht allzu viel - dieser Teil der Stadt ist eher verschlafen. Die Hauptsehenswürdigkeit liegt vom Meer und der Neustadt aus gesehen hinter der Altstadt, nämlich die 錦帯橋 Kintaikyō (wörtlich: Wollgürtelbrücke). Diese 193 m lange Holzbrücke ruht auf vier grossen Steinsockeln und fällt durch die stark geschwungenen Bögen auf: Gebaut wurde die Brücke zuerst 1673, aber schon im folgenden Jahr wurde sie weggespült - und umgehend wieder aufgebaut. Erst 1950 wurde die Brücke erneut weggespült - nach einem Taifun, und auch 2005 gab es schwere Schäden durch einen Taifun. Die Brücke ist ein Besuchermagnet und zählt zu den drei bekanntesten Brücken Japans - neben der 眼鏡橋 Meganebashi ("Brillenbrücke") in Nagasaki und der heute zugegebenermassen nicht allzu attraktiven Nihonbashi ("Japanbrücke") im Zentrum von Tokyo.

Die berühmte Kintai-Brücke

Iwakuni - Das kleine, feine Schloss

Wer über die Brücke möchte, muss Eintritt bezahlen (am Brückenkopf). Dabei rechnet sich der Kauf eines Kombi-Tickets für 930 Yen - dafür kommt man auch in das Schloss, dass da in Rufweite auf dem Berg hinter dem Fluss thront, sowie in den Genuss einer Seilbahnfahrt bis zur selbigen. Ein Besuch der Burg lohnt sich auf jeden Fall - zwar ist die 岩国城 Iwakuni-jō (Burg Iwakuni) selber nur sehr klein, aber der Ausblick von oben ist grandios - siehe Fotos. Die Burg selbst wurde 1601 vom 吉川氏 Kikkawa-Clan erbaut, aber bereits 1615 - im Zuge der Verlegung der Zentralgewalt nach Edo (heute Tokyo) verlassen. Die Burg verfiel zunehmend. 1962 wurde sie jedoch nahezu an gleicher Stelle rekonstruiert. Von historischem Wert ist der Nachbau nicht, aber die kleine Burg passt gut in die Landschaft und ist den Spaziergang wert (es gibt auch eine Seilbahn bis fast ganz hoch zur Burg).

Iwakuni: Springbrunnen im Kikko-Park

Im ehemaligen Samuraiviertel

Unterhalb der Burg, direkt am Fluss mit oben beschriebener Brücke, befindet sich der 吉香公園 Kikkō-Park, ein gegen Ende des 19. Jahrhunderts angelegter, für Japan durchaus eher ungewöhnlicher Park mit Kanälen, grossen Wasserspielen, ein paar alten Wohnhäusern sowie Denkmälern, Museen usw. Der Park selbst ist schön grün und einen ausgedehnten Spaziergang wert - mit dem Fluss im Vordergrund und den grünen Bergen im Hintergrund kann man hier richtig entspannen - da Iwakuni jedoch ein beliebtes Ausflugsziel ist, sollte man nicht erwarten, den Genuss allein für sich zu haben. Zum Park gehört auch das ehemalige Samuraiviertel des alten Kikkawa-Lehens - nur wenige Jahre nach Bauende der Burg kam der Befehl aus der Hauptstadt Edo, die Burg zu verlassen und sich am Fluss niederzulassen. Teile des altem Viertels sind gut erhalten und - das ist nicht häufig in Japan - nicht totrestauriert, sondern sehen halbwegs authentisch aus.

Spezialität der Stadt: Iwakuni-zushi

Die moderne Innenstadt kann man sich schenken

Vom Samuraiviertel aus gesehen am anderen Ende der Kintai-Brücke findet man zahlreiche der obligatorischen Souvenirläden sowie die üblichen, den Ausflüglern dienenden Restaurants. Diese werben unter anderem mit 岩国寿司 (Iwakuni-Zushi) - diese Sushiart kommt im Kastenformat daher und ist ein Kompromiss eines Ortes, in dem es sowohl Spezialitäten aus dem Meer als auch aus den Bergen gibt: Gesäuerter Reis wird hier nicht nur mit Fisch und anderem Meeresgetier, sondern auch mit Lotuswurzel, Pilzen und einigem mehr belegt und schliesslich gepresst. Sehr empfehlenswert und mit Sicherheit auch sehr gesund. Die Preise sind zivil - für ein Set mit Tee und noch etwas anderem (wie Udon z.B.) kostet meist um die 1,000 Yen.

In der Umgebung von Iwakuni gibt es viel schöne Landschaft und einige interessante Tempel. Die Neustadt rund um den Hauptbahnhof kann man hingegen getrost umgehen - es gibt nicht viel zu sehen ausser Industriegebieten, gesichtslosen Eikaufspassagen und dem Stützpunkt. Letzterer sorgt freilich dafür, dass das Angebot für nächtliche Vergnügungen über das übliche Angebot hinausgehen: Je näher man dem Stützpunkt kommt, desto mehr dubiose Bars und Schilder mit dubiosem Englisch findet man (so viele Läden sind es dann allerdings auch nicht - selbst um den Stützpunkt herum sieht die Stadt eher verschlafen aus).

Iwakuni ist auf jeden Fall einen Abstecher wert - das alte Samuraiviertel, die Burg und die Brücke passen einfach zu gut in die Landschaft. Ausserdem ist Iwakuni zwar relativ gut besucht, aber für Besucherströme wie in oder Kyōtō dann doch zu abgelegen.

Anreise

Iwakuni liegt an der wichtigen 山陽本線 San'yō-Linie - jene verbindet das nahe Hiroshima mit 下関 Shimonoseki - dem Eingang zur Kyūshū. Die Fahrt von Hiroshima nach Iwakuni kostet 740 Yen und dauert ca. eine dreiviertel Stunde. Wer es eilig hat, kann auch mit dem Shinkansen fahren - die Shinkansen zwischen Tokyo und Fukuoka fahren durch 新岩国 Shin-Iwakuni (Shin=Neu). Von Hiroshima dauert es damit nur 16 Minuten, kostet aber 2'190 Yen. Nach Hakata (Fukuoka) dauert es eine Stunde, der Preis beträgt 4'310 Yen. Der Bahnhof Shin-Iwakuni liegt in den Bergen rund 10 km vom Bahnhof Iwakuni entfernt - die Altstadt mit der Burg liegt ziemlich genau dazwischen. Zwischen Shin-Iwakuni, Kintai-Brücke und Stadtzentrum verkehren Busse - bis zur Kintai-Brücke zahlt man 280 Yen. In Iwakuni beginnt auch die 錦川清流線 Nishikigawa-Seiryū-Linie - eine kleine, schöne Überlandbahn, die gute 30 km weit in die Berge hineinfährt. Alle Linien von und nach Iwakuni sind JR-Linien und können somit mit dem Japan Railpass benutzt werden.

Übernachtung

Die meisten Hotels findet man in der unattraktiven Neustadt, und die gehören dann oft zur Kategorie Business-Hotel. Eins davon ist das ホテル安藤 - Hotel Andoh. Jenes liegt an der Hauptstrasse und nur 2 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Iwakuni entfernt (nicht zu verwechseln mit dem Shinkansen-Bahnhof Shin-Iwakuni). Eine Nacht im Einzelzimmer dort kostet 4,500 Yen. Hier die Webseite. Adresse: Iwakuni Marifu-chō 2-3-8, Tel. 0827-22-0110.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Region: 沖縄 Okinawa

Präfektur: 沖縄 Okinawa

Insel Okinawa 沖縄本島

Name:

Okinawa Hontō - Okinawa Hauptinsel. Oft auch Okinawa-jima (Insel Okinawa) genannt. Der alte, chinesische Name lautet 中山 - Tsju San (Mittlerer Berg. Im Shuri-Dialekt von Okinawa wurde die Insel auch Zizi genannt. Die Bewohner bezeichnen ihre Insel oft auch als 美ら島 - Churashima = schöne Insel bezeichnet.

Lage:

Die Hauptinsel liegt im Norden der Ryūkyū-Inselkette und im Norden der Präfektur Okinawa. Bis zur nächsten japanischen Hauptinsel (Kyūshū) sind es über 500 km, bis Tōkyō 1'500 km, bis Taipei 700 km und bis zu den Philippinen 1'100 km.

Ansehen:

Die Südküste. Shuri und der Königspalast. Die Gusuku-Ruinen. Die Atmosphäre schlechthin in Naha.

Okinawa Hontō - Beschreibung

Okinawa-Hontō bzw. Okinawa-jima (Insel Okinawa) ist die grösste und wichtigste Insel der Präfektur Okinawa bzw. der gesamten 琉球諸島 Ryūkyū-Inselkette bzw. der 南西諸島 Nansei-Inselkette, die sich von der Südspitze der Insel Kyūshū bis nach Taiwan erstreckt. Die Insel ist 1'207 Quadratkilometer gross (etwas grösser als Berlin) und hat geschätzte 1,23 Millionen Einwohner.

Die Insel ist von der Nordostspitze bis zur Südwestspitze gute 100 km lang, aber nur 3 bis 30 km breit. Die Küste ist vielerorts stark zergliedert und hat zahlreiche vorgelagerte Inseln. Die Insel lässt sich grob in drei Bereiche untergliedern:

• Der Nordteil, genannt 山原 Yanbaru ist 764 km² gross, hat aber nur rund 120'000 Einwohner. Es gibt keine grösseren Städte, sehr viel Natur und bis über 500 m hohe Berge. Ein grosser Bereich wird allerdings von den US Marines als Dschungeltrainingscamp genutzt und ist damit nicht zugängig.


• Der mittlere Teil 中頭 Nakagami ist nur 280 km² gross, hat aber fast 600'000 Einwohner. Die grössten Ortschaften hier sind 沖縄市 Okinawa Stadt, 浦添 Urasoe, 宜野湾 Ginowan, うるま市, 読谷 Yomitan sowie 嘉手納 Kadena. In Okiwana, Ginowan und Kadena gibt es sehr grosse Militärbasen der Amerikaner - darunter zwei grosse Militärflughäfen in den Ginowan und Kadena.


• Der Südteil 島尻 Shimajiri ist nur 198 km² gross und mit 540'000 Einwohnern am dichtesten besiedelt. Die grössten Städte hier sind die Präfekturhauptstadt 那覇 Naha, 豊見城 Tomigusuku (wobei die beiden Städte quasi zusammengewachsen sind) sowie 糸満 Itoman.

Die Insel Okinawa war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Schauplatz heftigster Kämpfe zwischen den Amerikanern und den Japanern. Daraus resultiert die Tatsache, dass es auf Okinawa nur relativ wenige historisch interessante Plätze gibt - zumindest wenige im Original verbliebene. Es gibt jedoch trotzdem allerhand zu sehen.

那覇 Naha (Präfekturhauptstadt)

Naha ist die grösste Stadt der Insel Okinawa sowie der gesamten Präfektur - es gibt rund 315'000 Einwohner. Naha liegt im Südwesten der Insel in relativ hügeligem Terrain - daraus resultiert eine selbst für japanische Verhältnisse ziemlich chaotische Bebauung. Der Westen von Naha wird zu einem grossen Teil vom Hafen sowie vom Flughafen eingenommen. Der Flughafen ist verhältnismässig gross, hat einen riesigen nationalen und einen winzigen internationalen Terminal. Gleichzeitig wird der Flughafen von den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften (自衛隊 jieitai) genutzt. Da der Flughafen nur wenige Kilometer entfernt vom Stadtzentrum liegt, gelten in Naha Baubeschränkungen - es darf nicht hoch gebaut werden.

Blick auf die Stadt von der Monorail bei Shuri

Naha: Die Stadt von Tomigusuku aus gesehen

Naha war früher wesentlich kleiner, aber schon seit jeher aufgrund des Hafens das Handelszentrum der Insel. Mittlerweilen wurden zahlreiche Ortschaften eingemeindet - darunter auch die ehemalige Hauptstadt Shuri. Naha ist derweilen auch mit den umgebenden Gemeinden zusammengewachsen - die urbane Region Naha hat ca. 750'000 Einwohner.

Man merkt in der Stadt gleich, das Naha zu einem grossen Teil von Touristen - aber auch von den Angehörigen der US-Streitkräfte lebt. Es gibt unzählige Souvenirshops, Steakhäuser, Clubs usw. Sowie sehr viele Ladenangestellte auf Kundenfang - im Gegensatz zu den meisten anderen japanischen Städten wird man dabei sogar als Ausländer angesprochen (das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Englisch besser ist). Im Mittelpunkt steht dabei die 国際通り Kokusai-dōri (Internationale Strasse), die ihrem Namen alle Ehre macht: Es sieht sehr bunt und international aus. Hinzu kommen Palmen entlang der Strasse und der Versuch, einigen Häusern einen Hawaii-Anstrich zu geben. Entlang der Strasse aber auch in den Nebenstrassen gibt es unzählige Restaurants, Bars, Souvenirgeschäfte usw. An der Kokusai-dōri liegt auch das bekannteste Kaufhaus der Stadt - das 沖縄三越 Okinawa Mitsukoshi mit dem seltsamen, ziemlich kleinen Naha Tower auf dem Dach.

Naha: Kokusai-dōri (Internationale Strasse)

Naha: Busbahnhof

Am westlichen Ende der schnurgeraden, gut 1.5 km langen Kokusai-dōri liegt der Busbahnhof - der wichtigste Ort für Okinawa-Besucher ohne eigenes Fahrzeug. Mehr zum Verkehr in Naha und auf Okinawa siehe Transport. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen auch das Rathaus von Naha sowie das Gebäude der 県庁 Präfekturverwaltung. Läuft man von dort aus immer weiter die Hauptstrasse entlang Richtung Westen, überquert man erst den 久茂地川 Kumoji-Fluss und nähert sich anschliessend dem Hafen. Etwas nördlich befindet sich dort das Vierte 辻 Tsuji - ein Vergnügungsviertel (inkl. Rotlichtviertel).

Das Naha südwestlich des Zentrums, auf der anderen Seite der breiten Mündung des 国場川 Kokuba-Flusses, ist der modernste Teil der Stadt mit neuen Wohngebieten, Einkaufszentren usw. Von dort bis zum Flughafen sind es nur noch sehr wenige Kilometer.

Naha: Töpfergasse

Naha: Im Zentrum (!)

Naha kann auch anders - selbst mitten im Stadtzentrum findet man sehr ruhige Ecken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Mitsukoshi-Kaufhauses an der oben erwähnten Kokusai-dōri gehen zwei überdachte Einkaufsstrassen ab - die linke von Mitsukoshi aus gesehen ist die 平和通り Heiwa-dōri Friedensstrasse. Folgt man dieser Strasse und hält sich dabei linkerhand, kommt man nach guten 5 Minuten zur 壺屋通り Tsuboya-dōri Töpfergasse. Dort befinden sich etliche Töpfereiwerkstätten. Das ganze ist für die Besucher der Insel (gemeint sind die japanischen Besucher) sehr schön angelegt, mit für Okinawa typischem Strassenbelag, aber im allgemeinen ist die Gegend rund um die Töpfergasse erstaunlich ruhig und schön anzusehen.

首里 Shuri (die alte Hauptstadt)

Die alte Hauptstadt von Okinawa ist 首里 Shuri - dieser Ort liegt ein paar Kilometer landeinwärts im Südwesten der Hauptinsel und etwas höher als das Küstengebiet. Aufgrund der Entfernung vom Hafen hatte Shuri jedoch nie die gleiche wirtschaftliche Bedeutung wie Naha. 1954 verlor die Stadt endgültig ihre Unabhängigkeit - Shuri ist nunmehr ein Ortsteil von Naha. Während der 三山時代 Sanzan-(=Drei Berge)- Periode im 14. und 15. Jhd. wurde in Shuri erstmals eine Burg errichtet. Damals gab es drei Königreiche auf der Insel (Nord-, Mittel- und Südberg), die zu jener Zeit vereinigt wurden - aufgrund der strategisch guten Lage wurde Shuri so zum Königssitz für die nächsten Jahrhunderte. Leider wurde die Anlage jedoch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges während der Schlacht von Okinawa nahezu komplett dem Erdboden gleichgemacht - was man heute an Gebäuden sieht, ist alles rekonstruiert worden.

Shuri - die Aussenmauern des Palastes

Shuri - das Hauptgebäude des Palastes

Die Burgen werden auf Okinawa wie auch in Japan mit dem Schriftzeichen 城 geschrieben, doch während man dies im Japanischen -shiro liest, wird es auf Okinawa gusuku gelesen. Im Jahre 2000 wurden die bedeutendsten Burgen, bzw. was davon übrig blieb, als 琉球王国のグスク及び関連遺産群 - Die Gruppe der Gusuku und anderer, zusammenhängender Kulturerbestätten des Königreiches Ryūkyū zusammengefasst und als UNESCO-Weltkulturerbe registriert. 首里城 Shuri-jō, Okinawa: Sui-gusuku ist dabei die einzige Burg, die halbwegs wiederhergestellt wurde (und zwar erst 1992) - alle anderen Burgen auf der Insel wurden spätestens im Zweiten Weltkrieg, so sie nicht schon vorher verfallen waren.

Die Burg Shuri unterscheidet sich grundsätzlich von den Burgen in Japan: Der typisch konzentrische Aufbau fehlt, die Steinwälle sind anders und auch das Hauptgebäude, genannt 正殿 seiden, sieht anders aus: Der rote Bau ist breiter (knapp 30 m) als hoch (18 m) und sieht nicht sonderlich wehrhaft aus. Bemerkenswert ist der grosse, weiss-rote 御庭 Innenhof: Hier wurden Zeremonien abgehalten und die Abordnungen von China empfangen - über Jahrhunderte hinweg war Ryūkyū ein Vasallenstaat des Chinesischen Kaiserreiches. Sowohl die Architektur als auch die Ornamente und Plastiken lassen eher an China denken als an Japan. Besonders schön an Shuri ist dabei jedoch die Farbmischung - das Lackrot (wobei der traditionelle japanische Lack verwendet wird) und das Weiss strahlen etwas Erhabenes aus.

Shuri - der grosse Innenhof

Shuri - der Thron im Palast

Das Hauptgebäude sowie die anliegenden Gebäude kann man besichtigen - darin gibt es unter anderem Ausstellungen sowie traditionelle eingerichtete Räume. Hinter dem Gebäude auf der rechten Seite des Innenhofs (Südflügel) liegt das 書院・鎖之間 Shoin & Sasunoma mit einem winzig kleinen, aber feinen Garten hinter dem Bau. Das Hauptgebäude ist auch innen ganz in Rot gehalten. In der Mitte - im 2. Stock - steht der 御差床 Usasuka - eine Nachbildung des Königsthrons, der bei Empfängen und Audienzen benutzt wurde. Im Erdgeschoss kann man durch einen Glasfussboden auf die Originalgrundmauern schauen, was allerdings nicht sehr aufschlussreich ist.

Die Burg von Shuri ist mit Abstand die bekannteste Sehenswürdigkeit der Insel - kaum ein Okinawabesucher besucht sie nicht. Das heisst, das gerade während der Wochenenden und japanischen Feiertage & Ferien dort die Hölle los ist - unzählige Reisegruppen und Schulklassen turnen dann durch die Anlage. Eintritt kostet übrigens 800 Yen pro Person oder 640 Yen, wenn man ein Tagesticket für die Monorail hat. Shuri ist mit der Monorail-Linie mit dem Stadtzentrum von Naha und dem Flughafen verbunden - Shuri ist dabei die Endhaltestelle. Vom Bahnhof braucht man knapp 15 Minuten zu Fuss; der Weg ist gut ausgeschildert.

豊見城 Tomigusuku

Die Stadt, die sich im Süden an die Stadt Naha anschliesst, verdient ihren Namen einer Burg (gusuku), die dort einst auf einem Hügel stand, von der jedoch nicht mehr viel übrig ist. Die Stadt hat knapp 60'000 Einwohner und wird manchmal als Bettenstadt bezeichnet - viele der Einwohner arbeiten in der Präfekturhauptstadt Naha. In der Stadt befand sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges der 海軍司令部壕 Hauptbefehlsstand der Marine - heute oft kurz 海軍壕 Kaigungō genannt. Die Anlage liegt zwar auf einem Hügel, ist aber fast vollständig unterirdisch.

Im ehemaligen Stabsquartier der Marine

Denkmal für die Kriegsgefallenen

Von dem 74 m hohen Hügel hat man einen guten Blick auf den Hafen und Flughafen von Naha. Als sich die Front gegen Ende 1944 allmählich Okinawa näherte, baute die Marine dort eine Stellung auf, um von dort Naha, Flughafen und Hafen kontrollieren zu können. Zwar hatten die Amerikaner schon seit 1944 einige kleinere japanische Inseln erobert, doch Okinawa war die erste grössere Insel, deren Eroberung Anfang April 1945 begann. Japan verteidigte die Insel mit allen Mitteln - die Schlacht dauerte fast drei Monate, und geschätzte 100'000 japanische Soldaten sowie rund 50'000 alliierte Soldaten verloren ihr Leben. Am schlimmsten traf es jedoch wie so oft die Zivilisten - viele Zehntausende starben, wobei viele dabei durch Massenselbstmord starben. Auf Okinawa stand kein Stein mehr auf dem Anderen. Es herrscht immer noch Streit und Erbitterung zwischen den Bewohnern Okinawas und der Regierung in Tokyo über die Rolle des Militärs bei den Massenselbstmorden - laut den Überlebenden waren jene Zwangsmassenselbstmorde, angeordnet von den Militärs, doch viele Kreise erkennen dies nachwievor nicht an.

Der extrem heftige Widerstand seitens des Militärs - es gab auch unzählige Kamikazeeinsätze auf Okinawa - sowie der Zivilbevölkerung sollte der USA im August 1945 als Vorwand dienen, Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, um die gleiche Situation bei der Eroberung des Rests Japans zu vermeiden.

Das ehemalige Hauptquartier besteht aus insgesamt 1'500 Metern Tunnel, doch zugänglich sind nur rund 200 Meter. Es gibt bewegende Photos aus den letzten Kriegstagen zu sehen sowie zahlreiche Räume im Originalzustand - darunter ein Raum mit unzähligen Granatsplittern: Geschätzte 4'000 japanische Soldaten begingen kurz vor der Einnahme Selbstmord in den Tunnelanlangen.

Der Eintritt in das ehemalige Hauptquartier kostet 420 Yen. Das ganze Denkmal ist übrigens nicht den Bewohnern Okinawas, sondern dem 大田実海軍中将 Vizeadmiral Minoru gewidmet. Jener war einer der Kommandeure der Verteidigung der Insel und setzte kurz vor seinem Tod ein Telegramm an das Hauptquartier in Tokyo ab, in denen er die Bewohner Okinawas bewunderte und bedauerte.

Zum Denkmal kommt man mit dem Bus, Linie 33, 46 und 101, vom Busbahnhof in Naha - die Fahrkarte kostet 220 Yen. Von der Bushaltestelle 豊見城公園前 Tomigusuku-kōen mae dauert es knappe 10 Minuten zu Fuss. Von der Anlage hat man einen schönen Ausblick auf Naha und das Gebiet südlich der Stadt.

宜野湾 Ginowan

Ginowan liegt gute 15 km nördlich der Präfekturhauptstadt Naha. Die Stadt hat heute fast 100'000 Einwohner, die sich auf knapp 20 km² drängen - und zwar und um den 普天間飛行場（Marine Corps Air Station Futenma、MCAS FUTENMA） genannten Stützpunkt der US Marines. Jener nimmt dabei ein Viertel des Stadtgebietes ein. Nur durch eine Strasse getrennt, gibt es auch im Norden der Stadt einen Stützpunkt, womit quasi ein Drittel der Stadt vom Militär genutzt wird.

Ginowan: Schildkrötenpanzer-Grab

Einfahrt zur MCAS Futenma

Als die Amerikaner nach Ende des Zweiten Weltkrieges den Flughafen in Ginowan zum Stützpunkt ausbauten, war Ginowan noch dünn besiedelt, doch das hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Der Flughafen liegt auf einem kleinen Plateau und wird durch ein schmales Waldgebiet von der Stadt getrennt, doch bringt der rege Flugverkehr - vor allem durch Armeehubschrauber - in einer dichtbesiedelten Gegend Probleme mit sich: Mehrfach stürzten schon Hubschrauber über Wohngebieten und Schulen ab oder verloren Teile. Dementsprechend gibt es grossen Widerstand gegen den Stützpunkt sowie eine starke Bewegung für die Verlegung der Einheit nach... irgendwohin - andere Präfekturen Japans sind ebenso im Gespräch wie Gebiete ausserhalb, zum Beispiel Guam.

Entlang der Südspitze des Stützpunktes Futenma kann man etliche prächtige Grabanlagen im Okinawa-Stil sehen (ein Teil davon liegt jedoch innerhalb des Stützpunktes) - der Unterschied zu Grabanlagen im Rest Japans könnte grösser nicht sein. Die Gräber werden 亀甲墓 Kikkōbaka - Schildkrötenpanzer-Grab genannt, und daran erinnern sie auch. Unter dem "Panzer" gibt es einen Eingang zu einem kleinen Raum. Das ganze soll jedoch keine Schildkröte, sondern eine Gebärmutter - bzw. das Symbol für Leben - darstellen. Interessant ist dabei, dass sich Gräber in Okinawa oft nahe oder hinter Wohnhäusern befinden: Das versucht man im restlichen Japan eher zu vermeiden.

糸満 Itoman

Itoman nimmt den südwestlichen Zipfel der Insel Okinawa ein - das ganze Gebiet hat rund 55'000 Einwohner und ist verhältnismässig dicht besiedelt, obwohl es keine sehr grosse Ortschaft gibt. Die Gegend war früher bzw. ist heute noch immer für die Fischerei bekannt - so gibt es nahe des Stadtzentrums auch einen grösseren Fischereihafen. Itoman war von 1923 bis zur Schlacht von Okinawa 1945 mit Naha durch die 15 km lange, einzige Bahnlinie von Okinawa verbunden. Durch die Schlacht wurden jedoch sämtliche Anlagen zerstört und seitdem nicht wiederaufgebaut.

Itoman: Der Rotary (Kreisel) im Zentrum

Itoman - Markthalle und Gaststätte

Ganz im Süden der Stadt, am 喜屋武岬 Kap Kiyan an der Südwestspitze der Insel Okinawa gibt es eine schöne Steilküste, ein Friedensmahnmal und die Überreste einer alten Burg. Das ganze Gebiet gehört zum 沖縄戦跡国定公園　Okinawa-Schlachtfeld Quasi-Nationalpark. So schön die ganze Gegend auch ist - in den letzten Tagen der Schlacht um Okinawa im Juni 1945 tobten dort erbitterte Kämpfe und unzählige Menschen begangen Selbstmord, indem sie sich von den Klippen stürzten. Ganz in der Nähe starb auch der amerikanische Generalleutnant Buckner durch umherfliegende Granatsplitter.

Das Stadtzentrum von Itoman selbst wirkt eher verschlafen - es geht gemächlich zu und es gibt kaum Sehenswertes und damit auch kaum Besucher. Die zieht es scharenweise eher zum 平和祈念公園 Friedenspark ein paar Kilometer weiter östlich an der Küste und noch immer im Stadtgebiet von Itoman.

Itoman: Im Friedenspark

Itoman - Buddhastatue im Friedensdom

Im Mittelpunkt der sehr grosszügig angelegten Anlege steht der 45 m grosse, strahlend weisse 沖縄平和祈念堂 Okinawa-Friedensgebet-Turm. Im Mittelpunkt des dunklen Inneren steht eine grosse Buddhastatue. Vor allem Schulklassen besuchen diesen Turm oft und legen dort Gebinde aus gefalteten Papierkranichen als Zeichen für den Frieden ab. Der Eintritt in den Turm kostet 450 Yen. Ein paar Schritte entfernt vom Turm Richtung Küste steht das riesige 沖縄県立平和祈念資料館 Friedensmuseum der Präfektur Okinawa, begonnen 1975 und hauptsächlich zu Bildungszwecken eingerichtet. Im Friedenspark gibt es noch ein paar andere Mahnmale - darunter das 平和の礎 Friedensufer: ein kleiner, runder Brunnen, der wie bei einer antiken Arena mit zahlreichen grossen Gedenkstelen umgeben ist - dort sind die Namen vieler Gefallener eingraviert.

Zum Friedenspark kommt man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - ein Bus fährt von Naha über Itoman zum Park (Haltestelle 平和祈念堂入口 Heiwakinendō-Iriguchi). Von Itoman dauert das rund 20 Minuten und kostet 460 Yen.

斎場御嶽 Seifa-utaki

Auf einer kleinen Halbinsel im Südosten der Insel Okinawa und in der Gemeinde 知念 Chinen liegt ein Heiligtum des alten Königreiches Ryūkyū - das sogenannte 斎場御嶽 Seifa-utaki. Japanisch- (bzw. Schriftzeichenkenntnisse) helfen bei dem Namen übrigens gar nicht: Im Japanischen würde man den Namen eigentlich Saijō Mitake lesen, aber das wird auf Okinawa nicht verstanden. Im Okinawa-Dialekt bedeutet der Name "Höchste Ritualstätte". Seifa-Utaki ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes 琉球王国のグスク及び関連遺産群 - Die Gruppe der Gusuku und anderer, zusammenhängender Kulturerbestätten des Königreiches Ryūkyū . Das Gebiet liegt nur wenige Kilometer von der Küste entfernt an einem kleinen Berg und besteht aus Steinwegen, die zahlreiche seltsam geformte Felsen miteinander verbinden.

Im Heiligtum Seifa-utaki

Blick auf die Insel Kudaka

Die Ritualstätte war vor allem im 15. und 16. Jahrhundert bedeutsam - also teilweise noch vor der Vereinnahmung durch das benachbarte Japan. Der Zutritt war aufgrund des heiligen Charakters der Anlage begrenzt - nur sehr wenige Menschen durften den Ort besuchen. Wer sich nicht ausgiebig mit der Geschichte des Königreichs Ryūkyū auseinandergesetzt hat, wird Seifa Utaki nicht sonderlich spannend finden (obwohl die Natur schön ist, aber die teilt man sich in der Regel mit mehr oder weniger grossen Besuchergruppen). Eine Besonderheit ist aber ein Ort namens 三庫理 Sangūi - eine senkrecht stehender Felsen und eine daran angelehnte Felswand bilden einen fast perfekten dreieckigen Durchgang. Geht man dort hindurch, hat man dahinter von einem winzigen Platz einen schönen Blick auf den Pazifik und die 久高島 Kudaka-jima genannte Insel (jene hat knapp 200 Einwohner) - siehe Foto.

Der Eintritt in die Anlage kostet 200 Yen. Der einzige Bus dorthin ist die Linie 38, die bis zum Busbahnhof nach Naha fährt. Der Bus fährt allerdings recht selten - wer Pech hat, wartet 2 Stunden. Die Fahrt dauert über eine Stunde - je nach Verkehr kann es allerdings auch wesentlich länger dauern.

Anreise

Aufgrund der Entfernungen reisen die meisten per Flugzeug an - es gibt unzählige Flüge zu den meisten grossen Städten in Japan. Nach Tokyo beträgt die Flugzeit ca. 3 Stunden. Je nach Saison kann man Hin- und Rückflug schon für rund 20'000 Yen buchen. Es gibt auch ein paar Auslandsflüge nach Naha - so zum Beispiel von Taipei (Taiwan), Hong Kong, Seoul sowie nach Shanghai.

Naha Airport ist auch das Drehkreuz für Flüge zu den anderen Inseln Okinawas - nach Ishigaki, Miyakojima, Yonaguni usw. usf. Je kleiner die Insel desto kleiner das Flugzeug desto teurer das Flug - Island-Hopping in der Präfektur ist ein teures Vergnügen.

Die andere Möglichkeit ist eine Anfahrt mit der Fähre - es gibt Fähren von Tōkyō (2 Tage, 23'500 Yen - ohne Bett, fährt aber nicht im Winter), Ōsaka (1½ Tage, 18'800 Yen) sowie Kagoshima (14'200 Yen). Fahrpläne und mehr Informationen zu Preisen etc. gibt es bei A"Line.

Achtung: Im Internet gibt es nachwievor viele Informationen zu den Fährverbindungen Richtung Ishigaki, Miyakojima usw. - einige der Fährlinien haben jedoch bereits ihren Betrieb komplett eingestellt. Daher vor allem bei Fährverbindungen zu den kleineren Inseln nicht auf das Internet verlassen!

Transport

Es gibt auf Okinawa seit ein paar Jahren die sogenannte ゆいレール Yui-Rail - eine Einschienen-Hochbahn. Die Linie beginnt praktischerweise direkt am Flughafen von Naha, fährt quer durch Naha und endet - ebenfalls - praktisch am 15. Bahnhof - unweit des alten Königspalastes von Shuri. Eine Fahrt von Anfang bis Ende kostet 290 Yen, ansonsten meist um die 200 Yen. Es gibt ein sogenanntes フリー乗車券 furii jōshaken - Tageskarte. Für 600 Yen kann man damit die Bahn den ganzen Tag lang benutzen und kommt zudem ermässigt in viele der Sehenswürdigkeiten.

Ansonsten hat man auf der Insel nur zwei Möglichkeiten: Auto mieten oder mit dem Bus fahren. Es gibt unzählige Buslinien, doch die Busse brauchen auch ihre Zeit und fahren - je nach Linie - nicht sehr häufig: Es ist mühselig, sich mit dem Bus zu bewegen. Ohne Buslinienplan ist man auch ziemlich aufgeschmissen - man kann den Plan scheinbar nur am Zentralen Busbahnhof kaufen (unweit der Kokusai-dōri). Den Plan gibt es nur auf Japanisch.

Auch mit eigenem Auto ist es schwer, voranzukommen - zumindest, so lange man in der Gegend von Naha ist. Die ganze Gegend leidet unter akuter Strassenverstopfung.

Übernachtung

Wenn es eins im Übermass gibt, dann Übernachtungsmöglichkeiten - ausserhalb von Naha gibt es entlang der Strände riesige Strandresorts, und ansonsten unzählige kleine Hotels und Pensionen. Da die Preise im allgemeinen recht niedrig sind (im Vergleich zum Rest Japans), sind auch Übernachtungen recht günstig: Man kann mitten in Naha für gerade mal 2'000 Yen übernachten. Ein Beispiel dafür ist das Stella Resort - ein kleines Hotel am Ende einer überdachten Einkaufsstrasse, keine 5 Minuten Fussweg von Kokusai-dōri und Mitsukoshi-Kaufhaus entfernt. Die nächstgelegene Station der Yui-Rail ist 牧志 Makishi, knapp 10 Minuten entfernt. Sowohl zum Flughafen als auch nach Shuri braucht man also keine 30 Minuten. Das Hotel ist sauber, hat seine eigene Atmosphäre und die Betreiber sind nett. Dusche und Toilette werden gemeinschaftlich genutzt - dafür kostet ein Einzelzimmer auch nur 2'500 Yen. Mehrbettenzimmer gibt es auch, da wird es noch billiger. Die Adresse: 〒900-0013　那覇市牧志3丁目6−41 (zip 900-0013, Naha-shi Makishi 3-6-41) STELLA RESORT, Tel: 098(863)1330. Vorbildlich: Die Webseite hat sogar eine englische Variante - www.stella-cg.com.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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沖縄県 Präfektur Okinawa

Das weisse "O" in der Mitte steht für den ersten Buchstaben im Namen, der äussere rote Kreis für das Meer und der innere rote Kreis für Entwicklung. Symbolblume der Präfektur ist der Indische Korallenblaum, Symbolbaum die Ryūkyū-Kiefer und Symbolvogel der vom Aussterben bedrohte Okinawa-Specht.

Karte von Okinawa mit den wichtigsten Inseln

Okinawa bedeutet wörtlich übersetzt "Band im Meer", und das beschreibt die Präfektur recht gut: Die Präfektur besteht aus einem langen Band lose verteilter Inseln, die sich im weiten Bogen zwischen Taiwan und den Inseln der Präfektur Kagoshima erstrecken. Die Inselkette trennt dabei das Südchinesische Meer vom offenen Ozean - dem Pazifik. Die Inselkette wird dabei in die 沖縄諸島Okinawa-Inseln, die 慶良間 Kerama-Inseln, die 尖閣諸島 Senkaku-Inseln, die 宮古諸島 Miyako-Inseln sowie die 八重山諸島 Yaeyama-Inseln untergliedert, doch es gibt auch etliche abgelegene, isolierte Inseln.

Allgemeines

Okinawa liegt mit einer Gesamtfläche von 2'275 km² auf Rang 44 der japanischen Präfekturen - nur Tokyo-to, Kyōto-fu und Präfektur Kagawa sind kleiner. Mit ca. 1,36 Millionen Einwohnern liegt Okinawa auf Rang 32 von insgesamt 47 Präfekturen. Von der Ausdehnung her gesehen ist Okinawa jedoch eindeutig am grössten: Die Ost-West-Ausdehnung beträgt rund 1'000 km, die Nord-Süd-Ausdehnung um die 400 km.

Die Präfektur besteht aus 160 Inseln - wenn man nur Inseln mit einer Fläche > 0,01 km² einbezieht: Es gibt jedoch unzählige kleinere Inseln, wobei sich aufgrund der Topographie die genaue Anzahl ständig ändert - aufgrund der vielen Korallenriffe verschwinden und entstehen Inseln. Von den 160 "grösseren" Inseln sind 49 bewohnt. Die Inseln im Nordosten, inklusive der Hauptinsel, sind subtropisch, die anderen tropischer Natur - dies bedeutet, dass die durchschnittliche Temperatur im kältesten Monat 18 Grad Celsius nicht unterschreitet.

Typisch in Okinawa: Winzigste Inseln

Der alte Name Okinawas lautet 琉球 Ryūkyū, und diesen Namen findet man noch immer sehr häufig in Okinawa. Zwar wird Okinawa verwaltungstechnisch oft zusammen mit Kyushu zu Kyushu-Okinawa zusammengefasst, doch historisch, kulturell, geographisch, wirtschaftlich und ethnisch gesehen bildet Okinawa eine eigene Einheit. Meinungen über die Herkunft der Bewohner gehen auseinander (besonders bezüglich der Nähe von Okinawa-Bewohnern zu Japanern), doch Ryūkyū gehörte traditionell nicht zu Japan - erst 1609 geriet es unter den Einfluss Japans, blieb dabei jedoch auf lange Zeit gleichzeitig ein Vasallenstaat Chinas. Offiziell wurde Ryūkyū 1872 von Japan annektiert. Okinawa war die einzige Region Japans (von einigen sehr kleinen, abgelegenen anderen Inseln abgesehen), die direkt von den Amerikanern während des 2. Weltkrieges erobert wurde. Aus diesem sowie aus strategischen Gründen blieb Okinawa bis 1972 unter amerikanischer Kontrolle, bis die Territorialgewalt zurück an Japan übertragen wurde.

Okinawa unterscheidet sich somit in vielen Dingen von anderen Landesteilen Japans: Die Kultur ist eigen, und so ist mitunter auch die Sprache, wobei es von Insel zu Insel mittweilen grosse Unterschiede gibt. Okinawa gehört leider auch zu den Regionen Japans mit den grössten wirtschaftlichen Problemen: Die Arbeitslosigkeit ist grösser als im Rest des Landes und die Wirtschaftsleistung geringer. Eine der Haupteinnahmequellen der Präfektur ist dabei der Tourismus: Okinawa ist aufgrund seines subtropischen bis tropischen Klimas sehr beliebt als Ausflugsziel von Inlandstouristen.

Besonderheiten

Okinawa ist in Japan bekannt für eine ganze Reihe von Besonderheiten, die man sonst nicht oder kaum in Japan findet. Eines davon ist der シーサー Shīsā (auch: Siisaa oder shisaa), eine mythologische, Wasserspeier-ähnliche Figur (auch als Gargoyle im Englischen bekannt), wobei die Shisaa stets eine Mischung aus Hund und Löwe darstellen. Man findet sie auf Okinawa an nahezu allen älteren Gebäuden, aber auch vor Geschäften und anderen Orten. Diese Sagengestalt soll böse Geister fernhalten und ist in ähnlicher Gestalt durchaus auch in China, weniger aber in Japan anzutreffen (dort findet man eher die Shachihoko - welsähnliche Gestalten auf den Dächern, die vor Feuer schützen sollen). Das Wort steht im Okinawa-Dialekt für "Löwe" - auf Japanisch "Shishi".

Gibt es überall: Shīsā

Auch die gibt es oft: Habu (Giftschlangenart)

Okinawa ist auch bekannt für seine ハブ (Habu) - eine Grubenotternart (eine Unterfamilie der Vipern). Die Habu gibt es in rauhen Mengen auf den Ryūkyū-Inseln. Auf der Insel Amami (nördlich von Okinawa, in der Präfektur Kagoshima) fand man heraus, das 2 von 1'000 Einwohnern bereits einen Schlangenbiss hinter sich hatten. Diese Schlangen können bis über 2 m lang werden und sind, verglichen mit anderen Vertretern der Familie, "relativ harmlos" - die Sterblichkeitsrate liegt wohl bei ca. 3%. Es gibt auch ein Gegengift. Da die Habu kühle, dunkle Orte lieben, verkriechen sie sich gern in Häusern, Höhlen usw. Okinawa-Einwohner haben jedoch aus der Not eine Tugend gemacht: Sie legen Habu in japanischen Reisschnaps ein - der heisst ハブ酒 (habu-shu). Die Flaschen enthalten oft eine komplette Schlange.

Essen und Trinken

In Okinawa gibt es überdurchschnittlich viele sehr alte Menschen - Japan ist ja allgemein bekannt für seine hohe Lebenserwartung, aber innerhalb Japans sind die Bewohner von Okinawa am langlebigsten - zumindest die Frauen mit knapp 87 Jahren (Männer liegen in Japan auf Rang 25 von 47 Präfekturen). Das Geheimnis der Langlebigkeit suchen viele in der Ernährung - die Frage ist, ob da was dran ist. Obwohl Okinawa aus vielen kleinen Inseln besteht, dreht sich in Okinawa weniger um Fisch als ums Schweinefleisch: Nahezu alles wird verwertet, z.B.:

• ミミガー Mimigaa sind sehr klein geschnittene Schweineohren
• チラガー Chiragaa sind ähnlich wie die Mimigaa, jedoch vom Schweinegesicht
• ラフティー Raftii sind sehr dick geschnittene, fettige Schweinerippchen
• ソーキそば Sōki Soba Mit Soyasauce, Awamori (siehe unten), braunem Zucker usw. angerichtete Nudelsuppe mit knorpellastigen Schweinerippchen
• スパム Spam - ein Mitbringsel der amerikanischen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg - im Deutschen oft als "Frühstücksfleisch" bezeichnet. Spam ist in Okinawa sehr beliebt, überall erhältlich und in zahlreichen Gerichten anzutreffen.

Sōki-Soba

Umi-budō (=Meerestrauben)

Des weiteren ist Okinawa für folgende Speisen und Zutaten berühmt:

• チャンプルー Chanpurū Gebratenes Gemüse (wörtlich: Vermischtes). Am bekanntesten: Mit ゴーヤー Goya, eine grüne Bittermelone, die wirklich recht bitter aber trotzdem recht gut schmeckt. Chanpurū enthält oft Tōfu, O-fu (kleine Brotstückchen) und ähnliches.
• 豆腐よう Tōfu-yō ist zusätzlich mit Hefe vergorener Tōfu von schmieriger Konsistenz und markantem Eigengeschmack. Ist sehr nahrhaft, schwer und wird deshalb nur in geringen Mengen, häufig zusammen mit Sake oder Schnapps, verzehrt
• すくがらす豆腐 Sukugarasu Tōfu Sukugarasu sind eine Kaninchenfischart - sie sind klein und haben giftige, stark schmerzende Stacheln. Auf Okinawa werden diese Fische in sehr jungem Alter gefangen und in Salzlake oder Essig eingelegt - die 1, max. 2 cm langen Fische werden im Ganzen auf Tōfu gelegt und haben einen charakteristischen Eigengeschmack.
• タコライス Taco-rice Ein Mitbringsel der amerikanischen Streitkräfte - und der lokalen Küche angepasst - man nehme typische Tacos-Zutaten wie Salat, Tomate, gebratenes Gehacktes, scharfe Sauce - und serviere es auf Reis. Taco-Reis ist weit verbreitet auf Okinawa.
• 紅芋 Beni-imo (auch: Daijo) eine purpurfarbene Süsskartoffelart. Wird vor allem süss - als Gebäck oder Eis zum Beispiel verwendet.
• 海ぶどう Umi-budō - wörtlich "Meerestrauben", oft auch "Meereskaviar" genannt. Eine Algenart mit vielen kleinen, grünen Kügelchen, die beim Essen von der Struktur her an Kaviar erinnern. Wird meistens roh einfach nur so oder im Salat gegessen.
• シークヮーサー shīkwāsā Eine sehr saure Zitronenart, roh nicht geniessbar. Wird gern als Zusatz an Erfrischungs-, aber auch alkoholische Mixgetränke gegeben oder als Zutat beim Kochen verwendet. Hat neben der Säure einen charakteristischen Beigeschmack.

Dies ist freilich nur eine kleine Auswahl. Da es sehr viel Militär und einen beachtlichen amerikanischen Einfluss (jenen jedoch nur auf der Hauptinsel) gibt, ist auch viel westliches Essen anzutreffen (darunter eine nur in Okinawa anzutreffende Fast Food-Kette namens A&W). Die Hauptinsel zum Beispiel wimmelt nur so von Steakhäusern, wobei die Preise leicht unter dem üblichen (recht hohen) Preisen für Steak in Japan liegen. In Sachen Alkohol ist Okinawa auch kein unbeschriebenes Blatt:

• 泡盛 Awamori ist ein für Japan ungewöhnlich starker Reisschnapps, meist über 40% stark. Es gibt hunderte Sorten davon und er ist auch oft in Bars im übrigen Japan anzufinden. Gebraut wird Awamori interessanterweise nicht aus japanischem (Rundkorn)reis, sondern aus Basmati- und anderem Langkornreis, der dafür oft aus Thailand und anderen Ländern importiert wird. Probieren lohnt sich - es gibt sehr gut schmeckende Sorten.
• オリオンビール Orion Beer Selbst in Sachen Bier braut man auf Okinawa sein eigenes Süppchen - anstelle von Kirin, Ebisu, Asahi und Co. wird auf Okinawa meistens das lokale Bier "Orion" eingeschenkt. Prädikat: Nicht umwerfend, aber trinkbar.

Folgend eine Kurzbeschreibung der bedeutendsten Inseln von Okinawa, geordnet nach Grösse (und nicht vollständig!):

←阿蘇 Aso Kagoshima 山鹿→

Region: 九州 Kyūshū

Präfektur: Kumamoto 熊本

Yamaga 山鹿

Name:

Yamaga. Bedeutet "Berg - Reh". Ein seltener Ortsname in Japan. Die gleichen Zeichen (aber "sanroku" gesprochen) werden für einen Spielstein im japanischen Schach (Shōgi) benutzt.

Lage:

Im Norden der Präfektur Kumamoto, ca. 30 km nördlich der Stadt Kumamoto. Die Stadt erstreckt sich in einem Tal entlang des kurzen, aber relativ breiten 菊池川 Kikuchi-gawa (-gawa=Fluss).

Ansehen:

(bzw. erleben:) Eine der vielen heissen Quellen in Yamaga. Das Yachiyo-za Kabuki-Theater - ein interessantes Theater mit viel Geschichte.

Yamaga - Beschreibung

Yamaga ist eigentlich der Name einer Region im Norden von Kumamoto bzw. in der historischen Provinz 肥後 Higo und tauchte in der heutigen Form zum ersten Mal im 8. Jahrhundert auf. Das Gebiet wurde aber bereits spätestens im 5. Jahrhundert besiedelt - davon zeugen die Überreste von alten Gräbern aus der Kofun-Zeit. Auf einem Berg nahe der heutigen Stadt stand sogar seit dem 8. Jahrhundert eine historische Festung - das 鞠智城 Kikuchi-Schloss. Den Namen verdankte die Feste dem über Jahrhunderte in der Region dominierenden Kikuchi-Clan. Die Stadt tauchte später oft in den Annalen auf - als Kriegsschauplatz, als Ort mit ausgezeichneten heissen Quellen sowie im 18. Jahrhundert als Ort, der für die Schirm- und Laternenherstellung berühmt ist.

Obwohl verhältnismässig abgelegen, war Yamaga vor allem seit Beginn des 20. Jahrhunderts wegen seiner heissen Quellen ein beliebter Ausflugsort. Darüber hinaus wuchs Yamaga aber nicht übermässig - es gab nie wirklich nennenswerte Industrien in der Gegend, weshalb der Ort auch völlig unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstand.

Steintor des Kongōjō-ji

Ehemaliges Bankgebäude von 1925

Der Ort hat heute ausser in der Tat sehr schönen heissen Quellen (siehe Onsen) auch noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten - so zum Beispiel den 金剛乗寺 Kongōjō-ji, ein schöner Tempel der Shingon-Sekte, interessanterweise unter anderem von einem Engländer geleitet. Der Tempel befindet sich im Stadtzentrum quasi neben dem Rathaus der Stadt.

Wie eingangs erwähnt war und ist die Stadt bekannt für die Produktion traditioneller 灯籠 Tōrō - Laternen, die hier nur aus japanischem Papier und Leim hergestellt werden. Zur O-bon-Zeit, hier am 15. und 16. August, findet in Yamaga zu Ehren der Laternenmacher das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte 山鹿灯籠まつり Yamaga-Laternenfest statt. Ca. 1'000 in Sommerkimonos gekleidete Frauen tanzen dort mit Laternen auf ihren Köpfen - laut Stadt kommen alljährlich um die 300'000 Besucher zu dem Fest.

Im Stadtzentrum gibt es zudem das 山鹿灯籠民芸館 - Yamaga-Laternen-Handwerksmuseum (siehe Photo oben rechts). Das Gebäude war einst eine Bank und ist ein schönes Beispiel für die der europäischen Architektur angelehnten Bauweise der Taishō-Zeit rund um 1920 - dieser Bau stammt von 1925 und befindet sich im Originalzustand.

Aussenansicht des Yachiyoza-Theaters

Im Filmmuseum des Yachiyoza-Theaters

Eine besondere Attraktion von Yamaga ist das 八千代座 Yachiyo-za - Kabuki-Theater. Das Gebäude stammt von 1910 und befindet sich ebenfalls nahezu im Originalzustand. Yamaga war damals sehr bekannt als Ort vorzüglicher heisser Quellen - Besucher kamen aus ganz Japan. Und den Urlaubern dürstete nach Unterhaltung. Ursprünglich wurden nur Kabuki-Stücke aufgeführt (Kabuki ist die unterhaltsamere Variante japanischer Theaterkunst, im Gegensatz zum schwer verdaulichen Nō), doch später wurden auch Stummfilme und dann normale Filme aufgeführt. Leider ging der Betreiber jedoch schliesslich Anfang der 1970er bankrott und das Theater begann zu zerfallen. In den 1980ern begannen jedoch die Stadtbewohner, für den Erhalt zu kämpfen. Mittlerweilen wurde das Theater als wichtiges Kulturerbe Japans anerkannt. Ganz gelegentlich gibt es Aufführungen; ansonsten kann man das teilweise zum Museum ausgebaute Theater auch besichtigen - Eintritt kostet 200 yen sowie 100 yen für den Museumsbereich. Die fortschrittliche Bühnentechnik in Verbindung mit traditioneller japanischer Theaterbauweise ist durchaus interessant. Das Theater befindet sich unweit des Rathauses.

Anreise

Die Stadt liegt etwas abseits der Eisenbahnen und Autobahnen. Ohne eigenes Gefährt ist man auf Busse angewiesen. Es gibt regelmässige Busse nach Kumamoto - dauert gute 70 Minuten und kostet 870 yen.

Übernachtung

Mangels Grösse gibt es kaum normale und Businesshotels - die meisten Herbergen sind Hotels mit angeschlossener heisser Quelle. Ich bin nicht mehr sicher, wo ich dort übernachtet habe, aber die meisten Hotels ähneln sich in Ausstattung und Angebot. Die Preise inkl. Abendessen und Frühstück liegen bei 10,000 yen aufwärts.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Anständiges Bier nach Fernost schicken

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• the zenishop - Japanese knives and much more

Neulandgewinnung in der Bucht von Tokyo

Kawasaki's Küstenentwicklung - eine Nachhaltige Stadtentwicklung?

VORWORT

Spätestens seit der Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 gehört der Begriff der "Nachhaltigen Entwicklung", welcher erstmals 1987 im sogenannten Brundtland-Report im Sinne der jetzt geläufigen Definition auftauchte, zu einem der meistgebrauchtesten Begriffe, wenn es um die zukünftige Entwicklung geht. Betrachtet man das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung und die Absichtserklärung zur Lösung der in Rio diskutierten Probleme, die Agenda 21, so wird klar, das die zukünftige Entwicklung der urbanen Räume auf der Erde eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung haben wird. So stellt sich die Frage, was die Stadtplanung und Planungspolitik für die Verwirklichung des Konzeptes der Nachhaltigen Entwicklung tun kann.

Die Verwirklichung der Agenda 21 mit ihren 115 Programmen wird voraussichtlich pro Jahr 625 Mrd. USD kosten, wobei Industriestaaten durchschnittlich 0,7 % ihres Bruttosozialprodukts aufbringen müssten. Soll die Agenda jedoch verwirklicht werden, so muss dies in allen Ländern, auch in denen der Dritten Welt, geschehen. Da jedoch jede Regierung von der Durchsetzung wirtschaftliche Nachteile befürchtet, wurde auch noch beim letzten Klimagipfel in Kyôto 1997 darüber gestritten, wer den Anfang machen soll und wer welche Emissionen um wie vielProzente senken soll.

Es gibt jedoch auch erste vielversprechende Projekte zur Realisierung einzelner Punkte, wie zum Beispiel das "100000-Dächer-Programm" zur Förderung alternativer Energiegewinnungsformen. Dieses Programm wurde auch in Japan realisiert. Japan hat, trotz der jüngsten Rezession in Ostasien, die zweithöchste Wirtschaftskraft der Welt (gemessen am Bruttosozialprodukt, wobei nach BSP pro Einwohner Japan an dritter Stelle liegt) - und das auf engstem Raum. Damit steht Japan eine Vorreiterrolle bei der Verwirklichung der Agenda 21 zu - aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist die enorme wirtschaftliche Potenz, die zum Beispiel eine ausgezeichnete Forschung ermöglicht und nebenher einen neuen Markt, vor allem für Umwelttechnologie, eröffnet. Zum zweiten müssen allein aus der Not heraus dringend neue, umweltfreundliche Lösungen her, da Japan aufgrund seiner Topographie verstärkt unter der zunehmenden Umweltbelastung leidet.

Japan hat in dieser Sache schon einmal Handlungskompetenz bewiesen. Während der Zeit des hohen Wirtschaftswachstums, die in etwa mit dem Koreakrieg 1953 begann und bis zur ersten Ölkrise 1973 dauerte, traten Umweltschäden großen Ausmaßes auf. Diese äußerten sich beispielsweise in verheerenden Umweltkrankheiten wie zum Beispiel der Minamata- und Itai-Itai Krankheit oder dem Yokkaichi-Asthma. Die Belastung von Luft, Wasser und Boden erreichte an etlichen Orten mehr als besorgniserregende Ausmaße. Als Geschädigte vor Gericht zogen und erstmals gewannen, war eine schnelle Lösung vonnöten. So wurde beispielsweise als Gegenmaßnahme eine Abgabe auf die Emission von Schwefeldioxid eingeführt, die mit zunehmender Senkung der Emission immer weiter angehoben wurde - auf ein sehr hohes Niveau. Diese Abgabe wurde schließlich dazu benutzt, die Opfer zu entschädigen. Dadurch konnten zumindest die akutesten Probleme relativ schnell gelöst werden - schneller als in anderen Ländern.

Doch tauchten dafür neue Probleme auf, so zum Beispiel - das Abfallproblem: Vor allem in Ballungsgebieten fehlt es an Deponieflächen, hinzu kommt die wachsende Dioxinbelastung durch Müllverbrennungsanlagen.Vom Konzept der Müllvermeidung ist man noch weit entfernt, auch die Mülltrennung ist noch in den Kinderschuhen. - das Ressourcenproblem: Japan hat einen hohen Rohstoffbedarf aber selbst kaum Rohstoffe. Welche ökonomischen Probleme das bedeuten kann, zeigten die Ölkrisen der 70er Jahre. Hinzu kommt die weltweite Verknappung einiger Ressourcen, unter deren Druck gerade Japan nach Alternativen suchen muss.

Ein Teilbereich des Ressourcenproblems ist das Energieproblem, da der Verbrauch weiter steigt, und die Produktion hauptsächlich auf Erdöl, Kohle und Atomkraft beruht. - das Ballungsgebietsproblem: Vor allem das Problem der Wärmeemission durch Klimaanlagen und das dadurch verursachte Wärmeinselphänomen, einhergehend mit dem hohen Versiegelungsgrad und dem Ausmaß der Ballungsgebiete, wird immer ernster; Prognosen gehen von Innenstadttemperaturen bis 50°C in naher Zukunft aus. Das natürliche Gefahrenpotential: eine außergewöhnlich hohe Gefährdung durch Erdbeben, Taifune und Tsunami, deren Prävention keine konventionellen Lösungen zuläßt.

All diese Probleme sind gerade in der Planungspolitik hinsichtlich der Verfolgung der in der Agenda 21 festgeschriebenen Ziele wichtig. Doch wie bereits erwähnt, ist die Verwirklichung teuer. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob wirklich ernsthaft nach Lösungen gesucht wird oder nur kostengünstigere, weniger wirkungsvolle Kompromisse geschlossen werden. Da eine Nachhaltige Entwicklung per definitionem nicht regional, sondern global erfolgen muss, ist es wichtig zu betrachten, wie sich die Stadtplanung Japans in globale Konzepte einfügt. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob es in Japan Lösungsansätze gibt, die man auch auf andere Länder übertragen kann, also ob man von moderner japanischer Stadtplanung etwas lernen kann.

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1. Japans Ballungsgebiete

Name des Ballungs- gebietes	Darin enthaltene Städte	Einwohner in Millionen	In % der Gesamt- bevölkerung
→Kantô-Region	Tôkyô, Yokohama, Kawasaki, Chiba, Ômiya, Urawa, Funabashi, Fujizawa, Yokosuka u. a.	etwa 22,4 knapp 40 1	rd. 18 % rd. 32 %
→Kinki-Region	Ôsaka, Kôbe, Kyôto, Wakayama, Nara, Ôtsu, Amagasaki	rd. 14,5	rd. 12 %
→Fukuoka	Kitakyûshû, Fukuoka, Shimonoseki, Tosu	4,92	4 %
→Nagoya	Nagoya, Gifu, Toyota, Okazaki, Yokkaichi	3,7	3 %
Sapporo	Sapporo, Tomokomai, Otaru	2,4	knapp 2 %
→Hiroshima	Hiroshima, Kure, Iwakuni	1,5	1,2 %
Summe		rd. 50 (68)	rd. 40 (54) %

Wie man anhand der Karte und der Tabelle sieht, hat man es in Japan mit besonders großen Ballungsgebieten zu tun. Japan als Ganzes ist ungefähr genauso groß wie Deutschland, die Einwohnerzahl ist jedoch um etwa 50 % höher. Japan ist also dichter besiedelt, doch ist die durchschnittliche Bevölkerungsdichte allein keine schlüssige Erklärung für die Bildung von Ballungsgebieten mit bis zu über 20 Millionen Einwohnern. Um dieses Phänomen zu verstehen, genügt ein Blick in den Atlas. Japan besteht aus mehr als 1000 Inseln, wobei 80 % der Gesamtfläche der vier größten Inseln aus schwer erschließbarem Bergland besteht. Es gibt nur wenige, meist nur schmale Ebenen. Mit rund 5000 km2 Gesamtfläche ist die Kantô-Ebene (bei Tôkyô), gefolgt von der schon wesentlich kleineren Konsen-Ebene auf Hokkaidô, die Größte. Aufgrund historischer Gegebenheiten ist zudem die verhältnismäßig siedlungsfreundliche Insel Hokkaido sehr dünn besiedelt: Sie hat zwar an der Landesfläche einen Anteil von 22 %, doch ist der Anteil an der Gesamtbevölkerung kleiner als 5 % (von denen zudem die Hälfte in und um Sapporo lebt).

Kein Ort in Japan ist mehr als 150 km von der Küste entfernt, doch ein flacher Küstenrandstreifen ist meist schmal oder gar nicht erst vorhanden, im Inselmittleren erheben sich bis über 3000 Meter hohe Gebirgsketten. Da es durch die natürlichen Gegebenheiten schwer ist, eine Gebirgsregion zu erschließen, wurden fast alle Großstädte der Welt entweder dicht am Meer oder in Tälern und Ebenen errichtet. So liegen auch in Japan alle Großstädte mit Ausnahme von Sapporo und Kyôto direkt am Meer. Betrachtet man dabei Städte wie Ôsaka, Kôbe oder Niigata, erkennt man schnell die vom naheliegenden Gebirge gegebenen Entwicklungsgrenzen. Es mangelt an freiem Platz in den Ebenen, so dass zum Beispiel neue Wohnstädte Ôsaka's bereits in den Bergen errichtet werden müssen.

Im Falle Tôkyô's ist die weitere Entwicklung im Westen durch Bergland, im Osten durch die Bucht von Tôkyô und im Norden wie Süden durch die ebenfalls flächenmäßig nahezu ausgereizten Städte Kawasaki, Yokohama, Chiba, Ômiya etc. begrenzt. Leicht erschließbarer Raum ist somit Mangelware geworden.

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2. Stadtplanung in Japan

Möchte man Stadtplanung in Japan so kurz wie möglich umschreiben, so spricht man oft vom "Scrap and build"-System. Vor allem Gebäude sind weit mehr als in Europa durch ihre Funktionalität definiert. Baute und baut man in Europa meist mit dem Ziel, ein funktionelles Gebäude zu errichten, das so lange wie nur möglich bestehen bleibt (wie man oft sieht, für Jahrhunderte), so wird in Japan schlicht mit dem Ziel gebaut, ein funktionierendes Gebäude zu errichten, das schon aufgrund der Baumaterialien und der Bauweise nach 20, 30 oder mehr Jahren einfach abgerissen und wieder neu gebaut wird. Die Zeitspanne zwischen Abriss und Neubau ist dabei extrem kurz, die Baulücke wird umgehend geschlossen. Der Grundriss ist aufgrund des Flächenmangels eine relativ feste Konstante.

Bei dieser Gewohnheit ist es für Stadtplaner fast unmöglich, Änderungen durchzusetzen. Als Beispiel kann Kôbe angeführt werden. Bei dem verheerenden Erdbeben 1995 zerstörte eine Feuerwalze fast das gesamte Schuhmacherviertel - dort waren auch die meisten Todesopfer zu beklagen. Dieses bestand hauptsächlich aus ein- bis dreistöckigen Wohnhäusern und Werkstätten, die hauptsächlich aus Holz gebaut werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Häusern liegt in der Regel bei nur 1 bis 2 Metern, die durchquerenden Straßen sind zudem nicht breit genug, die Ausbreitung eines Großfeuers zu verhindern. Drei Jahre später ist mehr als die Hälfte dieses Viertels wieder bebaut - im fast gleichen Grundriß mit genau so geringem Abstand und ebenfalls aus Holz. Natürlich wurden zahlreiche Maßnahmen zur Verhütung einer neuerlichen Katastrophe getroffen, doch das "Scrap and Build-System" setzt dem scharfe Grenzen.

Auch Tôkyô erscheint an vielen Stellen chaotisch, und zurecht denken viele Ausländer in Japan, es gäbe wohl keine Stadtplanung. Tôkyô und die umliegenden Städte wurden zwar 1923 und 1943-45 komplett dem Erdboden gleichgemacht, doch erfolgte jeweils kurz darauf ein scheinbar noch schnelleres Wachstum. Das Subzentrum Ikebukuro zum Beispiel liegt heute am inneren Ring der Stadt und ist ein pulsierender Verkehrs- und Wirtschaftsstandort fernab der Natur. Anfang der 60er Jahre dieses Jahrhunderts stand hier noch ein kleines Dorf, umgeben von Reisfeldern. Aus dieser Zeit blieb nur ein einziges Gebäude erhalten. Planung bei einem solch hohen Wachstum ist ergo denkbar schwierig, der nachträgliche Bau von Ringstraßen zum Beispiel erwies sich als sehr schwierig. Anders hingegen sieht es bei Neulandgebieten am Rande dieser Städte aus. Bei diesen Gebietenmuss von Null an geplant werden - eine Chance also, verbesserte Konzepte in die Tat umzusetzen, wie etwa das der Nachhaltigen Entwicklung.

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3. Morphologie der Bucht von Tokyo

Die Bucht von Tôkyô befindet sich auf der Pazifikseite der japanischen Hauptinsel Honshû und hat eine Wasserfläche von rund 1200 km². Die durchschnittliche Tiefe beträgt in etwa 24 Meter bei variierendem Tidenhub. Bewohnt sind die Ufer der Bucht nachweislich seit der Jômon-Zeit, welche im 6. Jahrtausend v. Chr. begann. Seit der Etablierung der Regierung in Edo ² im 16. Jahrhundert ist das Umland geistiges und politisches Zentrum Japans. Seit jeher dient die Bucht als Fischgrund, zur Algenzucht, als Naherholungsgebiet, Hafen und Notankerplatz. In der heutigen Zeit halten sich in der Bucht täglich durchschnittlich 4600 Schiffe auf.

Schon vor über 450 Jahren begann man mit dem Ausräumen von Flüssen und Kanälen und parallel dazu mit der Aufschüttung erster Neulandgebiete in der Nähe der heutigen Ginza in Shinagawa-ku, Tôkyô. Diese Aktivitäten verstärkten sich mit der Etablierung Edo's zum Machtzentrum, und innerhalb der folgenden 260 Jahre ³ schuf man so insgesamt rund 23 km² Neuland. Außerhalb Tôkyô's wurden die Häfen Yokosuka, Yokohama, Kawasaki, Chiba und Kisarazu gegründet. Die Bevölkerung rund um die Bucht vergrößerte sich zur gleichen Zeit explosionsartig. Zwischen 1868 und 1990 wurden rund 240 km² Neuland geschaffen- etwa 13 % der Gesamtfläche küstennaher Gemeinden. Da die Neulandgebiete stets in Inselform errichtet wurden, stieg die Gesamtlänge der Küstenlinie von 300 Kilometern vor 130 Jahren auf über 880 Kilometer. Von diesen 880 Kilometern sind in der gesamten Bucht lediglich 40 Kilometer mehr oder weniger naturnah.

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4. Kurze Geschichte der Stadt Kawasaki

Das älteste Bauwerk im Stadtbereich Kawasaki's ist der 1128 begründete Taishi-Tempel. Seit 1579 gewann man im Küstenbereich Salz; 60 Jahre später wurde gleicherorts eine der vielen Poststationen des Tôkaidô ⁴ eingerichtet. Die Stadt Kawasaki als solche wurde jedoch erst 1890 gegründet. Seit dem Jahr 1906 siedelten sich vermehrt große Industriebetriebeim Stadtgebiet an, und die Bevölkerung wuchs dementsprechend auf rund 6300 Einwohner im Jahr 1908. Sechs Jahre später wurde damit begonnen, etwa 530 Hektar Neuland zu erschließen. Seitdem stiegen Einwohnerzahl und Produktionskapazität sprunghaft an, so dass 1925 schon über 50000 Menschen in Kawasaki lebten. Obwohl Kawasaki beim großen Erdbeben 1923 sowie 1944/45 durch heftigste Luftangriffe nahezu komplett zerstört wurde, war die weitere, schnelle Entwicklung der Stadt kaum zu bremsen.

Heute zählt die Stadt über 1,2 Millionen Einwohner und stellt einen der wichtigsten Industriestandorte Japans dar. Der Hafen hat heute eine enorme Bedeutung als Außenhandelszentrum und Versorgungsstützpunkt für die gesamte Hauptstadtregion. Der in Kawasaki einst bedeutende primäre Sektor mit seiner Landwirtschaft und vor allem dem Fischereiwesen ist mittlerweilen bedeutungslos, und obwohl Kawasaki ein traditioneller Industriestandort ist, neigt auch hier die Tendenz eindeutig zum tertiären Sektor

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5. Die Rolle Kawasaki's in der Gesamtplanung des Küstenbereichs der Bucht von Tôkyô

Die Gesamtlänge der Küstenlinie der Bucht von Tôkyô (in ihrer Definition von Yokosuka bis Futtsu) beträgt 726 Kilometer, wobei davon 65 Kilometer (rund 9%) zur Stadt Kawasaki gehören. Vergleicht man die Nutzungsarten der Neulandgebiete der jeweiligen Städte, so stößt man auf große Unterschiede. Die Neulandgebiete der Stadt Chiba zum Beispiel dienen fast ausschließlich der Schaffung neuen Wohnraums. Setzt man die Einwohnerzahl der Neulandinseln mit deren Küstenlänge in Beziehung, so wohnen in Chiba entlang eines Kilometers 1365 Menschen, in Tôkyô sind es 686, in Kawasaki gar nur 35 Menschen pro Kilometer mit fallender Tendenz. Dementsprechend gibt es in Chiba nur sehr wenige Industriebetriebe, während in Kawasaki fast alles Industriegelände ist. Ähnlich sieht es mit Naherholungsmöglichkeiten aus. Die Insel Maihama in Chiba zum Beispiel ist fast ausschließlich diesem Zweck geweiht, zum Beispiel durch Disneyland Tôkyô u.a. Öffentliche Parks und Erholungsgebiete fehlen hingegen auf den Neulandinseln Kawasaki's fast vollständig. Der Zutritt zum Ufer ist ehedem für die Öffentlichkeit stark eingeschränkt. Betrachtet man nun die Stadtplanung von Kawasaki, so muss man auch auf die Planung der benachbarten Städte eingehen, da es sich um eine Art Planungsverband handelt. Die Rangfolge der auf die StadtplanungEinfluss nehmenden Behörden sieht dabei wie folgt aus:

- Das Ministerium für Landesplanung (auch NLA = National Land Agency genannt) steht an oberster Stelle. Die Entwicklung der Hauptstadtregion hat dort ein eigenes Ressort. Die von der NLA herausgegebenen Direktiven sind verbindlich. - Das Amt für die Entwicklung der Hauptstadtregion. In diesem Planungsgebiet leben ca. 32 Millionen Menschen. Planungsleitlinie ist die Schaffung eines Multikernsystems ⁵. Der Aufgabenbereich gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste Bereich ist die Lösung von Wohnungs-, Verkehrs-, Umwelt- und Katastrophenschutzproblemen im Kernbereich. Die zweite große Aufgabe ist die Verwirklichung großer Projekte wie dem der Bucht-Ringstraße (inklusive dem Bau der Aqualine etc.) oder des innerstädtischen Flughafens Haneda. Insgesamt werden 5 autonome Stadtverbunde um Tokyo definiert. Einer dieser Kreise ist der "Verbund autonomer Städte Kanagawa" ⁶. Dieser Verbund wiederum besteht aus drei Unterzentren: Yokohama, Kawasaki und Atsugi. - Das Planungsamt für die Entwicklung des Verbundes autonomer Städte Kanagawa mit Sitz in Yokohama. Dieses Amt dient zur Koordination der Planungsmaßnahmen zwischen den einzelnen Unterzentren. - Die Planungsabteilung der Stadtverwaltung Kawasaki - Die Planungsabteilung der Stadtbezirksverwaltung von Kawasaki-Ku ⁷, da Kawasaki's Neulandgebiete in diesem Stadtteil liegen - Das Büro für Planung und Finanzen der Förderung und des Unterhalts des Küstenrandgebietes in Kawasaki, welches schließlich die konkrete Planung vollzieht und für deren Durchführung sorgt - unter Beachtung sämtlicher Leitlinien obengenannter Institutionen.

Der Handlungsweg ist also relativ lang und kompliziert, zumal bei der Planung natürlich auch mit anderen Ministerien und Ämtern zusammengearbeitet werden muss. Hierbei wird es wichtig zu untersuchen, welchen Einfluss zum Beispiel das Umweltamt oder auch die Industrie, und letzten Endes schließlich auch die Bewohner, auf die Planung haben. Die Rolle des Planungsamtes für die Hauptstadtregion wird es in Zukunft auch sein müssen, zwischen Tôkyô und den benachbarten Präfekturen zu vermitteln. Japan ist administrativ in Präfekturen untergliedert ⁸ , wobei Tôkyô-to von den Präfekturen Kanagawa, Saitama und Chiba umgeben ist. Die Deponieflächen der Stadt Tôkyô, die zur Zeit auf den jüngsten Neulandinseln konzentriert sind, werden jedoch bald ausgereizt sein. Der Anteil der Stadt an der Bucht von Tôkyô ist bereits fast komplett zu Neuland verbaut worden, so dass keine neuen Inseln im Stadtgebiet mehr angelegt werden können. Damit wird Tôkyô bald seinen Müll exportieren müssen, doch schon jetzt zeichnen sich Konflikte mit den benachbarten Präfekturen ab, da diese bereits selbst große Entsorgungsprobleme haben. In Saitama-ken zum Beispiel gibt es bereits größere Bürgerinitiativen, die massiv gegen private Müllverbrennungsanlagen und der von diesen Anlagen ausgehenden Dioxinbelastung protestieren.

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6. Der Kawasaki im Neuen Zeitalter 2010 - Plan (Masterplan)

Der Stadtrat Kawasaki's verabschiedete 1983 eine Planungsgrundlage mit dem Namen 2001 Kawasaki-Plan. Obwohl bis zum Jahr 2001 für gültig erklärt, zwangen neue Ereignisse die Stadtplaner zum frühzeitigen Abbruch und der Schaffung einer neuen Planungsgrundlage. Einer dieser Ereignisse ist die Entstehung und der spätere Zusammenbruch der Seifenblasenkonjunktur ⁹. Ein weiterer Grund für eine Richtungsänderung sind Umweltprobleme und die Sensibilisierung der Bevölkerung für diese, verbunden mit der Bildung von Bürgerinitiativen. Hinzu kommen Neuheiten wie die Umweltverträglichkeitsprüfung und ebendas Konzept der Nachhaltigen Entwicklung. Schließlich waren Begriffe wie Globale Erwärmung oder Zerstörung der Ozonschicht in der Zeit vor 1983 kaum relevant für die konkrete Stadtplanung. Ein weiteres Schlagwort - das der Globalisierung - ist ebenfalls neu und verlangt nach einem Umdenken. Mit der Liberalisierung des japanischen Marktes und dem weltweiten Wettbewerb muss gerade der wirtschaftliche Teil der Planung überdacht werden. Deshalb wurde 1993 erstmals der Kawasaki im Neuen Zeitalter 2010 - Plan vorgestellt. Erklärtes Hauptziel ist laut Plan die Neuschaffung einer menschlichen Stadt im Zeitalter des Stadtbewohners als Weltbürger. Dieses etwas pathetisch klingende Ziel unterteilt sich in drei Gruppen mit fünf Unterpunkten:

a. Die Stadt als Ort, an dem Mensch und Natur in Einklang miteinander leben und voneinander profitieren, was beinhaltet:

1. Die Stadt als Ort der sozialen Wohlfahrt 2. Die Stadt als Ort einer bewohnerfreundlichen Umwelt

b. Schaffung einer weltoffenen, reizvollen und vitalen Stadt mit lebendigen Traditionen, was beinhaltet:

3. Eine regional unabhängige Stadt 4. Eine Stadt, die schöpferische Kraft ausstrahlt

c. Die Stadt als Ort, in der vollmündige Bürger lernen, sich gemeinsam und durch aktive Beteiligung selbst zu verwalten, was beinhaltet:

5. Eine Stadt mit Bürgerselbstverwaltung.

Die gesamte Planung ist also stark anthropozentrisch ausgelegt, was nicht verwunderlich ist, da das komplette Stadtgebiet bereits dicht besiedelt ist. Die Verwirklichung von Umweltzielen liegt hauptsächlich im 2. Unterpunkt. Dieser beinhaltet folgende Ziele:

- Die Verbesserung der Luft- und Wasserqualität. - Die Renaturierung des Tama-Flusses ¹⁰ und des anliegenden Hügellandes, um den erhöhten Bedarf an Erholungsmöglichkeiten zu decken. - Amenity, also Schaffung einer für den Menschen behaglichen Umwelt. - Erschließung der Küstenlinie als Naherholungsraum - ein interessantes Unterfangen, da fast das gesamte Gebiet von der Industrie belegt ist. - Schonung natürlicher Ressourcen durch mehr Recycling und Einsparung von Rohstoffen und Energie. - Stärkung des Umweltbewusstseins der Bewohner, unter anderem durch die Bürger selbst. All diese Punkte sollen dazu unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Trends verwirklicht werden. Diese wären das Problem der Alterung der Gesellschaft, des Geburtenrückgangs, der Individualisierung und dem damit gestiegenen Verlangen nach Erholung, sowie dem erstarkenden Bügerbewusstsein.

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7. Die Küstenrandgebietsplanung am Beispiel der Stadt Kawasaki

Das Küstenrandgebiet befindet sich wie bereits erwähnt im Stadtteil Kawasaki-Ku. Es wird in 4 Zonen gegliedert. Die erste Zone befindet sich östlich der Keihin-Tôhoku-Linie (einer Hauptverkehrstrasse) und dem dort befindlichen Hauptbahnhof. Sie ist in Wirklichkeit kein Neuland und wird als "Vollendeter Stadtteil" bezeichnet. Dieser Bereich ist Verwaltungs- und Einkaufsviertel. Das eigentliche Neuland wird in die Zonen 1, 2 und 3 gegliedert. Diese Gliederung unfasst auch Neulandbereiche des benachbarten Yokohama. So verläuft zum Beispiel die Stadtgrenze exakt durch die Neulandinsel Ogi-shima ¹¹, die also von Yokohama und Kawasaki gleichermaßen geplant, errichtet und verwaltet wurde.

In der Zone 1 (innen) dominieren Industrieflächen, hauptsächlich der verarbeitenden Industrie. Da jedoch Wohngebiete an diese Flächen angrenzen, handelt es sich meist um geräusch- und abgasemissionsarme Bereiche wie zum Beispiel Lagerhäuser. Weiterhin befindet sich in diesem Gebiet ein großer Güterbahnhof, in welchem auch die alle Industriegebiete verbindende Güterzugtrasse beginnt. Lose verstreut befinden sich auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kliniken und Sportstätten in diesem Bereich.

Die zweite Zone besteht aus dem Großteil der Uki-shima, dazu aus Chidori-chô ¹², Mizue-chô, Ogi-chô und Okawa-chô. Dieser Teil ist noch nicht komplett entwickelt, doch die bisher erschlossenen Bereiche sind fast ausschließlich Industrieflächen. Die größten Flächen belegen hier Konzerne wie Isuzu (Autoindustrie), Nippon Steel, Shôwa und Mitsubishi, wobei Chemie-, genauer Petrochemieindustrie, eine sehr wichtige Rolle spielt. Wohnflächen gibt es nicht, und bis auf 6 sehr kleine Parks ist das Gebiet nicht für die Öffentlichkeit zugängig.

Zone 3 stellt die heutige Küstenlinie dar. Diese beinhaltet den Uki-shima Interchange, Higashi Ogi-shima und den Ostteil Ogi-shimas. Zone 3 besteht zum großen Teil aus Verkehrsflächen, inklusive des Hafengeländes. Ganz Ogishima hingegen wird von Nippon Steel zum Warenumschlag und zur Stahlproduktion benutzt. Ferner gibt es auch in Zone 3 erdölverarbeitende Industrie und Kraftwerke. Die vom Tôkyôter Flughafen Haneda kommende Hauptstadtküstenrand-Schnellstraße durchquert die dritte Zone in ganzer Länge und ist somit die wichtigste Verkehrsachse. Als Teil dieses Ringstraßenkonzeptes beginnt hier auch die Aqualine genannte Brücken-Tunnel-Kombination, die das West (Kawasaki) - mit dem Ostufer (Kisarazu) verbindet.

Auf den Neulandgebieten Kawasaki's findet man ein interessantes Pilotprojekt. Es handelt sich um den "Zero Emission Industriepark". Dieser ist jedoch vorerst nur 8,4 ha groß und befindet sich auf der Mizue-Shima. Die dort angesiedelten kleinen und mittelständigen Unternehmen sind hier zu einem Zweckverbund zusammengefasst, sodass zum Beispiel sämtliche Abfälle in einer gemeinsam genutzten Anlage recycelt werden und gemeinsame Einrichtungen zur sinnvollen Nutzung der Ressourcen bestehen. Da dieses Projekt recht neu ist, gibt es in diesem Gebiet auch viele Forschungseinrichtungen, die sich unter anderem mit der Optimierung des Zero Emission Parks beschäftigen. Da Verwaltung und Industrie in diesem Projekt sehr eng zusammenarbeiten müssen, ist diese Anlage eine nähere Betrachtung wert. Sollte dieses auf Nachhaltige Entwicklung zielende Konzept Erfolg haben, dürfte es sich zumindest in Japan schnell verbreiten.

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Schlußwort

Zumindest in Tôkyô und bald auch in Kawasaki wird es nicht mehr lange dauern, bis die Neulandgewinnung endgültig abgeschlossen ist, da schlicht die Wasserfläche limitiert ist. Sieht man sich jedoch in Ostasien um, so gibt es noch sehr viele Projekte, wie zum Beispiel in der Bucht von Ôsaka, dem In'chon-Flughafen in Südkorea und auch in Hongkong. Zwar ist diese Form der Neulandgewinnung eigentlich irrelevant in Europa (die Neulandgewinnung und -nutzung in den Niederlanden zum Beispiel unterscheidet sich wesentlich von der Japanischen), doch das Ziel der Neulandgestaltung ist ein Ähnliches: Auf möglichst kleinem Raum funktionierende Industrie-, Verkehrs- und Wohneinheiten zu schaffen, die ressourcenschonend und emissionsarm die Vorgaben der Agenda 21 zumindest teilweise erfüllen. Die zunehmende Versiegelung des Bodens kann somit gebremst werden, bei einer Verkehrsoptimierung und dem Recycling vor Ort kann man ebenfalls eine Entschleunigung und Dezentralisierung bewirken. Nicht zuletzt können Ressourcen und, durch stark verringerte Emission, die Umwelt geschont werden. Das Zero Emission- Projekt kann bei entsprechendem Erfolg als weltweite Vorlage dienen. Man kommt dabei jedoch nicht um die Industrie herum, denn mit Verschlechterung der Wirtschaftslage sind hier langfristig Rückschritte zu befürchten.

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ANMERKUNG ZUR SPRACHE

Die Wiedergabe der japanischen Namen erfolgte nach der Hepburn-Umschrift, nach der "s" wie <ß> und "z" wie "s" zu lesen ist. "ô" und "û" und sind Langvokale.

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LITERATURVERZEICHNIS

Kawasaki-shi (1993). Kawasaki Shinjidai 2010 Puran (Kawasaki Neues Zeitalter 2010 Plan (Masterplan)). Kawasaki. Kawasaki-shi Shichô (Stadtverwaltung der Stadt Kawasaki, Hrsg., 1996). Kawasaki rinkai-bu saihen seibi no kihon hôshin (Richtlinien für eine Reorganisation des Umgangs mit dem Küstenrandgebiet Kawaski's). Internes Dokument. Kawasaki.

Kawasaki-shi Sôgô Kikaku-Kyoku Toshi Seisaku-Bu (Amt für Gesamtplanung Abteilung Stadtplanerische Maßnahmen der Stadt Kawasaki, Hrsg., 1997/8). Seisaku Jôhô Kawasaki (Amtsblatt der Stadt Kawasaki). Heft 3 Nov. 1997, Heft 4 März 1998, Kawasaki.

Keihin rinkai-bu saihen seibi kyôgikai (Konferenz für die Reorganisation des Umgangs mit dem Küstenrandgebiet des Großraums Tokyo - Yokohama, Hrsg., 1996). Keihin rinkai-bu no saihen seibi ni kan suru kihon hôshin (Für die Reorganisation des Umgangs mit dem Küstenrandgebiet des Großraums Tôkyô - Yokohama relevante Leitlinien). Yokohama. Kokudo-chô (Ministerium für Landesplanung, Hrsg., 1993).

Tôkyô-wan - Hito to mizu no fureai o mezashite (Bucht von Tôkyô - Den Kontakt zwischen Mensch und Wasser erstreben). Tôkyô: Ôkura-shô Insatsu-kyoku.

Kubo, Takao (Hrsg., 1998). KSP - Kawasaki Science Park. Kawasaki: KSP Inc. Ueda, Kazuhiro (1992). "Baburu" ni yori kakatta keikaku no hatai (Der Bankrott der Planung aufgrund des Seifenblasenwachstums). In: Ekonomisuto, Sonderausgabe vom 23.6.1992, Tôkyô: Mainichi Shinbunsha.

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Region: 九州 Kyūshū

Präfektur: Nagasaki 長崎

Gunkanjima 軍艦島

Name:

Panzerkreuzerinsel. Den Namen verdankt die Insel ihrer Form und Silhouette - die Insel sieht in der Tat aus wie ein Panzerkreuzer. Das ist aber nur der Spitzname - der eigentliche Name ist 端島 (Hashima) und bedeutet Rand- bzw. Grenzinsel.

Lage:

Die kleine Insel liegt ca. 20 km südwestlich von Nagasaki nahe der Spitze der langen Nagasaki-Halbinsel.

Ansehen:

Die ganze Insel als solches.

Gunkanjima - Beschreibung

Die Insel ist an der längsten Stelle 480 m lang und maximal 160 m breit - der Umfang beträgt gerade mal 1.2 km, die Fläche liegt bei 6,3 Hektar. Und das ist nicht die Originalgrösse - die eigentliche Insel war nur in etwa ein Drittel so gross wie Gunkanjima heute und nicht mehr als ein grosser Felsen im Meer. Die Erweiterung erfolgte hauptsächlich durch Abraum, der beim Kohleabbau anfiel.

Es hätte keinen vernünftigen Grund gegeben, die Insel zu besiedeln - hätte man nicht im 19. Jahrhundert dort Kohle gefunden. 1890 erwarb Mitsubishi 三菱 die komplette Insel, um für die eigenen Stahlwerke hochwertige Kohle abzubauen. Da es günstiger erschien, die Arbeiter auf der Insel wohnen zu lassen, anstatt sie täglich hin und her zu fahren, baute man Unterkünfte und eine Pier. Die Mine wurde langsam grösser, die Arbeiter mehr. Im Zweiten Weltkrieg wurden Arbeiter mit Kriegsgefangenen aus Korea und China ersetzt - viele kamen dabei ums Leben.

Gesamtansicht von Gunkanjima - der Name wird so verständlich

Bereits während der Meiji-Zeit (bis 1912) lebten und arbeiteten bis zu 2'000 Menschen auf der Insel. Die Platznot sorgte für bahnbrechende Innovation auf dem kleinen Eiland: So baute man 1917 den ersten Stahlbetonbau auf Hashima - Block Nr. 30 war ein Wohnblock mit insgesamt sieben Etagen, in dem zu Spitzenzeiten bis zu 145 Haushalte Platz fanden. Die Hälfte der letztendlich 6 Hektar grossen Insel war dem Bergbau gewidmet, die andere Hälfte war Wohngebiet.

Die Insel wurde damals noch bei ihrem offiziellen Namen, Hashima 端島, genannt. Bis 1945: Damals hielt die Besatzung eines amerikanischen U-Bootes die Insel für das Schlachtschiff Tosa 戦艦「土佐」 und feuerte Torpedos ab. Getroffen wurde dabei ein gerade vor Anker liegender Kohlekahn. Dank dieser Verwechslung wurde aus Hashima die Panzerkreuzerinsel.

Verwitterung in Zeitlupe

Der älteste Stahlbetonbau (links) steht hier

Nach dem Krieg baute man weiter Kohle ab - immer mehr. Also baute man mehr Wohnungen. Liess die Familien mit auf die Insel ziehen. Baute extra eine Schule. Erweiterte die Insel Stück für Stück. Errichtete einen winzigen Schrein. Und ein Kino. Bars. Auf den 6.3 Hektar (zusammen mit einem Kohleverladeplatz, den Schächten usw). lebten in den 1960ern letztendlich über 5'300 Menschen - eine 9fach höhere Bevölkerungsdichte als Tokyo bzw. damals die höchste Dichte auf der Welt.

Die Arbeiter verdienten nicht schlecht auf der Insel: Farbfernseher besassen damals nur sehr, sehr reiche Menschen in Tokyo... und die Kumpel von der Panzerkreuzerinsel. 1974 war der Traum jedoch vorbei: Hauptgrund war ein Wandel in der Energiepolitik des Landes, das damals von Kohle auf Erdöl umzuschwenken (fatalerweise kurz darauf in die Ölkrise zu schlittern). Die Gruben auf der Insel schrieben wohl bis zum allerletzten Ende schwarze Zahlen. Mitsubishi schloss das Gelände nach und nach, gegen 1974 lebten noch rund 2'200 Menschen dort.

Die Verladestation

So viel Platz muss sein: Der Mini-Schrein

Das Ende kam für die verbliebenen Kumpel jedoch halbwegs überraschend: Nur wenige Wochen wurden den verbliebenen Menschen gegeben. Die Familien verliessen die Insel nahezu fluchtartig - viele Alltagsgegenstände wurden zurückgelassen, und Mitsubishi, Besitzer der Insel, dachte gar nicht daran, irgendwelche Anlagen und Bauten "rückzubauen". Man überliess die Insel mit ihrer Stadt seither den Naturgewalten. Und Taifune und Regenzeiten sowie die Gischt gehen langsam aber unaufhaltsam gegen die Bauten vor. Eine dicht geballte Geisterstadt, die man (aus verständlichen Gründen) nicht betreten darf ... wohl aber umrunden darf. Eine ähnliche Atmosphäre dürfte man auf diesem Planeten wohl nur in Prypjat (Ukraine, bei Chernobyl) vorfinden.

Taifune hinterlassen ihre Spuren

Gefährliches Terrain - Betreten verboten

Die Insel strahlt heute einen morbiden Charme aus - sie ist ein Symbol für die Vergänglichkeit der von Menschenhand geschaffenen Dinge sowie ein Symbol der Industrialisierung Japans. Aus gutem Grund bemüht man sich deshalb um eine Eintragung als UNESCO-Weltkulturerbe - ob mit Erfolg, wird sich herausstellen. Aufgrund des starken Verfalls darf man die Insel nicht betreten - es herrscht überall Einsturzgefahr. Allerdings baut man seit 2009 einen sicheren Pfad durch die Insel. Dies soll schliesslich dahin führen, dass Besucher die Insel (unter Anleitung) betreten dürfen, um sich alles aus der Nähe anzusehen.

Aus guten Gründen ist die Insel natürlich ein Magnet für Fotografen, Regisseure (z.B. für "Battle Royale") und Videospielmacher.

Anreise

Zumindest bis Frühjahr 2009 war es nicht erlaubt, die Insel legal zu betreten. Es fahren Ausflugsboote vom Hafen von Nagasaki bis zur Insel und ein Mal rundherum - nah genug, um einiges zu sehen. Die Boote fahren zwei Mal am Tag (9:30 und 12:30 Abfahrt vom Hafen, die Fahrt kostet 3'300 Yen und dauert knapp zwei Stunden.

Übernachtung

Nicht genehmigt, da Zutritt verboten. Zu Übernachtungen in der Nähe siehe Übernachtung in Nagasaki.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Region: 九州 Kyūshū

Präfektur: Nagasaki 長崎

Nagasaki 長崎

Name:

Nagasaki. Bedeutet "Lange (Land)spitze". Sowohl "Naga" als auch "saki" findet man häufig in japanischen Ortsnamen. Nagasaki ist auch Namensgeber der Präfektur.

Lage:

Im Nordosten der Insek Kyūshū am Eingang zur 西彼杵半島 Nishi-Sonogi Halbinsel. Die Stadt erstreckt sich in dem engen Tal des 浦上川 (Urakami-Fluss), welches schliesslich in der ebenfalls langen, geschützten Bucht von Nagasaki mündet.

Ansehen:

Den Gedenkpark und die Urakami-Kathedrale als Erinnerungsstätten an den Atombombenabwurf. Die ehemalige Ausländerkolonie Dejima. Die Clover-

Nagasaki - Beschreibung

Nagasaki ist relativ jung und hat heuer nur knapp 500'000 Einwohner (Tendenz fallend) - um 1935 waren es nur knapp 200'000 Einwohner. Für japanische Verhältnisse liegt die Stadt sehr abgelegen und ist recht klein - und doch ist Nagasaki äusserst bedeutsam in der japanischen Geschichte. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die Stadt jahrhundertelang die einzige Verbindung Japans zur Aussenwelt war. Und damit auch Ausgangspunkt der (versuchten) Christianisierung des Reiches. Zum anderen, und das ist eher bekannt, ist Nagasaki dafür bekannt, dass es neben Hiroshima eine von zwei Städten weltweit ist, die von einer Atombombe getroffen wurden. Mehr zum letzteren Ereignis siehe unten.

Um die damalige Bedeutung von Nagasaki zu verstehen, muss man zuerst auf die Lage schauen: Die Stadt liegt ca. 250 km entfernt vom Festland der koreanischen Halbinsel - und 800 km von Shanghai. Zum Vergleich: Bis Tokyo sind es gute 960 km. Alles Luftlinie - schaut man sich die Entfernung über Land und/oder Meer an, rückt Tokyo in noch weitere Ferne. Hinzu kommen die historischen Seefahrtswege: Nach Ostasien gab es von Europa aus nur eine echte Route: Rund um Afrika, dann um Indien herum und ab Singapur Richtung Norden. Der Süden und Westen der Insel Kyushu sind in diesem Fall das erste, was man von Japan zu sehen bekommt. Nagasaki wurde zwar vor dem 16. Jahrhundert gegründet, war aber nichts mehr als ein Dorf mit Naturhafen. 1542 begannen sich die Dinge zu ändern - ein portugiesisches Schiff landete erstmals in Japan (allerdings nicht direkt bei Nagasaki, sondern etwas weiter im Süden). 7 Jahre später landete ein weiteres portugiesisches Schiff in der Nähe. An Bord war der Jesuitenpriester St. Francis Xavier, der sich mit seiner Mannschaft in Nagasaki niederliess. Er selbst ging bald darauf wieder nach China und starb 1552, doch seine Crew blieb und missionierte fleissig.

Zu den ersten Konvertiten zählte der örtliche 大名 Daimyō 大村純忠 Ōmura Sumitada. Er erlaubte den Portugiesen daraufhin, Nagasaki als Handelsposten zu nutzen. Und so begann ein schwunghafter Handel: Viele europäische bzw. portugiesische "Errungenschaften" gelangten so über Nagasaki ins mittelalterliche Japan: Tabak, Brot, das Christentum, Castella, Gewehre und einiges mehr. Davon zeugen noch immer Lehnwörter aus dem Portugiesischen wie z.B. パン (pan) von "pão" - Brot, タバコ (tabako) von "tabaco" - Tabak oder シャボン玉 (shabon-dama) von "sabão" +tama (jap.), die Seifenblase, die auch heute aus dem Japanischen nicht wegzudenken sind.

Eine nachhaltigere Bedeutung hatte jedoch der Import von 基督教 (kirisuto-kyō) Christentum und Feuerwaffen, die bis dato unbekannt waren. Nagasaki gedieh aufgrund des Handelsmonopols mit Europa und viele Bewohner wurden katholisch. Das wurde dem Landeseigener 豊臣秀吉 Toyotomi Hideyoshi 1587 zu viel - er befahl die Ausweisung der Ausländer, was jedoch anfangs ignoriert wurde. 1596 lief ein spanisches Schiff bei Shikoku auf Grund, und Toyotomi kam wohl mit den Insassen in Kontakt. Ihm wurde zugetragen, dass die Spanier nur eine Vorhut seien - mehr sollten folgen. Das reichte Toyotomi, um die Christen letztendlich als Gefahr zu begreifen: Auf sein Geheiss wurden daraufhin am 19. Dezember des Jahres Keichō 0 (nach unserem Kalender der 5. Feb. 1597) 26 japanische Christen, heute bekannt als die 26 japanischen Heiligen 日本二十六聖人, in Nagasaki gekreuzigt. Die Ausländer liess man jedoch vorerst unangetastet.

Eingang zur kleinen Enklave Dejima

Eindeutig europäischer Einfluss: Architektur auf Dejima

Damit setzte langsam die Christenverfolgung ein. Die Missionare versuchten, die konvertierten Daimyos zum Sturz der Regierung zu bewegen, aber die Daimyo waren in der ersten Linie Japaner - erst in der zweiten Christen. Zwar kam es zu einem grossen Aufstand der Christen 1637 im nahegelegenen Shimabara 島原, aber eine echte Chance hatten die Christen nicht. Um diese Zeit herum liessen sich zudem mehr und mehr Niederländer in Nagasaki nieder - und die hatten vornehmlich am Handel Interesse. Holländer sollen dabei wohl angeblich sogar auf der Seite der Regierung gegen die Christen gekämpft haben.

Anfang des 17. Jahrhunderts begann man, das Land abzuschotten (später Landesabschliessung 鎖国 genannt). Ab 1616 durften ausländische Schiffe nur noch Nagasaki und Hirado 平戸 (nördlich von Nagasaki) anlaufen. 1624 wurde die englische Handelsniederlassung in Hirado geschlossen. Im Hafen von Nagasaki schüttete man 1.5 Hektar Neuland im Hafen auf - das neue Zuhause der Ausländer in Japan. Die Portugiesen wurden in den kommenden Jahren nach und nach vertrieben und erhielten keine Genehmigung mehr, Japan anzulaufen. Das Neuland im Hafen, genannt Dejima 出島 wurde die einzige Verbindung Japans zur Aussenwelt. Aller Handel mit China und Europa, vornehmlich Holland, lief nun über das winzige Stück Land. Erst über 200 Jahre später, im Jahre 1854, konnte der Commodore Perry die Öffnung anderer Häfen in Japan erzwingen; ganz aufgehoben wurde die Landesabschliessung 1854.

Dejima gibt es noch, aber es liegt heute nicht mehr direkt am Wasser sondern ein paar hundert Meter landeinwärts. Eintritt in die liebenswert restaurierte Enklave, der volle Name lautet Überreste des japanisch-holländischen Handelspostens Dejima 出島和蘭商館跡, kostet 500 Yen. Dafür kann man in der gepflegten Anlage frei herumlaufen und europäische Architektur bewundern.

Im Atombombenpark während des Jahrestages

Hier war das Epizentrum der Explosion

Nagasaki liegt seetechnisch gesehen ideal: Zum einen, weil es relativ nah an Korea und China liegt. Zum anderen, weil es am Ende einer langen, schmalen Bucht liegt - prädestiniert für einen Hafen. Damit wurde Nagasaki zu einem wichtigen Werftstandort und Marinestützpunkt. Letzteres machte die Stadt leider interessant für den Einsatz einer neuen, furchtbaren Waffe während des Zweiten Weltkrieges: Der Atombombe. Am 9. August 1945, drei Tage nach dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima, wurde Nagasaki nahezu vollständig zerstört. Eigentlich sollte die zweite Bombe 小倉 Kokura im Nordosten der Insel Kyūshū treffen, da jenes eine wesentlich wichtigere Rolle für die japanische Kriegsproduktion spielte. Kokura lag jedoch unter einer dichten Wolkendecke, und so wich man Richtung Nagasaki aus. Dort war der Militärhafen und die Werften von Bedeutung, doch auch die lagen unter dichten Wolken. Der Pilot stand jedoch unter dem Zwang, die Bombe abzuwerfen, sonst hätte er es nicht auf einen Flughafen der eigenen Seite geschafft. Und so flog er Nagasaki mit Radar an. Die Bombe traf nicht direkt das Zentrum, sondern 浦上 Urakami ein paar Kilometer landeinwärts. Die Gegend war dicht bewohnt.

Aufgrund der Tallage blieb die Wirkung der in ca. 470 m Höhe explodierten Bombe relativ begrenzt, doch die Folgen waren freilich verheerend genug: Eine gängige Schätzung geht davon aus, dass ca. 80,000 Menschen in Nagasaki bis Ende des Jahres 1945 entweder während bzw. kurz nach der Explosion starben. Mindestens genauso viele Menschen starben an den Spätfolgen. Makabrerweise befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion wohl auch etliche Menschen in der Stadt auf, die nach der Atombombenexplosion in Hiroshima nach Nagasaki geflohen waren. Zum Sinnbild der gewaltigen, plötzlichen Zerstörung der Stadt wurde vor allem die Kathedrale von Nagasaki 浦上天主堂, die faktisch im Epizentrum der Bombe stand. Während der Explosion wurde gerade eine Messe zu Mariä Himmelfahrt abgehalten - alle Besucher der Kirche wurden von der Bombe getötet, die Kuppel stürzte herunter und die meisten Mauern ein. Heute sieht man noch ein Mauerfragment, aber die Kirche als solche wurde ansonsten wieder aufgebaut.

Die Gedenkstätten zum Atombombenabwurf konzentrieren sich im hügeligen Stadtviertel Matsuyama-chō 松山町 rund um den kreisrunden Epizentrum-Park 爆心地公園. Dieser Park ist wiederum Teil des über 18 Hektar grossen Friedensparks 平和公園 mit einer grossen, anklagenden Statue und vielen kleinen Gedenkstätten, darunter auch der Glocke der Kathedrale, die bei der Explosion herabstürzte und seitdem so belassen wurde. Oberhalb des Epizentrum-Parks - eine lange, steile Treppe führt hinauf - befindet sich das moderne Nagasaki Atombombenmuseum 長崎原爆資料館 mit eindrucksvollen Exponaten über Nagasaki vor, während und nach des Abwurfes. Der Eintritt kostet 200 Yen und die Angestellten erklären gern, was es zu sehen gibt.

Sehr lebendig wird der Friedenspark alljährlich am 9. August, dem Jahrestag. Zehntausende Menschen versammeln sich im Park. Um 11:02 vormittags erklingen Sirenen, und alles und Jeder verharren in Stille, um der Opfer zu gedenken. Ein ergreifender Moment, und doch ist es mit normalem, menschlichen Verstand nur schwer zu fassen, was sich damals an diesem Ort abgespielt haben muss.

China-Town von Nagasaki

Im Zentrum der Stadt

Nagasaki bietet alles in allem sehr viel Abwechslung: Vom hochmodernen Bahnhof und Bahnhofsvorplatz muss man nicht allzu lange laufen, um in die schmalen Gassen entlang des Nakashima-Flusses 中島川 zu gelangen. Jener mündet schliesslich bei oben beschriebener Dejima in den Hafen von Nagasaki. Der Fluss ist eigentlich eher ein Bach und wird von zahllosen Brücken überspannt - unter anderem von der Brillenbrücke 眼鏡橋 (die so heisst, weil sie aus zwei Bögen besteht). Diese Brücke wurde 1634 erbaut und ist damit Japans älteste Steinbogenbrücke. Im Laufer der Geschichte wurde sie mehrmals von Überschwemmungen ganz oder halb weggerissen - das letzte Mal 1982. Sie gilt als wichtiges Kulturgut (重要文化財) Japans. A propos Hochwasser: Beim schweren Hochwasser am 23. Juli 1982 fielen nahe Nagasaki innerhalb einer Stunde 187 mm Regen (mehr als ein Drittel dessen, was in Berlin in einem Jahr fällt). Ab 100 mm pro Stunde fällt übrigens im Freien das Atmen schwer. 262 Menschen kamen bei dem Hochwasser ums Leben oder gelten seitdem als vermisst.

Besonders schön sind die Viertel am linken Ufer des Nakashima-Flusses. Läuft man von der Brillenbrücke Richtung Dejima (also Richtung Hafen), stösst man linkerhand auf die farbenprächtige China-Town 中華街 von Nagasaki. Für Jahrhunderte war Nagasaki nicht nur das einzige Tor zu Europa, sondern auch zum nahen China. In Nagasaki steht auch das Siebold-Museum シーボルト記念館. Philipp Franz Balthasar von Siebold, war ein deutscher Arzt und Botaniker, der von 1823 bis 1829 sowie noch einmal von 1859 bis 1862 in Japan lebte. Die ersten Jahre verbrachte er als Arzt auf Deshima. Er heiratete beim ersten Aufenthalt eine Japanerin und zeugte eine Tochter mit ihr, wurde aber 1829 des Landes verwiesen (er hatte wohl versucht, Landkarten herauszuschmuggeln) und konnte für die nächsten 30 Jahre nicht zurückkehren. Siebold ist in Japan weithin bekannt und der erste deutsche Japan-Forscher. Seine Publikationen über Japan waren lange Zeit das Nonplusultra der Japanwissenschaften in Europa.

Weiterhin ist Nagasaki für den grossen Glover-Garten グラバー園 bekannt. Die Anlage liegt auf einem Hügel am Hafen, von wo aus man letzteren gut überschauen kann. Gebaut wurde der Park nebst Residenz für den schottischen Industriellen Glover, der viel für den Aufbau der Wirtschaft in Nagasaki beitrug. Die 1863 fertiggestellte Residenz gilt als das älteste, noch erhalten gebliebene europäische Gebäude in Japan. Jahr für Jahr besuchen rund 2 Millionen Menschen die Anlage. Eintritt kostet 600 Yen.

Dies sind nicht alle Sehenswürdigkeiten von Nagasaki. Es gibt wirklich sehr viel zu entdecken in Nagasaki, und die wunderbare Vermischung von steilen Hügeln und dem Meer hat in Nagasaki ein sehr interessantes Stadtbild geschaffen. Alles in einem Tag zu erkunden ist bei dieser Stadt nahezu unmöglich. Übrigens ist Nagasaki gelegentlich auch mit negativen Schlagzeilen aufgefallen: 1990 wurde der damalige Bürgermeister Motoshima von Rechten niedergeschossen - er überlebte schwerverletzt. Weniger Glück hatte sein Nachfolger Itō 2007 - er wurde von einem verwirrten Gangster während einer Wahlkampfveranstaltung mitten in einer Menschenmenge erschossen.

Anreise

Mit Bahn, Flugzeug oder Fähre. Eine direkte Fährverbindung nach Portugal und den Niederlanden gibt es jedoch nicht mehr. Zugtechnisch gab es zwei Möglichkeiten, von anderen japanischen Grossstädten nach Nagasaki zu kommen - erst mit dem Shinkansen nach Hakata und von dort weiter mit dem Schnellzug. Oder mit dem Nachtzug - jener verkehrte zwischen Tokyo und Kumamoto bis Tosu 鳥栖 und von dort weiter mit dem Expresszug. Leider wurde der Nachtzugbetrieb (in Japan Blue Train ブルートレイン) am 14. März 2009 eingestellt. Insgesamt fahren drei Schnellzüge nach Nagasaki: Kamome Ltd. Express かもめ, Midori Ltd. Express みどり und Huis Ten Bosch ハウステンボス (letztere ist eine nach holländischem Vorbild gebaute Stadt nebst Vergnügungspark). Mit dem Kamome braucht man von Fukuoka (Bahnhofsname: Hakata 博多) gute 2 Stunden, die Fahrkarte kostet 4'910 Yen. Wer mit dem Bummelzug fährt, zahlt zwar nur 2'730 Yen, braucht aber doppelt so lange. Alle Linien sind JR - Railpass-Besitzer brauchen also nichts zuzuzahlen. Verschlafen kann man auch nicht: Der Hauptbahnhof von Nagasaki ist ein imposanter Kopfbahnhof - hier ist die (Eisenbahn)welt zu Ende. Wer nach Shimabara 島原 am Unzen-Vulkan möchte, muss erst ein paar Kilometer Richtung Fukuoka nach Isahaya 諫早 und dort in die private Shimabara-Linie umsteigen. Dauert zusammen etwas mehr als eine Stunde und kostet 2'640 Yen.

Man kann auch mit dem Highway-Express-Bus von Fukuoka fahren. Dauert in der Regel ca. 2½ Stunden und kostet 2'500 Yen. Wer von Tokyo z.B. nach Nagasaki möchte, braucht also über 8 Stunden mit dem Zug, die ganze Fahrt kostet dann über 25'000 Yen. Wer keinen Railpass und wenig Zeit hat, kommt mit dem Flugzeug besser weg. Der Flughafen liegt weiter nördlich Richtung Sasebo 佐世保 und damit etwas abseits. Von dort gibt es zwei internationale Verbindungen: Nach Seoul (Südkorea) und Shanghai/VR China. Alles andere sind Inlandsverbindungen.

Fähren von Nagasaki fahren alle möglichen Inseln in der Gegend an - aber nicht weiter. Fähren ins Ausland und nach Okinawa gibt es nicht.

In Nagasaki selbst kommt man hervorragend mit der Strassenbahn 路面電車 herum - vier Linien gibt es, zwei davon fahren auch zum Hauptbahnhof. Mit der Strassenbahn kommt man bequem zu den meisten, oben beschriebenen Sehenswürdigkeiten. Der Preis ist seit Jahrzehnten konstant und liegt bei nur 100 Yen (Stand 2009).

Übernachtung

In Japan gibt es nur eine Handvoll wirklich guter Hostels - eines davon steht in Nagasaki und heisst Nagasaki International Hostel AKARI. Es liegt sehr günstig direkt am Nakashima-Fluss unweit des Rathauses und damit nur rund 10 Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof entfernt. Läuft man den Fluss entlang, gelangt man direkt zu Deshima und zum Hafen. Die Besitzer sind ein junges Ehepaar - er ist ein Aussteiger, der seinen Job in Tokyo geschmissen hat, um ein Hostel zu betreiben. Die beiden sind sehr, sehr freundlich und sprechen gut Englisch. Es gibt einen grossen Gemeinschaftsraum mit Küche, Büchern, Internet usw. Das Hostel hat mehrere Etagen. Es gibt Einzelzimmer und Schlafsäle. Alles ist sauber und angenehm. Eine Nacht im Schlafsaal kostet nur 2'500 Yen. Hostel World Wide hat AKARI zum besten Hostel in Japan 2008 gekürt - zu Recht. Adresse: 〒850-0871 長崎県長崎市麹屋町2-2 (zip 850-0871, Nagasaki-shi, Kōjiyamachi 2-2), Tel.: 095-801-7900. Webseite: www.nagasaki-hostel.com.

Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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Region: 九州 Kyūshū

Präfektur: Saga 佐賀

Karatsu 唐津

Name:

Wurde früher 韓津 geschrieben - bei gleicher Lesung. Kara- steht für Korea, -tsu ist der Hafen. Korea ist nicht weit von Karatsu.

Lage:

Karatsu liegt im Norden der kleinen Präfektur Saga auf der Insel Kyūshū. Die Stadt wird vom Fluss 松浦川 (Matsuura-gawa) und seinen Nebenflüssen umflossen und mündet in der Stadt in die sehr inselreiche Bucht von Karatsu..

Ansehen:

Die schöne Burg direkt am Meer. Der Ausblick von dort. Das landesweit berühmte Karatsu-Kunchi-Festival Anfang November (oder zumindest die Figuren in der Festhalle). Die Keramikmanufakturen.

Karatsu - Beschreibung

Karatsu ist eine eher kleine Stadt mit ca. 130'000 Einwohnern und liegt im Norden der Präfektur Saga. Allerdings war schon immer die Bindung zum nur rd. 50 km östlich gelegenen Fukuoka grösser als zur Präfekturhauptstadt Saga. Eine erste Siedlung wurde hier bereits nachweislich während der Jōmon-Zeit gebaut (bis 1000 v.u.Z.). Ein Beleg für die frühe Entwicklung sind die 菜畑遺跡 (Nabatake-Iseki) Feldanbau-Überreste, die neben einer weiteren Stätte in Fukuoka die frühesten Zeugen des Nassreisanbaus in Japan darstellen. Die Felder wurden laut Historiker vor 2'500 bis 2'600 Jahren bestellt.

Blick von der Burg auf die Innenstadt

Die prächtige Burg von Karatsu direkt am Meer

Die Stadt entwickelte sich im Mittelalter weiter und gehörte fortan zur Provinz 肥前国 Hizen-no-kuni. Überregionale Bedeutung sollte der Ort aber nicht erlangen. Historiker spekulieren dabei noch heute über den Namensursprung: Das 唐 (Kara) im Namen bezeichnete dereinst das China der T'ang-Dynastie. Belege für einen Austausch mit China von Karatsu aus gibt es jedoch wohl nicht. Das Schriftzeichen 韓, welches für Korea steht, wird ebenfalls "kara" gelesen - und Korea liegt gleich auf der anderen Seite der See. Möglicherweise stammt der Name eher aus der Richtung.

Zwar hat die Stadt offiziell über 100,000 Einwohner, aber das auch nur aufgrund zahlreicher Eingemeindungen. Die Innenstadt selbst ist eher beschaulich. Das meiste spielt sich zwischen der Bahnlinie und der Küste ab. Der Streifen ist keine 2 km breit. Läuft man vom Bahnhof Richtung Norden, kommt man durch kleine Ladenstrassen - dahinter beginnt die eigentliche Altstadt mit etlichen alten Häusern. Läuft man weiter Richtung Ufer und biegt dann rechts ab, kommt man schnell zu einer Halbinsel, umrandet von Meer und der breiten Mündung des Matsuura-Flusses. Am Ende der kleinen Halbinsel liegt ein grosser, runder Hügel - und auf ihm die imposante Burg von Karatsu. Mehr zur selbigen siehe Burg von Karatsu.

Die eindeutig von China motivierten, grossen Wagen
des landesweit bekannten Hikiyama-Festivals

Die Nakazato-Keramik-Werkstatt von Karatsu

Karatsu ist landesweit vor allem für eins bekannt: Das 唐津くんちの曳山行事 - Das Karatsu-Kunchi (Kunchi=Fest). Jenes findet alljährlich vom 2. November (abends) bis zum 4. November statt und hat seinen Ursprung in der Zeit um 1600, als das Schloss gebaut wurde. So ziemlich die gesamte Stadt und sehr viele Besucher von ausserhalb (im Schnitt um die 500'000 Menschen) nehmen teil, wenn 14 grosse Figuren, darunter Samuraihelme, Fabelwesen und ein grosser Gockel, durch die Stadt geschaukelt werden. Die Wagen sind 5, 6 oder mehr Meter hoch und auf einem speziellen Mechanismus aufgebaut, der es erlaubt, die Figuren zu kippen und zu wackeln. Teilweise "reiten" Teilnehmer auf den Figuren, und das sieht in den engen Gassen leicht gefährlich aus.

Normalerweise werden die über 5 Tonnen schweren Figuren in der 曳山展示場 (Hikiyama-Ausstellungshalle) geparkt - dort kann man alle Figuren und ein paar andere Ausstelllungsstücke sowie ein paar Videos sehen. Die Festwagen stammen alle aus der Zeit zwischen 1819 und 1876. Die Halle findet man zwischen Bahnhof und Küste hinter dem Rathaus - Eintritt kostet 300 Yen, geöffnet ist von 9 bis 17 Uhr.

Ansonsten ist Karatsu auch für seine 唐津焼 (Karatsu-Keramik) bekannt, deren Eigenarten wohl im 16. Jahrhundert aus dem nahen Korea überliefert wurden. Noch heute gibt es zahlreiche Keramikwerkstätten und Öfen in Karatsu, wobei man einige von ihnen besichtigen kann. Besichtigen bedeutet eher, die Verkaufsräume zu besuchen. Eine der bekannteren Manufakturen ist die 中里太郎右衛門陶房 Nakazato Tarōemon-Keramikwerkstatt ca. 500 m südöstlich des Bahnhofs. Das Anwesen ist sehr schön und die Werke wirklich beeindruckend (und sehr, sehr teuer). Der Meister Nakazato Tarōemon stellt bereits die 13. Generation des Familienbetriebs dar. Eine Besichtigung ist kostenlos. In der Gegend gibt es auch noch andere Keramikmanufakturen.

Karatsu ist auf jeden Fall einen Besuch wert - allein der Blick auf das inselreiche Meer von der Burg auf dem Hügel ist die lange Anfahrt wert.

Anreise

Am besten kommt man nach Karatsu von Hakata (Fukuoka) - mit der 筑肥線 (Chikuhi-Linie). Die beginnt eigentlich in 姪浜 (Meinohama) bei Fukuoka, hat aber direkte Anbindung an die U-Bahn von Fukuoka. Obwohl nur gute 50 km, dauert die Fahrt fast 1½ Stunden. Die Fahrkarte kostet 1'110 Yen. Wer sich von Süden nähert, kann von Saga, der Präfekturhauptstadt, mit der Bummelbahn fahren. Die nennt sich 唐津線 (Karatsu-Linie), die Fahrt dauert 1 Stunde 10 Minuten und kostet 1'080 Yen. Die Bahn fährt weiter nach West-Karatsu, wo die Schienen schliesslich enden.

Vom Hafen von Karatsu fährt eine Fähre auf die 壱岐島 (Ikinoshima) - eine grosse Insel zwischen Japan und Korea. Die Überfahrt dauert 1 Stunde und 40 Minuten, der Preis (Hinfahrt) ist 2'400 Yen.

JR verleiht Fahrräder am Bahnhof (Nordausgang) - für 600 Yen kann man sich ein Fahrrad (mit Hilfsmotor - andere gibt es nicht) für 4 Stunden ausleihen. Praktisch, wenn man nur kurz in Karatsu ist, aber viel sehen möchte.

Übernachtung

Nicht im Ort übernachtet, daher keine speziellen Tipps. Zu allgemeinen Übernachtungstipps siehe Übernachtungstipps Japan.

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日本での暮らし方 Wohnen in Japan

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort
2. Kaufen oder Miete?
3. Wohnung? Apartment? Haus?
4. Welche Kriterien gibt es?
5. Wohnungsarten & Gliederung
6. Wie sind die Preise?
7. Wohnungssuche - aber wie?
8. Umzug / Formalitäten
9. Links & Tipps

1. Vorwort

Diese Seite ist jenen gewidmet, die - aus welchen Gründen auch immer - länger in Japan bleiben und darauf angewiesen sind, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Studentenwohnheime werden auf dieser Seite ausgelassen, da sie von Universität zu Universität zu unterschiedlich sind - und Bewohner dieser Wohnheime meist nur kurze Zeit (sprich bis zu einem Jahr) in Japan sind. Auch Wohnen auf dem Land lasse ich hier bewusst aus, denn dort herrschen andere, einfachere Regeln - Haus kaufen oder es bleiben lassen, sozusagen.

Über japanische Wohnverhältnisse grassieren etliche Vorurteile: Die meisten denken, japanische Wohnungen sind eher wie Karnickelbuchten. Und zudem sehr teuer. Mit Wänden aus Papier. Natürlich steckt auch ein bisschen Wahrheit dahinter, aber wenn man den Durchschnitt betrachtet, so hat der japanische Durchschnitts-Taro mit seiner Familie eine grössere Wohnung als Otto-Normalverbraucher nebst Familie in Deutschland. Die japanische Wohnkultur ändert sich zumal rasant.

Die schönsten Beschreibungen nutzen nichts, wenn die japanischen Begriffe dafür nicht genannt werden - da es zahlreiche Wörter gibt, die nur im japanischen Wohnungsmarkt benutzt werden. Die wichtigsten Wörter stehen im Glossar der einzelnen Abschnitte auf der rechten Seite. Der Vollständigkeit halber stehen auch die Schriftzeichen da - sollten diese nicht richtig angezeigt werden, bitte UTF-8 bei der Browser-Dekodierung wählen (und/oder ostasiatische Sprachunterstützung aktivieren - nur bei Windows erforderlich).

2. Kaufen oder Miete?

3. Wohnung? Apartment? Haus?

In Japan findet man eine grosse Vielfalt an Wohnungen. Da in Japans Ballungsgebieten andere Bedingungen herrschen als in Europa, gibt es durchaus japanische Besonderheiten. Prinzipiell hat man die Wahl zwischen grossen, mittelgrossen und kleinen Wohnblocks, Häusern und Reihenhäusern. Hinzu kommt noch die Frage, wer das Haus gebaut hat und woraus das Haus gebaut wurde. Bei grossen Wohnblocks gibt es drei Möglichkeiten: Kommunaler Wohnungsbau, Firmenwohnungen oder private Wohnblocks. Kommunaler Wohnungsbau ist nicht allzu häufig anzutreffen. Die Wohnungen sind oftmals sehr eng und relativ alt (30 Jahre und älter). Die Mieten sind relativ günstig, aber nicht unbedingt ein Schnäppchen. Firmenwohnungen sind von der Wohnqualität sehr schwer einzuschätzen. Sie hängen von der Grösse der Firma, der Position des Angestellten und der Region ab. Gerade bei diesen Wohnungen gilt häufig "von aussen pfui, von innen hui". Die Firmen wollen mit den Wohnungen nicht protzen oder den Eindruck erwecken, die Firma hat viel zu verschenken. Innen sind die Wohnungen aber oftmals gross und äusserst brauchbar. Die Bewohner zahlen oft eine arg reduzierte Miete. Apartmentblocks bei Tokyo: Dies sind in der Regel relativ teure Eigentumswohnungen Gerade in Ballungsgebieten sind Eigentumswohnungen sehr beliebt - sie kosten oft genau so viel oder sogar mehr als ein eigenes Haus. Die Wohnungen sind gross, gut gestaltet und luxuriös ausgestattet. Und - sie bieten Sicherheit. In Japan folgt man dem amerikanischen Trend - eine gepflegte Paranoia in Sachen Sicherheit ist mittlerweilen sehr beliebt. Je mehr Sicherheit (spezielle Schlösser, Pförtner, Sicherheitssysteme für alle Zimmer usw) desto beliebter sind die Wohnungen. Hier liegt ein grosser Unterschied zu Europa z. B. - während man in Mitteleuropa mehr auf ein eigenes Haus setzt, sind Apartments in riesigen Wohnanlagen beliebter (und heben den Status). Man setzt auf Sicherheit und Bequemlichkeit. Sogenannte Apaato - meist aus Holz gebaut Wer länger in Japan lebt, wird sich oft mit der Frage konfrontiert sehen, wie man denn wohne - "Manshon" oder "apaato" (siehe Glossar). Dabei können jedoch selbst Japaner oft nicht eindeutig sagen, was was ist. Es gibt keine gesetzliche Definition der beiden Begriffe. In Japan wurde früher generell aus Holz gebaut, und japanische Schreinerkunst ist weltberühmt. Auch heute wird noch viel mit Holz gebaut. Unzählige Wohnblöcke - meist zwei, manchmal drei Etagen hoch, stehen überall in der Gegend. Wohnungen darin werden meist als apaato bezeichnet und sind preisgünstiger als in anderen Häusern. Japaner assoziieren mit Apaato billige Mieten (und automatisch damit auch "niedriges Einkommen"). Bei Apaato kann man davon ausgehen, dass es mindestens ein japanisches Zimmer gibt. Da dem Begriff "Apaato" nunmehr in Japan eine leicht negative Bedeutung anhaftet, werden gern andere Begriffe benutzt - zum Beispiel "Heights" (findet sich in Adressen). Mansions (manshon) hingegen befinden sich meist in Stahlbauten, Stahlbetonkonstruktionen oder in Wohnblöcken (aus Beton). Diese reichen von zwei- bis 50-Geschossern. Apartments haben naturgemäss dickere Wände (meistens zumindest) und eher vertrauenerweckende Balkons und Treppen. Bei mehr als 4 Etagen haben die Häuser in der Regel Fahrstühle. Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass in japanischen Blöcken (Apartments und Mansions) die Eingangstür in der Regel ins Freie führt - die Flure sind nicht im Haus, sondern aussen. Dies gilt freilich nicht für riesengrosse Wohnblöcke (mehr als 20 Etagen). Über Häuser lässt sich zusammenfassend nicht sehr viel sagen - von extrem klein bis extrem gross gibt es alles. Rein japanisch eingerichtete, enge Häuser gibt es genau so wie sehr grosse Villen. Uralte japanische Häuser sind in der Stadt kaum zu bekommen - diese sind meist sehr gross, innen recht dunkel und komplett aus Holz. Um den Wohnbereich führt ein Gang herum, der im Sommer für bessere Zirkulation sorgen soll. Alte japanische Häuser haben oft nur ein Geschoss.

Glossar 社宅 (shataku) - Firmenwohnung アパート (apaato) - von "Apartment". Meist kleiner und in aus Holz gebauten Häusern. Oft als geringerwertig empfunden. マンション (manshon) - von engl. "Mansion". Abgrenzung zur "Apaato" nicht immer fest definiert - bedeutet aber meist "aus Beton/Stahlbeton gebaut" und damit sicherer bei Erdbeben (theoretisch). マイホーム (mai hōmu) - "my home" - eigenes Haus. オートロック (ōto rokku) - "auto lock". Sicherheitssystem. Nur Bewohner kommen in das Haus herein. 木造 (mokuzō) - Holzbau 鉄筋系 (tekkinkei) - Stahlbetonbau 鉄骨系 (tekkotsukei) - Stahlbau (=Träger sind aus Stahl) 団地 (danchi) - Wohngebiet (mit Wohnblöcken)

4. Welche Kriterien gibt es?

5. Wohnungsarten & Gliederung

Typisches japanisches Zimmer mit Oshiire (Wandschrank) rechts sowie westlichem Zimmer (links) Natürlich ist auch in Japan die Zimmerzahl wichtig. Aber Wohnungen werden kurz und bündig auch gleich beschrieben: Eine Typenbezeichnung für eine Wohnung besteht in der Regel aus einer Zahl und den Buchstaben L, D, K, R - eventuell auch S. Die Abkürzungen bedeuten L = Living room (Wohnzimmer), D = Dining room (Esszimmer), K = Kitchen (Küche), R - Room (Zimmer) sowie S = Service room. Es verlangt etwas Kenntnis, um zu verstehen, was sich genau hinter diesen Kürzeln verbirgt. Um dies zu erklären, sollte man folgendes wissen: Die Gesamtgrösse japanischer Wohnungen wird in Quadratmeter angegeben. Die Grösse von Zimmern wird in -jō angegeben (siehe Glossar). Ein japanisches Standardmass für Zimmer ist eine Grösse von 6 jō - das sind 8,67 m² Grundstücke oder sehr grosse Räume werden in Tsubo angegeben (siehe Glossar). Parkplätze kosten fast immer extra - meist um die 10,000 JPY pro Monat. Es gibt auch sehr viele Apartments/Mansions ohne Parkmöglichkeit - in diesem Fall kann man sein eigenes Auto gleich vergessen. Was die genaue Definition von K, D und L angeht, so gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Definition. In der Regel kann man aber von den folgenden Werten ausgehen: 1 R bedeutet Ein-Raum-Wohnung. Evtl. mit Waschbecken und Kochnische, manchmal auch ohne. Die kleinste Wohnungsart in Japan. Meistens nur 6 jō, manchmal sogar noch kleiner. K bedeutet meistens kleiner als 4.5 jō (6.5 m²). 2 K bedeutet also zwei Zimmer + kleiner Küche. DK bedeutet meistens zwischen 4.5 jō und 8 jō (6.5 - 11.5 m²) - "Dining Kitchen". LDK steht für eine "Living Dining Kitchen" mit mehr als 8 jō (11.5 m²), also Wohnzimmer + Küche. SLDK ist noch grösser und hat meist eine Art Kammer oder abgegliederten Bereich (=Service Room). Typischer Aufbau eines kleinen japanischen Hauses Haus oder Wohnung? Während in Deutschland Wohnungen meistens billiger sind bzw. Häuser als ganzes nicht allzu oft vermietet werden (zumindest nicht in normalen Wohngebieten), ist das in Japan durchaus üblich. Es ist zudem oftmals erstaunlich billig, ein ganzes Haus zu mieten - grössere Apartments kosten oft mehr. Grund: Apartments gelten als sicherer und erdbebensicherer gebaut. Viele Häuser sind auch sehr, sehr klein - siehe Beispiel links. Der Grundriss links zeigt das Erdgeschoss (in Japan 1. Stock) auf der linken Seite und den 2. Stock rechts. Dort sieht man Bad mit Dusche und Wanne (in Japan meist sehr klein aber ein Muss), den winzigen Eingang, einen Waschmaschinenstellplatz (links in der Mitte) sowie, gelb, DK8 mit Kochnische - also eine "Dining Kitchen". Aussen vor befindet sich bei diesem Beispiel eine kleine Terasse. Das Obergeschoss besteht aus einem japanischen Zimmer (grün, 6 jō gross) mit zwei angeschlossenen Wandschränken (Oshiire, siehe Glossar) sowie einem gleich grossen europäischen Zimmer (altrosa, 6jō gross). Zusammengefasst sollte erwähnt werden, dass typisch japanische Wohnungen etwas anders gegliedert sind. Es gibt kein Schlafzimmer per se - der Futon und das restliche Bettzeug verschwinden nach dem Aufstehen im grossen Wandschrank - danach wird das leere Zimmer anderweitig genutzt. Nur ziemlich teure Wohnungen haben echte Schlafzimmer und Wohnzimmer.

Glossar 畳 tatami, auch -jō. Manchmal auch 帖 geschrieben bei Grössenangaben. Japanische Reisstrohmatten. Diese haben fast ausnahmslos die gleiche Grösse, nämlich 910mm×1820mm (3 shaku x 6 shaku). Zimmergrössen werden stets in -jō angegeben. Ein -jō entspricht damit 1,6562 m². Allerdings beziehen sich die Zimmergrössen sehr oft auf Danchima-Grösse (nächstes Wort). 団地間 (danchima) - die in Apartments, Wohnblöcken und Mansions am häufigsten benutzte Tatamiart: Diese ist 850mm×1700mm gross, also 1,445 m². 坪 (tsubo) - japanische Flächeneinheit. Ein Tsubo sind ziemlich genau 3.3 m². 和室 (washitsu) - japanisches Zimmer, also mit Reisstrohmatten. Ohne Stühle, sehr flach gehaltene Tische usw. 洋室 (yōshitsu) - westliches Zimmer. Alles was nicht Japanisch ist. Sehr häufig: Laminatfussboden oder Imitationen solcher. 玄関 (genkan) - Eingangsbereich. Dort werden die Schuhe abgestellt. Liegt immer etwas niedriger als der Rest. 押入 (oshiire) - Wörtlich "reinquetschen". Ein traditioneller japanischer Wanschrank, der so hoch wie das Zimmer ist, keinen Meter tief ist und meist in der Mitte durch ein horizontales, sehr stabiles Brett geteilt wird. Nach dem Schlafen wird hier das gesamte Bettzeug hereingelegt. Der untere Teil dient als Speicherplatz (Keller sind in Japan sehr, sehr selten!).

6. Wie sind die Preise?

7. Wohnungssuche - aber wie?

In Deutschland und einigen anderen Ländern auch kann man mit etwas Glück die Wohnung von jemandem übernehmen - das wird dann meist etwas billiger. Vor allem Studenten wohnen dabei auch gern in WG's. Beides ist in Japan weniger üblich - vor allem Ersteres. Dass Wohnen in Wohngemeinschaften scheint hingegen langsam immer beliebter zu werden. Leicht als solche an den beklebten Fenstern zu erkennen: Japanische Immobilienmakler Natürlich geht man auch in Japan zum Immobilienmakler. Die konzentrieren sich zumeist an gewissen Punkten - oft rund um Bahnhöfe herum - so das man nicht allzu lange suchen muss. Anhand der Grundrisse, die zahlreich von innen an die Scheiben geheftet werden, sind japanische Immobilienmakler auch für Nicht-Sprachkundige schnell zu finden. Mit Englisch kommt man bei gewöhnlichen Immobilienmaklern aber meistens nicht weit - wer darauf angewiesen ist, sollte englische kostenlose Wochenzeitschriften wie Tokyo Notice Board oder Metropolis konsultieren - zumindest wenn man im Grossraum Tokyo wohnen möchte. Eine kleine Warnung vorneweg: Fälle, in denen Ausländer von Immobilienmaklern und/oder den Hausbesitzern abgelehnt werden, kommen durchaus vor. Der Grund: Man fürchtet sich zum einen vor der Sprachbarriere - sollte mal etwas sein, so befürchtet man, dass ein Ausländer mangels Japanisch-Kenntnisse zur Last wird. Und: Ausländer gelten als laut und extravagant. Zwei Eigenschaften, die Hausbesitzer nirgendwo wirklich leiden können. Wer Sorgen hat, abgewiesen zu werden, sollte am besten die Sache mit einem Japaner zusammen angehen. Viele Hausbesitzer andererseits haben keinerlei Bedenken in punkto Ausländer. Eine Alternative für Ausländer, die sich nicht für zwei Jahre auf eine Wohnung festlegen wollen - meistens weil der Aufenthalt kürzer ist - sind die Gaijin Houses - Gemeinschaftsunterkünfte, die man wochen- und monatsweise mieten kann. Gaijin Houses sind meistens relativ eng und einige von ihnen stark heruntergekommen. Es empfiehlt sich dringend, sich das Haus vor der Entscheidung persönlich anzusehen, sonst kann man eine böse Überraschung erleben. Praktisch an Gaijin Houses ist, dass man ohne jeglichen Hausrat zurecht kommen kann - meist ist alles vorhanden. In so ziemlich allen Gaijin Houses wohnen nicht nur Ausländer, sondern oft auch mehr als 50% Japaner - Leute von ausserhalb, denen die Enge und der gelegentliche Lärm nichts ausmacht. Ansonsten gibt es Informationsquellen wie Sand am Meer: Gedruckt und im Internet. Beides in der Regel nur auf Japanisch. Mehr zu konkreten Seiten und Blättern siehe Linksammling unten.

Glossar 不動産屋 (fudōsanya) Immobilienmakler ソーシャルアパートメント (sōsharu apaatomento) Social Apartment - WG, Kommune 外人ハウス (gaijin house) Gaijin Haus, gedacht für Ausländer, die Wochen oder Monate im Land bleiben.

8. Umzug / Formalitäten

9. Links

• http://www.forrent.jp/house/fr/edit/dictionary/chintai_kisoyogo/index.html
  Kleines Glossar zum Thema Wohnen auf Japanisch.
• http://www.chintai.net/
  Eine der ganz grossen Seiten in Japan wenn es um Wohnungssuche geht. Veröffentlicht auch umfangreiche, kostenlose Wohnanzeiger in vielen Gebieten.

Neue Beiträge aktiver Japan-Blogs

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Japans Gipfel

Inhaltsverzeichnis Iwaki-san Fuji-san Hotaka-dake Aso-san Karakuni-dake Sakurajima Unzen-dake

Japan's Gipfel: Diese Seite habe ich hauptsächlich der Photos wegen erstellt. Nebenbei gibt es auch ein paar wenige Erläuterungen, aber mit Wanderrouten oder gar Bergsteigertipps kann ich leider nicht aufwarten. Trotzdem viel Spass beim anschauen!

岩木山 Iwaki-san

Der Iwaki-san (-san bedeutet Berg) befindet sich in der Präfektur Aomori - der nördlichsten Präfektur der Insel Honshū. Der Gipfel ist 1625 m hoch. Der Berg befindet sich inmitten des Tsugaru-Nationalparks. Wie man unschwer erkennen kann, ist der Iwaki ein - momentan nicht sehr aktiver - Stratovulkan, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass man an seinem Fuss einige heisse Quellen (sogenannte Onsen) finden kann. Der letzte Ausbruch war 1863. Der Ausstoss heisser Dämpfe wurde zum letzten Mal 1986 beobachtet. Rund um den Berg rumort es hin und wieder - Erdbeben sind auch hier keine Seltenheit.

Der Iwaki-san, photographiert von der Burg in Hirosaki.

Der Berg ist leicht zu erklimmen. Man kann von Hirosaki mit dem Bus bis zum Fuss fahren und dann mit der Seilbahn weiterfahren - nach nur noch 45 Minuten Fussmarsch ist man auf dem Gipfel. Im Winter fährt die Seilbahn freilich nicht. Im nahegelegenen Hirosaki gibt es ein Schloss und andere Sehenswürdigkeiten. Mehr zum Schloss siehe unter Hirosaki-jō.

富士山 Fuji-san

Der Fuji-san wird hierzulande fälschlicherweise oft als "Fujiyama" bezeichnet - ein historischer Irrtum. Das Schriftzeichen "-san" wird ebenfalls "yama" gelesen, doch in Zusammensetzung mit dem Bergnamen liest man es "san". Der Fujisan ist mit 3'776 Metern Höhe der grösste Berg Japan und aufgrund seiner Form weltberühmt. Er ist an klaren Wintertagen selbst vom gut 100 km entfernten Tōkyō zu sehen. Der Fujisan ist ein Stratovulkan, dessen Geschichte vor schätzungsweise 100'000 Jahren begann. Der letzte Ausbruch fand 1707 statt und bedeckte ganz Edo (alter Name Tōkyō's) mit einer gut 15 cm dicken Ascheschicht. Diese Vulkanasche ist äusserst fruchtbar und spielte deshalb eine enorm wichtige Rolle bei der Erschliessung der Kantō-Ebene.

Der Fuji-san bei Sonnenuntergang, fotographiert
vom Takao (Tōkyō-to)

Der Fuji wird aufgrund seiner nahezu perfekten Form nicht nur von Naturliebhabern, sondern auch von religiösen Gruppen verehrt - er ist in vielerlei Hinsicht ein heiliger Berg. Einzig ein parasitärer Nebenkrater am Südosthang - der Hoei-san - unterbricht die konische Form. Der Berg befindet sich inmitten des Fuji-Hakone-Izu-Nationalparks. Besonders gut zu sehen ist er von den fünf Seen am Nordhang (fuji goko 富士五湖), der Industriestadt Fuji 富士 im Süden oder auch von Hakone. Die Chance, ihn im Frühjahr oder Sommer zu Gesicht zu bekommen, ist ziemlich klein.

Nahaufnahme von der Stadt Fuji. Deutlich zu erkennen ist einer der Pfade.

Die besten Chancen auf eine gute Sicht auf den Fuji hat man im Winter. Dumm nur, dass man den Berg nur in der schneefreien Zeit vom 1. Juli bis 31. August besteigen darf. Zumal zu dieser Zeit schon die ersten Taifune anrücken. Jeder darf in dieser Zeit den Fuji-san besteigen - und jeder macht es: Rund 3'000 Menschen pro Nacht, also fast 200'000 Menschen pro Saison! Populär ist es, bis zu einer der vier Fünften Stationen (gogōme 五合目) zu fahren. Die liegen auf 1'400 bis 2'400 Meter Höhe. Die meisten besteigen ihn nachts, da früh am Morgen die Chancen am höchsten sind, überhaupt etwas zu sehen.

Von Fujinomiya Gogōme 富士宮五合目 geht's am schnellsten - viereinhalb Stunden dauert der Aufstieg (und zweieinhalb Stunden der Abstieg). Man sollte viel, viel Kleidung mitbringen, denn auch im Sommer ist es oft frostig und sehr windig. Und viel Wasser sowie eventuell etwas zu Essen. Auch eine Taschenlampe ist angebracht. Zwar ist der Aufstieg wohl für jedermann zu schaffen, doch die Höhe reicht aus, einige Leute höhenkrank zu machen. Bei ersten Anzeichen der Höhenkrankheit (Schwindelgefühl, Schwächeanfall etc.) sollte man also lieber absteigen. Es gibt vier Routen mit jeweils 10 Stationen - in einigen von ihnen kann man auch übernachten und essen. Viele Tipps zum Aufstieg (leider nur auf Japanisch) gibt es unter http://www.fuji.tozan.org/.

穂高岳 Hotaka-dake

Entlang der Präfekturgrenze von Gifu und Toyama zur Präfektur Nagano erstreckt sich - exakt in Nord-Süd-Ausrichtung - das rund 100 km lange Hida-Gebirge 飛騨高地, welches oft schlicht als Nordalpen 北アルプス bezeichnet wird. Hier reihen sich dutzende Dreitausender aneinander. Der grösste in der Kette ist mit 3’190 Metern der Hotaka-dake, oft auch Meishin-dake genannt. Weiter nördlich befindet sich Hakuba - Ausrichtungsort der Skispringen während der Olympiade in Nagano. In den Nordalpen gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten. Berge wie der Hotaka sind allerdings sehr anspruchsvoll. Entlang der Nordalpen verläuft die Fossa Magna - eine gigantische Verwerfung, entdeckt vor über 100 Jahren vom deutschen Geologen Naumann. Beliebter Ausgangspunkt für Touren durch die Nordalpen ist Matsumoto - dort gibt es auch die sehr schöne Burg Matsumoto-jō.

Hotaka-dake, photographiert von Matsumoto.

阿蘇山 Aso-san

Die Insel Kyūshū kann mit drei äusserst lebhaften Vulkanen aufwarten: Dem Aso, dem Unzen 雲仙 und dem Sakurajima. Vor allem vom Aso und Unzen geht eine akute Gefahr aus. Aso befindet sich in der Inselmitte, zwischen Beppu 別府 und Kumamoto. Und er ist nicht einfach ein Berg. Es ist ein gigantischer Krater mit 80 km Umfang. Innerhalb dieses Kraters gibt es alles - Städte, Landwirtschaft usw. Insgesamt leben dort rund 100'000 Menschen! Innerhalb des Kraters gibt es 5 Berge. Der höchste ist der 1592 Meter hohe Taka-dake 高岳. Momentan recht aktiv ist lediglich der 1'216 m hohe Naka-dake 中岳, der ab und an überraschend ausbricht, mit ein paar vulkanischen Bomben um sich wirft und damit kilometerweit entfernte Menschen umbringt. Das passiert allerdings selten. Das letzte sehr aktive Jahr war 1995. Doch noch immer brodelt es am Naka-dake. Hinauf gelangt man - wenn der Krater ruhig ist - mit einer Seilbahn. Leider hatte ich kein Glück mit dem Wetter, wie man auf dem Photo sieht. Mehr über diesen Vulkan und die Umgebung siehe unter Aso!

Naka-dake - der aktive Krater des Aso-san.

韓国岳 Karakuni-dake

Im Süden Kyūshū's, an der Grenze zwischen den Präfekturen Miyazaki und Kagoshima, befindet sich das ca. 10 mal 10 Kilometer grosse Kirishima-Massiv 霧島山. Dieses ist gleichzeitig Nationalpark. Der höchste Punkt dieses Massivs ist der Karakuni-dake mit 1'700 Metern Höhe. Zu dem Massiv zählen vier Vulkane, die zwar momentan nicht sehr aktiv sind, mit denen man aber immer noch rechnen muss.

Kirishima-Massiv mit dem Karakuni-dake

桜島御岳 Sakura-jima Mitake

Gegenüber der Stadt Kagoshima im äussersten Süden Kyūshū's befindet sich der Sakurajima-Vulkan. Zwischen der Stadt und dem Vulkan liegen lediglich 5 Kilometer Bucht. Der Vulkan hat, wie man sieht, mehrere Gipfel - den Kita-dake (Nordgipfel), Naka-dake (Mittelspitze) und den Minami-dake (Bedeutung darf erraten werden). Der Kita-dake ist mit 1'117 Metern Höhe der grösste Gipfel. Aktiv ist zur Zeit allerdings nur der Minami-dake (Auf dem Photo rechts zu sehen. Auf dem Photo mischen sich die Wolken und der Dampf des Vulkans). 1914 gab es einen gewaltigen Ausbruch, durch den die Insel Sakurajima zur Halbinsel wurde. Und sie näherte sich dadurch der Stadt. Seitdem gibt es alle Jahre mal wieder eine grosse Explosion - so 2002, 2000, 1995 usw. Wenn er mal nicht explodiert, raucht er, wie auf dem Photo erkennbar ist, permanent vor sich hin. Die Einwohner der Stadt sind bei grösseren Explosionen und ungünstigem Wind einem penetranten, atemraubenden Ascheregen ausgesetzt.

Schneebedeckter Sakurajima - eine absolute Seltenheit!

Das ganze Explodieren und Ascheregnen hat freilich auch seine guten Seiten, denn die Asche sorgt für ausserordentlich fruchtbare Böden. So wird auf der Insel massiv landwirtschaft betrieben - und über 30 kg schwere Rettiche gezogen! Ebenfalls berühmt sind Miniorangen, die allerdings exorbitante Preise haben. Aufgrund der akuten Gefahr ist es leider nicht gestattet, den Berg zu besteigen. Auf halbem Wege ist Schluss.

Der Minami-dake nach einer Miniexplosion

Die Halbinsel ist vom Fährhafen in Kagoshima zu erreichen. Die Fähren brauchen gerade mal zehn Minuten und fahren sehr häufig, die Überfahrt kostet 150 ¥. Die Halbinsel ist voller Hotels und Touristenzentren. Es gibt allerdings auch ein kleines, akzeptables und obendrein noch kostenloses Museum unweit des Fährhafens. Auf der Insel gibt zahlreiche Lavaströme vorangegangener Eruptionen zu sehen - darunter auch ein halb von Lava bedeckter Torii. Auch eine Jugendherberge fehlt nicht. Auf der Insel kann man mit dem Bus herumfahren. Anmerkung zu den Photos: Diese entstanden im Januar 2003 und haben einen gewissen Seltenheitswert, denn einen Tag zuvor schneite es zum ersten Mal seit 16 Jahren in Kagoshima!

Tägliche Livephotos von der Wohnung eines Kagoshimaners gibt es hier (nur japanisch): http://page.freett.com/sakurajima

雲仙岳 Unzen-dake

Blick vom Unzen Richtung Ariake-See

Der Unzen ist einer der aktivsten (und gefährlichsten) Vulkane Japans. Der Berg nimmt fast die komplette Shimabara-Halbinsel 島原半島 ein und ist mit seinen 1'486 Meter Höhe, beginnend vom Meeresspiegelniveau wohlgemerkt, mehr als weithing sichtbar. Der Vulkan ist von komplizierterer Natur - er weist nicht die klassische Vulkanform wie der Fuji-san auf, sondern ist eher eine Gruppe von Vulkanen - ein Gebilde mehrerer, sich überlappender Stratovulkane.

Der 平成新山 - der neue Berg Heisei